Эффективные методы подрезки кроны для снижения высоты деревьев

Эффективные методы подрезки кроны для снижения высоты деревьев

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Связанные вопросы и ответы:

Какие деревья подлежат подрезке кроны для снижения высоты

Осенью выполняется правильная санитарная «стрижка» побегов. Обязательно ликвидируется корневая поросль, удаляются ветви, которые повреждены вредителями или болезнями. Побеги внутри кроны, растущие вертикально, тоже подлежат быстрой обрезке. Если одна ветвь перекрещивается с другой, или они слишком близко находятся друг от друга, следует их обработать. Включить в «черный» список нужно и ослабленные ветки.

На заметку! Ветви, растущие перпендикулярно относительно ствола, удалять не рекомендуется. Каждый садовод должен знать, что именно с них получит максимальный урожай. Каждый плод будет красивым и вкусным.

Больные ветви необходимо вынести из сада и сжечь, а здоровые — можно использовать в качестве компоста, для последующего мульчирования. Слишком толстые отростки сразу удалить сложно, поэтому лучше сделать надпил снизу, а потом допилить сверху.

Место среза обязательно нужно замазывать, «лечить». Для этих целей можно использовать защитные составы с фунгицидными свойствами. Они могут быть представлены в виде, водоэмульсионной краски или средства пастообразной консистенции. Обычно замазывание проводится уже после нанесения дезинфицирующих составов — марганцовки, бордосской жидкости или медного купороса. Только древесина должна полностью высохнуть перед тем, как вы начнете заделывать место среза.

Четкие правила обрезки деревьев для молодых и старых растений различаются. У первых ветки удаляются не до основания. Они только укорачиваются, поскольку тогда на освободившемся месте вырастают десятки новых побегов. Крона становится более густой. Это отличный прием, который используют многие дачники для получения богатого урожая.

Целью обрезки старого дерева является его омоложение. Поэтому технология несколько отличается. Сначала проводится обрезка веток, которые уже застарели. Молодые побеги остаются. В работе со взрослыми деревьями важно прореживать крону для лучшего проникновения солнечного света, вызревания плодов, обеспечения воздушной циркуляции. Все ветви, растущие под острым углом относительно ствола, подлежат ликвидации. Это касается и тех отростков, которые прячутся внутри кроны.

Какие деревья подлежат подрезке кроны для снижения высоты

Осенью выполняется правильная санитарная «стрижка» побегов. Обязательно ликвидируется корневая поросль, удаляются ветви, которые повреждены вредителями или болезнями. Побеги внутри кроны, растущие вертикально, тоже подлежат быстрой обрезке. Если одна ветвь перекрещивается с другой, или они слишком близко находятся друг от друга, следует их обработать. Включить в «черный» список нужно и ослабленные ветки.

Место среза обязательно нужно замазывать, «лечить». Для этих целей можно использовать защитные составы с фунгицидными свойствами. Они могут быть представлены в виде, водоэмульсионной краски или средства пастообразной консистенции. Обычно замазывание проводится уже после нанесения дезинфицирующих составов — марганцовки, бордосской жидкости или медного купороса. Только древесина должна completamente высохнуть перед тем, как вы начнете заделывать место среза.

Четкие правила обрезки деревьев для молодых и старых растений различаются. У первых ветки удаляются не до основания. Они только укорачиваются, поскольку тогда на освободившемся месте вырастают десятки новых побегов. Крона становится более густой. Это отличный прием, который используют многие дачники для получения богатого урожая.

Целью обрезки старого дерева является его омоложение. Поэтому технология несколько отличается. Сначала проводится обрезка веток, которые уже застарели. Молодые побеги остаются. В работе со взрослыми деревьями важно прореживать крону для лучшего проникновения солнечного света, вызревания плодов, обеспечения воздушной циркуляции. Все ветви, растущие под острым углом относительно ствола, подлежат ликвидации. Это касается и тех отростков, которые прячутся внутри кроны.

Важные правила обрезки деревьев

• Обрезка веток должна быть выполнена только в сухую погоду, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
• Обрезка должна быть выполнена в направлении от основания к концу ветки, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
• После обрезки место среза должно быть замазано, чтобы предотвратить заражение.
• Обрезка должна быть выполнена только теми инструментами, которые были специально предназначены для этой цели.

Как выбрать правильный инструмент для подрезки кроны дерева

Не знаете, какой инструмент подойдет для обрезки цветов и какой для кустарников и деревьев? Мы поможем вам выбрать подходящий садовый инвентарь.

В распоряжении каждого дачника имеется целый арсенал приспособлений для работы в саду и огороде. Обрезка цветов, кустарников и деревьев – важнейшая задача в осенне-весенний период. Для качественной и аккуратной "стрижки" необходимо выбрать инструмент, который не только поможет выполнить поставленные задачи, но и не повредит растение.

Секаторы

При выборе садового инструмента важно определить объем предстоящих работ, а также учесть технические характеристики нужного инвентаря. Так, секатор поможет избавиться от увядших цветков, молодых побегов и одеревеневшей поросли. Самая важная характеристика при выборе секатора – диаметр реза.

Двухлезвийные секаторы

У таких секаторов лезвия смещены по линии среза. Одно из них рабочее (оно выпуклой формы) и одно – опорное. При обрезке двухлезвийным секатором важно помнить, что один конец отрезаемой ветки деформируется, поэтому во время работы инструмент нужно держать так, чтобы рабочая поверхность секатора была обращена к ветке. В этом случае повреждения получит только отсекаемая часть ветки.

Двухлезвийный секатор – это универсальный инструмент для обрезки любого типа веток, который справится и с молодыми побегами, и с цветами, и с небольшими одревесневшими ветками диаметром до 3 см.

Секаторы с наковаленкой

Секаторы с наковаленкой работают по принципу гильотины: они не режут ветку, а рубят ее. При контакте с опорной площадкой прочная пластмасса, из которой выполнена наковаленка, служит для создания внутреннего усилия и защищает рабочую часть секатора от повреждений. Наковаленка обычно производится из более мягких материалов. Это защищает рабочее лезвие от повреждений при контакте.

Обрезка одревесневших, старых высохших веток и лозы (диаметром 2-3 см) – задача исключительно для секатора с наковаленкой. А вот тонкие молодые побеги этим инструментом обрезать не стоит, т.к. велика вероятность их повреждения.

Секаторы с храповым механизмом

С непростой обрезкой толстых сухих веток лучше всего справятся секаторы с храповым механизмом. Такой инструмент выполняет обрезку быстро и без нагрузки на руку, он срезает ветку в несколько приемов, причем рабочее лезвие остается неподвижным.

Секатор с храповым механизмом предназначен для выполнения самой сложной работы в осенне-весенний период – обрезки сухих и толстых веток или лозы диаметром до 3 см.

Для обрезки молодых побегов и цветов подойдут новые секаторы GARDENA B/M с двумя режущими ножами с увеличенным диаметром реза (24 мм). Прецизионная заточка двух режущих лезвий с защитой от налипания позволяет значительно уменьшить нагрузку на руку во время работы.

Сучкорезы

Для более сложных работ по обрезке деревьев и кустарников подойдет такой инструмент, как сучкорез. Он поможет избавиться от лишних веток и придать растениям красивую форму. При помощи этого инструмента вы без труда обрежете побеги в глубине куста и дотянетесь до высоких веток на дереве.

Главные отличия сучкореза от секатора – длинные ручки и специальная конструкция, которая позволяет увеличить усилие для обрезки толстых веток.

Двурычажные сучкорезы

У этих сучкорезов две удлиненные ручки и два лезвия. При использовании инструмента садовод сам приводит рукоятки в движение, в результате чего ветка перерезается. Такие сучкорезы справятся с толстыми побегами диаметром до 5 см.

Двухлезвийные сучкорезы (телескопические)

Для обрезки молодых ветвей подойдут двухлезвийные сучкорезы, в которых и лезвие, и контрлезвие обрезают ветку, погружаясь в древесину. При использовании инструмента важно, чтобы срез находился максимально близко к стволу: это предотвратит образование на нем шишек.

Сучкорез с наковаленкой

Этот сучкорез работает по принципу гильотины: верхнее узкое и острое лезвие срезает ветку, а широкая наковаленка распределяет давление и поддерживает побег во избежание повреждения.

Такой инструмент отлично справится с толстыми сухими и одревесневшими ветками.

Высоторезы (штанговые сучкорезы)

При помощи высотореза можно обрезать ветки, расположенные на большой высоте. Этот инструмент оснащен режущим механизмом, который приводится в действие с помощью рукоятки, и телескопической ручкой, которую можно удлинить в зависимости от высоты дерева.

Обрезать молодые деревья поможет сучкорез GARDENA Classic 480 B, который с легкостью срезает ветки диаметром до 30 мм. Прочные стальные ручки с каплевидным профилем идеально ложатся в руку, а их поверхность из мягкого пластика обеспечивает комфортную и безопасную работу.

Каковы основные принципы безопасности при обрезке кроны для уменьшения высоты дерева

«Всё кончено…
Отойдите от меня на секунду,
дайте мне попрощаться с землёй.»
Кот Бегемот

При формировании деревьев гаффы (когти) для лазания по стволам не используются, поскольку они повреждают кору. Для подъема и спуска используются техники: одинарной веревки SRT (Single Rope Technique), либо задвоенной веревки DdRT (Doubled Rope Technique). При работе в кроне используются обе техники, хотя это требует дополнительных расходов на оборудование и аксессуары.

Иллюстрация с сайта Petzl

В развилку ветвей в районе верхушки дерева забрасывается привязанный к длинному (60-80 метровому) шнуру грузик. Делается это, либо с помощью специальной рогатки (Big Shot), либо из пневматического ружья, либо руками. Я за аскетизм и спорт. Зафигачиваю грузик руками, без технических приспособлений. На не высоких деревьях можно использовать шест с крючком на конце.

Методики заброса веревки на дерево

Далее к грузику крепится основная веревка и затаскивается на дерево. Шнур и грузик отвязываются от веревки. В техника SRT (одинарной веревки) — один конец веревки закрепляется к основанию дерева, по второму осуществляется подъем. В технике DdRT (задвоенной веревки) никаких концов к дереву не привязываем. Веревка крепится только к спусковому устройству.

Перемещения в кроне дерева и спуск осуществляются с помощью спускового устройства ZIGZAG и CHICANE (девайс усиливающий трение) от фирмы Petzl (ничего лучше пока не придумали). К ним сразу рекомендую прикупить родные карабины. Какие именно см. в статье: Технические советы и предосторожности при использовании ZIGZAG .

Поскольку при работе с ниваки и садовыми бонсай мне часто приходится слезать и вновь залезать на дерево, для соединения спускового устройства ZIGZAG с беседкой я использую быстро отстегивающийся карабин EASHOOK OPEN . Некоторые западные арбористы в этой точке предпочитают ставить карабин ROLLCLIP (ролик медленнее изнашивает веревку на беседке по которой скользит). Для меня это не вариант, т.к. я много работаю на деревьях зимой. В рукавицах ROLLCLIP неудобно пристегивать и отстегивать.

Современные техники подъема, работы и страховки позволяют обрезчику достаточно свободно и безопасно перемещаться в кронах деревьев, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости без чрезмерных затрат физических усилий.

Техника SRT (одинарной веревки)

Наиболее современный способ подъема на деревья. При использовании техники SRT, один конец веревки подвязываем к основанию ствола узлом под названием «удавка» (с более чем 3 витками). По второму концу веревки поднимаемся на дерево используя один из нескольких вариантов комплекта зажимов. Я использую зажим типа Кроль и ножной типа Пантин . Зажимы должны соответствовать диаметру используемой веревки.

SRT — Single Rope Technique / Иллюстрация с сайта Petzl

Перемещения в кроне дерева и спуск осуществляются с помощью спускового устройства ZIGZAG в комплекте CHICANE (усиливает трение).

На конце веревки по которой осуществляется спуск, выше уровня грунта завязывается узел. Если спусковое устройство проскользнет или выйдет из строя, узел остановит падение тела до соприкосновения с планетой.

Существуют ли специальные техники подрезки кроны для сохранения здоровья дерева

• 14.03.23 15:31
• (обновлено: 14.03.23 18:02)

Фото: из архива «Минской правды»

Плодовые деревья и кустарники подстригают каждый год. Без этой процедуры можно лишиться урожая или вовсе загубить дерево.

В статье расскажем о том, как ухаживают за плодоносящим садом, что для этого требуется, можно ли подстригать растения весной.

Одиннадцать правил обрезки деревьев

Качество урожая зависит от качества ухода за садом. Помните, что уход должен быть комплексным, то есть включать подкормку, окучивание, полив и обязательную ежегодную обрезку.

В чем польза обрезки:

• Способствует росту сада и обильному плодоношению.

• Препятствует появлению заболеваний, гнили.

• Продлевает жизненный цикл растения.

Однако неправильная стрижка приведет не только к повреждению, но и к гибели дерева. Поэтому важно соблюдать одиннадцать правил по уходу.

1. Не бывает универсальных способов обрезки растений. Все зависит от сорта и возраста дерева, сезона.

2. Растения обрезают регулярно — каждый год. Зеленые насаждения реагируют на эту процедуру бурным ростом.

3. В некоторых случаях достаточно провести санитарную стрижку.

4 . Рез делают только на почку или у основания ветки.

5. Нельзя срезать ветку выше почки. Срез должен быть ровным, без перекоса. Ветку аккуратно обрезают по диагонали так, чтобы почка сохранилась.

6 . Нельзя срезать ветви выше самого основания (кольца). Необходимо отступить около 2 мм.

7. За сезон убирают до 1⁄4 живых ветвей. Нельзя за один раз обрезать много веток: это ослабит растение, что приведет к его заболеванию.

8. Не стоит убирать большое количество мелких веточек. Каждый срез — это рана. Чем меньше таких ран, тем лучше для растения. Оно быстрее заживет. Поэтому рекомендуется убирать одну большую ветку.

9. Нельзя за один раз срезать сразу две большие ветки. Сначала убирают одну большую. Срез делают у основания. Вторую ветку укорачивают и полностью срезают только на следующий год.

10. После того как проведен срез, садовый инвентарь необходимо продезинфицировать специальными составами. Дезинфекцию проводят после каждого дерева.

11. Ветви, которые сильно сплелись, трутся друг о друга, необходимо срезать.

Виды обрезок

В садоводстве принято несколько видов обрезки для каждого конкретного случая.

• Санитарная

Процедура проводится независимо от сезона, по мере необходимости. В этом случае удаляют сухие, поврежденные и больные ветви.

• Формирующая

Ветви удаляют с целью придания дереву или кустарнику определенной декоративной формы. Крону формируют не только с помощью среза, но и специальных каркасов, подрезов и так далее.

• Поддерживающая

Этот вид стрижки помогает сохранить способность дерева давать плоды. Процедура подразумевает удаление лишних цветов и завязей. Чтобы избежать загущенности, крону прорежают.

• Восстановительная

Процедура направлена на восстановление растения после повреждения. Обрезка помогает уменьшить высоту дерева в случае, если оно было сломано.

• Омолаживающая

Обрезка проводится с целью омоложения сада. Для этого укорачивают ветви на участках с максимальным приростом за сезон. Такой способ нормализует рост дерева, восстанавливает его способность давать плоды.

• Кербовка

Метод используется для стимуляции роста молодых растений. На молодой однолетней ветке удаляют кусочек коры. Фрагмент должен быть небольшой. Кербовку можно проводить не только над веточкой, но и над почкой.

Какой сезон наиболее подходящий для проведения подрезки кроны с целью снижения высоты дерева

Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно. Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка — это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время — это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель.

Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него.

Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи.

Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения.

Если обрезку закончить за 12-15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока. Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.

Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок. Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например, сажистого грибка. Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.

Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в том случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры. При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели.

Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.

В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10-11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть можно спокойно удалить.

Какие ошибки чаще всего допускают при обрезке кроны для уменьшения высоты дерева

Считается, что обрезка деревьям «полезна» и даже «необходима». Именно так написано в Правилах создания, содержания и охраны зелёного фонда, утверждённых постановлением от 16 апреля 2021 г. N 273 администрации города. Мол, обрезка — важный приём ухода.

«В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, т.е. увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами, улучшается обмен веществ деревьев и кустарников, синтез органических веществ, водный режим, в листьях уменьшается количество связанной воды и повышается транспирационная активность».

Между тем это спорный вопрос. Например, повышение транспирационной активности смертельно для деревьев с небольшим приствольным кругом, который совершенно недостаточен для нормального питания дерева.

Далее: когда обрезают ствол, корневая система, которая только что обеспечивала громадное дерево, вынуждена перестроиться на «огрызок». Дерево пытается решить эту проблему — возникают нестандартные громадные листья, дерево пытается компенсировать утраченную фитомассу. Но понятно, что всю крону так не восстановить. Корни, которые перестают работать, отмирают. И дерево приобретает порозность, ноздреватость, становится неустойчивым, ветровальным.

На самом деле есть впечатление, что в нашем отечестве массовую обрезку производят вовсе не для помощи деревьям. Причин две. Первая: чтобы ветки не мешали электропроводам. Вторая: чтобы в городе было меньше тополиного пуха.

И та и другая причины — рукотворные. Надо бы прекратить сажать деревья под линиями электропередач, но столбы по-прежнему проходят вдоль дорог, и так же вдоль дорог, создавая защитный коридор, высаживают деревья. А что касается тополей — достаточно просто выбирать для посадок не женский тополь, который рассеивает семена с помощью пуха, а мужской.

Если деревья высажены в правильном месте, им вообще не нужна обрезка, кроме разве что санитарной, когда убирают сухие ветки. Это сколько бы денег сэкономилось, которые сейчас тратятся на обрезные кампании!

Каковы последствия неправильной подрезки кроны для дерева

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне - она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, - 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона - 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

Можно ли самостоятельно выполнить подрезку кроны дерева или лучше обратиться к профессионалам

Плодовые деревья и кустарники обрезаются при помощи укорачивания или удаления ветвей. Чтобы выбрать способ оформления кроны, нужно знать особенности растения. У молодых деревьев не стоит усердствовать с обрезкой побегов, иначе дереву придется тратить много сил на восстановление.

Укорачивание веток может быть основательным и слабым. В первом случае садоводы убирают две трети длины. На этом участке образуется несколько сильных побегов, которые расходятся друг от друга под острыми углами. Такой способ используется для усиления роста плодовых деревьев и кустарников.

При слабом укорачивании обрезается только треть длины. На этом месте появляется несколько веток. Укорачивание поросли способствует загущению кроны и подходит в основном для молодых деревьев, у которых нужно увеличить количество плодоносных побегов.

Не стоит укорачивать сорта растений, которые склонны к активному ветвлению. Если же почки дерева или кустарника медленно пробуждаются и ветвится только верхняя часть, обрезка поможет ускорить процесс.

Удаление ветвей заключается в прореживании кроны. Она становится более воздушной и лучше пропускает свет. Это ведет к увеличению количества плодовых, или генеративных почек. При нарушении баланса между надземной и подземной частями деревьев и чрезмерном прореживании кроны, возможен усиленный рост новых побегов. Но это будут не плодоносящие ветки, а так называемые волчки. Эти побеги только загущают крону.

При обрезке плодовых деревьев и кустарников нужно быть аккуратным и соблюдать правила, чтобы не навредить растениям.
Последовательность действий при обрезке деревьев:

• Проведите санитарную обработку растений. Для этого удалите сломанные, больные и сухие побеги.
• Удалите волчки. Такие побеги забирают питательные вещества, но не участвуют в плодоношении.
• Срежьте неправильно растущие ветви. Это касается всех побегов, которые расположены слишком близко или находят друг на друга. Также стоит избавиться от веток, которые растут внутрь кроны, вниз или вверх.
• Обработайте места срезов. Для этого вы можете использовать фунгициды в виде варов, паст или красок. Составы защитят от вредоносных бактерий.

Больные и гнилые ветки, которые вы удалили, нужно сжечь или унести из сада.