Сохраняйте свои саженцы в прикопе до весны: проверенные методы и рекомендации

Сохраняйте свои саженцы в прикопе до весны: проверенные методы и рекомендации

Прикоп – это место, где до весны хранятся в открытом грунте растения, где саженцы не смогут пустить корни и не замерзнут до высаживания их на постоянное место. Этот способ сохранения посадочного материала используют все опытные дачники и садоводы. С одной стороны, на этот вариант затрачивается много сил и времени, но с другой стороны, создаются очень хорошие условия для зимовки саженцев. Прикапывание подходит для саженцев всех зимостойких и морозоустойчивых растений.

Прикапывать посадочный материал нужно осенью, до наступления морозов.

Последовательность действий:

1. Выбрать место для прикапывания в саду или на участке. Место обязано быть сухое, скрытое от сквозняков. На нем не должна скапливаться вода от весенних и грунтовых вод, иначе саженцы быстро загниют, а их корни подмерзнут. Если такого места не нашлось, используйте освободившиеся грядки от различных овощей и картофеля. Можно прикопать саженцы на месте, где вы в следующем году будете делать посадочную яму.
2. Выкопать траншею. Ширина канавы до полуметра, а глубина до семидесяти сантиметров в зависимости от размера посадочного материала. Длина траншеи зависит от числа саженцев. Рассчитывая длину, следует учитывать, что на каждый саженец нужно выделить двадцать сантиметров территории. Копать траншею таким образом, чтобы с северной стороны была отвесная стена под углом девяносто градусов, а с южной стороны – пологая стена под углом сорок пять градусов. Выкопанную землю нужно складывать на северную сторону, чтобы потом было легче прикапывать саженцы. На дно выкопанной траншеи рекомендуется уложить хвойные ветви, опилки или мох слоем пятнадцать сантиметров. Землю из траншеи нужно перемешать с торфом и песком, чтобы почва стала легче и не повредила за зиму молодые растения.
3. Внимательно осмотреть весь посадочный материал, удалить листья и обрезать поврежденные ветви и корни. Затем растения на несколько часов погружают корнями в чистую воду для того, чтобы они в полной мере напитались влагой. После окончания этой процедуры саженцы вынимают из воды и просушивают. Если у растения много ветвей, его нужно немного обвязать.
4. Посадочный материал следует аккуратно уложить в траншею так, чтобы корни растения располагались на севере, а ветки находились с юга, на более пологой стороне траншеи. Благодаря этому саженцы будут спрятаны от северного ветра. Корни растений аккуратно и бережно расправить и присыпать приготовленной почвой на высоту двадцать сантиметров. Следите за тем, чтобы в земле не образовывались пустоты, это очень опасно для нежной коры. Она может преть. Затем землю поливают чистой водой, чтобы грунт осел.
5. После наступления осенних заморозков необходимо полностью засыпать траншею грунтом так, чтобы образовался холмик, из которого слегка выглядывают ветки саженцев. А когда наступят сильные морозы, верхушки растений рекомендуется присыпать землей, опилками, собранными листьями, накрыть еловым лапником или осокой. Это вдобавок убережет посадочный материал от грызунов. Еще можно разложить колючие ветки барбариса или шиповника или приобрести специальные приманки для грызунов. После того как выпадет снег, некоторые садоводы нагребают на место прикапывания большой сугроб, вокруг траншеи очищают метровую полосу. Это тоже оберегает саженцы от грызунов.

Связанные вопросы и ответы:

Какие саженцы можно хранить в прикопе до весны

Прикоп – это место, где до весны хранятся в открытом грунте растения, где саженцы не смогут пустить корни и не замерзнут до высаживания их на постоянное место. Этот способ сохранения посадочного материала используют все опытные дачники и садоводы. С одной стороны, на этот вариант затрачивается много сил и времени, но с другой стороны, создаются очень хорошие условия для зимовки саженцев. Прикапывание подходит для саженцев всех зимостойких и морозоустойчивых растений.

Прикапывать посадочный материал нужно осенью, до наступления морозов.

Последовательность действий:

1. Выбрать место для прикапывания в саду или на участке. Место обязано быть сухое, скрытое от сквозняков. На нем не должна скапливаться вода от весенних и грунтовых вод, иначе саженцы быстро загниют, а их корни подмерзнут. Если такого места не нашлось, используйте освободившиеся грядки от различных овощей и картофеля. Можно прикопать саженцы на месте, где вы в следующем году будете делать посадочную яму.
2. Выкопать траншею. Ширина канавы до полуметра, а глубина до семидесяти сантиметров в зависимости от размера посадочного материала. Длина траншеи зависит от числа саженцев. Рассчитывая длину, следует учитывать, что на каждый саженец нужно выделить двадцать сантиметров территории. Копать траншею таким образом, чтобы с северной стороны была отвесная стена под углом девяносто градусов, а с южной стороны – пологая стена под углом сорок пять градусов. Выкопанную землю нужно складывать на северную сторону, чтобы потом было легче прикапывать саженцы. На дно выкопанной траншеи рекомендуется уложить хвойные ветви, опилки или мох слоем пятнадцать сантиметров. Землю из траншеи нужно перемешать с торфом и песком, чтобы почва стала легче и не повредила за зиму молодые растения.
3. Внимательно осмотреть весь посадочный материал, удалить листья и обрезать поврежденные ветви и корни. Затем растения на несколько часов погружают корнями в чистую воду для того, чтобы они в полной мере напитались влагой. После окончания этой процедуры саженцы вынимают из воды и просушивают. Если у растения много ветвей, его нужно немного обвязать.
4. Посадочный материал следует аккуратно уложить в траншею так, чтобы корни растения располагались на севере, а ветки находились с юга, на более пологой стороне траншеи. Благодаря этому саженцы будут спрятаны от северного ветра. Корни растений аккуратно и бережно расправить и присыпать приготовленной почвой на высоту двадцать сантиметров. Следите за тем, чтобы в земле не образовывались пустоты, это очень опасно для нежной коры. Она может преть. Затем землю поливают чистой водой, чтобы грунт осел.
5. После наступления осенних заморозков необходимо полностью засыпать траншею грунтом так, чтобы образовался холмик, из которого слегка выглядывают ветки саженцев. А когда наступят сильные морозы, верхушки растений рекомендуется присыпать землей, опилками, собранными листьями, накрыть еловым лапником или осокой. Это вдобавок убережет посадочный материал от грызунов. Еще можно разложить колючие ветки барбариса или шиповника или приобрести специальные приманки для грызунов. После того как выпадет снег, некоторые садоводы нагребают на место прикапывания большой сугроб, вокруг траншеи очищают метровую полосу. Это тоже оберегает саженцы от грызунов.

Как подготовить саженцы к хранению в прикопе

После окончания подготовительных работ наступает момент укладывания саженца по строго заданному алгоритму:

1. Обрезка листвы . При покупке в питомнике этот шаг можно пропустить. В остальных случаях необходимо удалить все листья с растения.
2. Вымачивание . Деревце опустить в чистую воду на 5 часов, предварительно обвязав крону веревкой или мешковиной с грузом. Саженец должен быть погружен в воду полностью.
3. Подготовка . После вымачивания необходимо провести тщательный осмотр. Сильно разбухшие ветви, наросты, дефектные корни удаляются острым секатором.
4. Укладка . Куст располагается таким образом, чтобы корни находились с северного края, а крона – с южного. При наличии пышной кроны, ветвистости используется бечевка для легкого связывания. Корни необходимо расправить, чтобы при засыпке грунтом избежать образования воздушных камер.
5. Засыпка . Грунт укладывается слоем толщиной в 20 см, начиная от корней и примерно до середины ствола. Затем траншея тщательно поливается. Дождавшись полного впитывания воды, насыпается еще небольшой слой сухого грунта. На данном этапе работы считаются оконченными до наступления заморозков.
6. Завершающий этап . С наступлением стабильных заморозков по ночам необходимо засыпать растение почвой полностью. Периодически слои проливать водой, чтобы немного уплотнить грунт. Получившая насыпь должна возвышаться над участком, чтобы во время таяния снега избежать застоя влаги. Крона, выходящая за пределы траншеи, прикрывается ветками барбариса, можжевельника, шиповника. Это необходимо для защиты от грызунов.

Какие условия нужно создать в прикопе для правильного хранения саженцев

По получении посылки с саженцами я задумалась об их хранении до весны в подвале, но забраковала этот вариант, потому что в подвале тепло, и саженцы могут тронуться в рост посреди зимы.

Раз нельзя прикопать саженцы в саду и нежелательно хранить их в подвале , то почему бы не сделать прикоп в теплице? В ней хоть и прохладно, но сухо, нет ветра, и лопата в землю пока втыкается. То есть условия в теплице примерно такие, как в саду в конце сентября.

Я выкопала для саженцев в углу теплицы траншею под уклоном: с одной стороны, где будут лежать корни саженцев, она глубже, а тому краю, где будут находиться верхушки стеблей, дно постепенно становится выше.

Саженцы я буду хранить в том виде, в котором получила: укорачивать стебли и удалять с корней мох я не буду. Уложив саженцы в траншею, я засыпала их рыхлой тепличной почвой, оставив над поверхностью только макушки стеблей.

Поливать саженцы во время хранения я не буду, потому что корням будет достаточно той влаги, которой до сих пор пропитан мох. Кроме того, зимой, в период покоя, растениям нужно значительно меньше влаги, чем в период вегетации.

Когда температура в теплице опустится до минусовых показателей, а почва над саженцами покроется коркой, я укрою саженцы дополнительно сухим мульчирующим материалом – торфом , перегноем , но ни в коем случае не соломой, которая привлекает мышей. В конце концов траншею поверх земли можно просто засыпать снегом.

Когда потеплеет, я подготовлю для малины грядку, откопаю саженцы, отделю их друг от друга и посажу. Затем я обрежу их стебли практически до уровня почвы, чтобы стимулировать пробуждение почек, из которых начнут расти молодые побеги.

Возможно, я в виде эксперимента выделю под Карамельку одну грядку в теплице. Она достаточно высокая, и малина сможет расти вверх, сколько ей будет угодно.

Ремонтантные сорта плодоносят очень долго и в открытом грунте уходят в зиму, покрытые завязью и недозрелыми ягодами. А в теплице все эти завязи дозреют, и наша внучка будет лакомиться малинкой до самой зимы.

Как регулировать температуру и влажность в прикопе

Популярное сообщение

Всем неспящим привет! Давненько читаю этот сайт, почерпнул для себя много интересного! Если позволите,начну издалека… тема колбас дома-меня интересует давно! Но задолго до того, увлёкся я изготовлением сыров…так вот при изготовлении таких как Бри и Камамбер-сыры с плесенью,долго ломал голову как поднимать в домашних условиях влажность! Испробовал много средств. А потом на одном из сайтов наткнулся на вот что: в продаже имеются контейнеры для "кому как и для чего удобнее", лично я купил прозрачные, неглубокие-в виду малой вместимости холодильника,с крышкой. В них установил дренажные поддоны,на которые выкладываю свои сыры,закрываю крышкой,затем помещаю это всё в обычный, нефростированный холодильник. Влажность регулирую легким приоткрытием: если нужно поднять-закрываю совсем, чуть убавить-немного приоткрываю. Температура на нижней полке в районе 4-6 градусов,верхней-10/12. Влажность 85-95 % держу спокойно! Плесень появляется в конце 3 недели! В продаже видел "коробочки"-емкости и побольше и поглубже,думаю для сыровяленных изделий приобрести такие,чуть модернизировать их в плане как сделать чтобы колбаски в них висели и попробовать эксперимент. Сейчас попробую выложить фото. Уважаемые модераторы,если вышеизложенное написал не в той теме, а уж тем более где-то нарушил правила сайта-простите великодушно! Ну а если кому пригодится мой опыт-буду рад,что помог. Сайту цветения и процветания, Всех С Наступающим! Будьте здоровы!

Как предотвратить развитие грибковых заболеваний и вредителей в прикопе

Грибковые заболевания вызываются различными группами патогенных грибов. По видовому составу грибковые заболевания растений самые распространенные среди болезнетворных растительных инфекций. По негативному действию на растения наиболее опасными и часто встречающимися являются фитофтороз, черная ножка, гнили корневой и вегетативной системы растений, вертициллёз, фузариоз, мучнистые росы (ложная и настоящая).

Фитофтороз

Фитофтороз относится к самым распространенным болезням растений. Распространяется спорами грибов, которые попадают на растения или в почву во время дождей, полива, при ветре.

Уровень опасности фитофтороза

Особая опасность фитофтороза заключается в способности поражать овощные и другие огородные растения, древесные и кустарниковые плодово-ягодные культуры. Инфекция проникает в подземные органы (корневую систему, клубни, луковицы, корневища). Из надземных она поражает листья, цветки, стебли, завязи и плоды. Особенно сильно грибком поражаются баклажаны, перец сладкий, помидоры, земляника/клубника, картофель, яблоня, комнатные и оранжерейные растения и другие культуры.

Фитофтороз или фитофтора на листьях томата. © Steve Johnson

Внешнее проявление фитофтороза растений

Фитофтороз проявляется во второй половине лета и очень быстро распространяется в сырую дождливую погоду при температурах в пределах +24..+27 °С. На листьях и молодых побегах появляются бурые или серо-зеленоватые пятнышки. Некоторые вначале окружены кольцом беловатой паутинки, а позже покрываются ею полностью. Пятнышки сливаются, увеличивая площадь поражения. Листья засыхают и опадают (служат источником последующего заражения). Травянистые культуры погибают, а у древесно-кустарниковых плоды становятся непригодными в пищу и переработку, для хранения и транспортировки.

Читайте наш подробный материал: Фитофтороз томатов. Профилактика и меры борьбы.

Гнили

Все типы гнилей повреждают, в основном, овощные и другие огородные растения, молодые саженцы некоторых плодовых культур и ягодников (черная ножка, белая, серая, бурая, твердая, кила, стеблевая). Практически для всех гнилей отсутствует эффективное лечение. Заболевшие растения удаляют с участка и сжигают.

Внешние проявления гнилей растений

• Истончение ножки сеянца (черная ножка).
• При бурой гнили корневая шейка растений размягчается и буреет, а позже чернеет.
• Белая гниль при поражении корнеплодов размягчает ткани, превращая их в слизь, корнеплод покрывается белым налетом.
• Твердая гниль формирует на листьях коричнево-пурпурные пятнышки с черными точками. Середина пятен светлее краев. Пятнышки сливаются в сероватые пораженные области листовых пластинок.
• Серая гниль поражает все надземные органы растений, которые покрываются сероватым пухом, буреют и ослизняются.
• Кила грибковая образует наросты в виде вздутий на корнях растений любой возрастной стадии. Растения завядают без видимой внешней причины и гибнут.
• Стеблевая гниль в отличие от остальных видов поражает непосредственно внутреннюю часть стеблей. Беспричинно увядшие растения удаляют. На поперечном срезе явно бывают видны белые хлопья. Гниль стеблей внешне проявляется при развитии болезни по окольцовыванию и отмиранию цветоножек или частей молодых стеблей деревьев и кустарников.

Как часто нужно проверять саженцы во время хранения в прикопе

Зимой главным утеплителем является снег. Пушистое снежное одеяло сохраняет тепло, исходящее от земли. Даже в сильные морозы под слоем снега земля промерзает незначительно.

Однако для молодых растений, которые еще не успели толком укорениться, каждый градус имеет значение. При осенней посадке корневая система саженцев оказывается на глубине 10-15 см. Сохранность надземной части зависит от снежного покрова. В бесснежную зиму побеги кустарников, стволы и скелетные ветви молодых деревьев обмерзают.

Зимовка в прикопе обеспечивает хорошую сохранность саженцев. Процент выживших растений весной обычно бывает очень высоким, более 90%, тогда как при осенней посадке обычно выпадает до 30% саженцев, которые не переносят первую зиму.

Прикоп предполагает заглубление корневой системы на большую глубину, чем при обычной посадке. Так, в суровые морозы, когда температура колеблется от -27 до -45°С верхние 15-20 см почвы промерзают. А на глубине 40 см земля лишь слегка схватывается морозом, на глубине 80 см температура почвы остается около нуля, а еще глубже — сохраняет положительную температуру.

Поэтому глубину прикопа и его конструктивные особенности необходимо соотносить с климатическими особенностями конкретного региона.

При зимовке в прикопе растения укладываются в положение “полулежа”. Примерно половина, а порой и ⅔ надземной части растения также закрывается почвой, что обеспечивает сохранность саженцев от вымерзания. Надземная часть, расположенная на уровне почвы, зимует под слоем снега, поэтому ей не страшны ни морозы, ни ледяные дожди, ни иссушающее февральское солнце.

Весной, как только почва оттает, саженцы аккуратно выкапывают из прикопа и сажают на постоянное место.

Как обеспечить правильный полив саженцев в прикопе

Самый простой, надежный и распространенный способ сохранить растения, особенно крупномеры, купленные поздней осенью или пришедшие по почте в начале зимы, - прикоп. Несмотря на заморозки, к началу декабря земля еще не промерзла и растения можно прикопать до весны. Для этого на защищенном от ветра и хорошо освещенном, желательно с южной стороны от построек, участке выройте траншею глубиной 55-60 см. Ее ширина и длина зависят от размера саженца. Корневая система должна легко разместиться на дне канавы. Если растений несколько, увеличьте ее длину. Выбирая место для прикопа, следите, чтобы грунтовые воды залегали глубоко от поверхности. В противном случае излишняя влага погубит зимующие растения.

Место для траншеи не обязательно искать на газоне или во дворе. Используйте освободившуюся от овощных культур часть огорода. До начала весенних работ этот участок будет свободен.

Для прикопа саженцы необходимо подготовить. Освободите корневую систему от упаковки. Внимательно осмотрите и удалите поврежденные и сомнительные корешки. Пришедшие по почте экземпляры в течение суток "напоите" чистой водой. Купленные в магазине и упакованные в субстрат тоже нужно "напоить", здесь обычно хватает двух часов.

Для теплоизоляции дно канавы (на 10 см) можно устелить любым природным утеплителем: опилки, ветки, мох. Аккуратно распределив корни под углом 45 градусов, уложите саженцы, полейте и присыпьте их рыхлой землей слоем в 30 см. Аккуратно утрамбуйте.

Если ваши растения пришли с закрытой корневой системой, то по такому же принципу можно прикопать горшки. Хвойные лучше вынуть из них. Корневая система таких растений, как правило, зимой дает хороший прирост, поэтому понадобится больше места.

Крона в прикопе должна быть ориентирована на юг, а корни - на север. Наземную часть саженцев хорошо укрыть лапником и утеплить любым синтетическим (не мокнущим) материалом. Оптимально подойдет пенопласт, но и деревянные доски тоже сгодятся. В течение зимы при наличии снежного покрова саженцы желательно дополнительно укрывать, засыпая снегом. А вот пленку лучше не использовать, чтобы не повысить температуру.

Освобождать обработанные воском растения от такого защитного слоя не надо: он поможет пережить холода и избежать болезней во время зимовки, а также убережет от солнечных ожогов ранней весной. Придет время, и растение само от него избавится.

Прикапывать саженцы для зимовки в теплице не стоит - создать благоприятный температурный режим там будет сложно. Кроме того, растения в теплице просыпаются и трогаются в рост намного раньше, а это затруднит их приживаемость в последующем.

Как узнать, что саженцы нуждаются в дополнительном уходе во время хранения в прикопе

Если сажать поздно, а почва еще не промерзла? Тогда прикопка прямо на участке и как можно скорее, пока грунт не замерз. Для того чтобы сохранить, по сути, любой саженец в грунте, необходимо соорудить ямку или траншейку и расположить ее ориентировочно с востока на запад.

Размер этой ямки описать однозначно сложно, он зависит от целого ряда факторов: тут и количество саженцев, их длина и возраст (разветвлен ли саженец или нет), насколько развита его корневая система – все эти факторы играют роль и отражаются на размерах ямки. Следовательно, чем больше саженцев, разветвлений на них, чем сильнее развита корневая система, тем больше должна быть ямка (траншея) в длину и глубину.

Постарайтесь при выборе участка под ямку подобрать самое сухое и хорошо проветриваемое место. Прекрасно, если с северной стороны оно будет защищено от холодного ветра и там будет скапливаться побольше снега.

Чтобы несколько облегчить вам расчет длины ямки отметим, что примерно на каждое растение, помимо погружения корневой системы приходится еще и два десятка сантиметров укрытия надземной части почвой, а у косточковых — все три десятка.

Средняя глубина ямки должна равняться приблизительно 50 см, а ширина — сантиметров 30-35 (опять же, это все среднестатистические размеры). Постарайтесь вырыть траншею так, чтобы с юга оказался уклон, имеющий угол в 45 градусов (речь идет о стенках), а северную сторону сделайте максимально вертикальной.

На тяжелой почве, где под саженцами может скапливаться талая вода, желательно сделать «подстилку» из смеси торфа и речного песка в равных долях.

Поверх саженцев, перед тем как их вы их будете присыпать почвой, обязательно уложите хвойные лапы, посыпьте хвоей и хвойными опилками. Далее можно присыпать их почвой, толщина слоя которой должна быть равна десяти сантиметрам.

Убрать из траншеи прикопанные косточковые культуры можно только в середине апреля, когда почва прогреется и будет возможность их высадки на постоянное место.

Прикопка саженцев на зиму

Прикопка саженцев плодовых семечковых культур

Переходим к плодовым семечковым культурам (это яблоня, груша и другие). Растения эти в принципе можно отнести к достаточно холодостойким, конечно, если вы подобрали сорта, подходящие для вашего региона возделывания. Учитывая это, можно, если почва не замерзла, то даже в поздние сроки высадить их на участок, если же она схватилась морозцем, то обязательно стоит прикопать. Если рисковать не хотите вообще, то тоже стоит саженцы прикопать независимо от состояния почвы и просто ориентируясь на сроки.

Прикопку семечковых культур на участке можно осуществлять по такому же принципу, как и культур косточковых. Особенной разницы тут нет, хотя стволик можно засыпать на треть меньше, главное, чтобы корни находились в ямке, были влажными и хорошо укрытыми почвой.

Некоторые садоводы все прикопанные саженцы дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. Делать так, на самом деле, нежелательно, потому что под пленкой скапливается конденсат, если на нее попадают солнечные лучи, что в дальнейшем может привести к возникновению гнилей. Если уж хотите непременно чем-то укрыть ваши прикопки, то лучше использовать для этого лутрасил или иной нетканый материал, который «дышит». Укрытие проводите при начале первых морозов, спешить с этим не стоит.

В подвале семечковые культуры, как и косточковые, прикапывают в опилки. Можно это делать, размещая саженцы как вертикально, так и под небольшим уклоном. А если это балкон, то саженец или несколько таковых можно поместить в деревянный ящик, на дно которого насыпать опилок, поставить в них саженец и прикрыть ящик опилками до самого верха.

Общие правила прикопки

Что с культур семечковых, что с косточковых, что с любых кустарников или полукустарников перед помещением на хранение – в подвал, погреб, ящики, на прикопку — обязательно нужно удалить все листочки. Во-первых, они оттягивают воду из саженцев, даже если на вид выглядят вялыми, а во-вторых, листовые пластинки, отмирая и осыпаясь, начинают загнивать, и гниль может легко перекинуться и на побеги.

Далее обратите внимание на корни, мы об этом уже немного писали выше, но напомнить лишний раз полезно: если корневая система вызывает какие-то подозрения, например, кажется вам подсушенной, то не поленитесь и замочите ее на сутки в воде, только чистой, без удобрений и иных веществ, которые могут стимулировать рост растений. По прошествии этого времени саженцы можно помещать на хранение.