Первые осенние работы с маточниками мультифлоры: основные этапы и советы

Первые осенние работы с маточниками мультифлоры: основные этапы и советы

Осень — это важный период для пчеловодов, особенно когда речь идет о маточниках мультифлоры. В это время необходимо провести ряд работ, чтобы подготовить пчел к зиме и обеспечить их здоровье и продуктивность в следующем сезоне. В этой статье мы рассмотрим основные этапы осенних работ с маточниками мультифлоры и дадим полезные советы, которые помогут вам сохранить вашу пчелиную семью.

Оценка состояния маточника

Первым делом необходимо оценить состояние вашего маточника. Это включает в себя проверку силы семьи, количество рабочих пчел, наличие матки и качество расплода. Оценка состояния маточника поможет вам определить, какие дополнительные меры могут потребоваться для подготовки к зиме.

Проверка на заболевания

Осень — это время, когда пчелиные болезни могут активизироваться. Важно провести тщательную проверку на наличие заболеваний, таких как варроатоз, нозематоз и другие.

• Проверьте наличие клещей на пчелах и в улье.
• Осмотрите расплод на признаки заболеваний.
• Проведите анализ на наличие нозематоза.

Подготовка улья к зиме

Подготовка улья к зиме включает в себя несколько важных этапов. Вам необходимо убедиться, что улей теплый, сухой и защищен от хищников.

• Проверьте состояние улья и устраните все щели и трещины.
• Установите утепление, например, пенопласт или солому.
• Защитите улей от мышей и других грызунов.

Кормление пчел

Осенью важно обеспечить пчел достаточным количеством корма для зимовки. Если медосбор был неудачным, необходимо дополнительно кормить пчел сахаром или канди.

Лечение и профилактика

Осенью важно провести профилактическое лечение от варроатоза и других заболеваний. Это поможет сохранить здоровье пчел во время зимовки.

• Проведите лечение от варроатоза.
• Используйте профилактические препараты против нозематоза.
• Проверьте улей на наличие вредителей.

Наблюдение и уход

После проведения всех работ важно регулярно наблюдать за состоянием пчел и улья. Это поможет вовремя заметить любые проблемы и принять необходимые меры.

• Проверяйте улей на наличие признаков заболеваний.
• Контролируйте температуру и влажность в улье.
• Обеспечивайте пчел свежей водой.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные этапы работ с маточниками мультифлоры осенью

Бывает, когда необходимо получить сразу много черенков одного вида растения. Случаи могут быть разные: например, вам понравился новый сорт и вы хотите посадить его на участке как можно больше, или же вам необходимо что-то посадить на пустующем месте в саду, или поделиться со знакомыми. В любом случае, если вы часто черенкуете кустарники и многолетники, вам необходимо материнское растение, или маточник, обладающий определенными качествами и нуждающийся в особом уходе.

Прежде всего, это должно быть здоровое и молодое, но уже сформированное растение. Травянистые многолетники можно черенковать уже на второй год после посадки, кустарники — в 3-4 года, а плодовые растения — на 2-3 год после начала плодоношения.

Желательно выбирать растение, посаженное в солнечном или равномерно освещенном месте. Это позволяет сформировать побеги правильной формы и длины, подходящие для черенкования, а также быстро восстановиться после обрезки.

Кроме того, маточнику нужна сильная корневая система; на вид это определить сложно, но если это молодое недавно посаженное растение, качество корней видно при посадке. Также этот признак можно оценить косвенно, по хорошему приросту и отсутствию преждевременно опадающих листьев.

Помимо регулярных подкормок, растения-маточники стоит умеренно обрабатывать стимуляторами роста, такими как «Эпин», «Циркон», «HB-101», «Феровит», «Домоцвет» и другие. Особое внимание обработке нужно уделить во время возвратных заморозков и в жаркую сухую погоду. Если у растения не опушенные листья, можно опрыскивать 1-3 раза в месяц утром или вечером. Если на листьях есть пушок, стимуляторы стоит вносить вместе с поливом.

Маточники теплолюбивых однолетних растений (петунии, пеларгонии) содержат в теплице, на веранде или в подвале в прохладной температуре и с редким поливом. Сам куст прореживают и обрезают до 10-15 см. В феврале, когда побеги пойдут в рост, их можно также полить стимуляторами и жидкими удобрениями. В марте-апреле можно начинать заготовку черенков, которые после укоренения выращиваются как обычная рассада, а в июне высаживаются в открытый грунт.

Почему важно начинать осенние работы с маточников

К сортовому отбору маточников, семенных растений и плодов приступают после апробации. Проводят под руководством агронома-семеновода.

По двулетним культурам сортовой отбор маточников проводят после апробации во время уборки и закладки на хранении. Повторный отбор маточников проводят весной перед высадкой.

Хранение маточников двулетних и многолетних культур -одно их ответственных этапов технологии производства семян. Урожайность семенников и качество семян овощных растений во многом зависит от условий хранения маточников.

Несоблюдение агротехники и нарушение режимов хранения маточников вызывает их гибель от разных причин таких как: увядание, изростание, удушение, подмораживание, самосогревание, отпотевание, повреждение болезнями.

Маточники подготавливают к посадке в конце хранения, за 2-3 недели до посадке. Предварительно их очищают от загнивших листьев и подгнивших мелких корней, отбраковывают маточники с поврежденной кочерыгой. Для вырезки кочерыги у лежких плотнокачанных сортов используют станок СВК-1000. вырезанные кочерыги укладывают в контейнеры. Для увеличения урожайности проводят осветление. Для этого за 20-25 дней до посадки в грунт кочерыги прикапывают недалеко от хранилища. Прикопанные семенники укрывают соломой или матами. Затем, уменьшая укрытие, постепенно усиливают освещенность, а за 5-6 дней до высадки укрытия снимают. При этом способе урожайность увеличивается на 35-40%. Так же эффективным приемом повышения урожайности является подращивание.

Как правильно выбрать растения для маточников

Хризантема Мультифлора представляет собой низкорослый кустик правильной шарообразной формы. Этот подвид растения относится к супернизкорослым сортам, так как высота куста Мультифлоры редко превышает 50 см. Каждый куст обильно усыпан мелкими яркими цветами, оттенки которых могут быть самыми разнообразными. Листья у хризантемы мелкие, но их и не видно за сотнями соцветий.

Внимание! Формировать кусты Мультифлоры не нужно, эта хризантема самостоятельно образует шарообразные кусты – такая способность заложена у растения на генетическом уровне.

В соответствии со сроками цветения все сорта хризантемы Мультифлора принято делить на три группы:

1. Ранние сорта хризантемы Мультифлора цветут уже в августе.
2. С наступлением сентября зацветают среднецветущие виды.
3. Мультифлора среднепозднего цветения распускает свои бутоны лишь в конце сентября – начале октября.

Цветение хризантем подвида Мультифлора очень продолжительное по времени. Так, ранние сорта могут обильно цвести с августа и до первых морозов.

Некоторые специалисты предлагают делить сорта Мультифлоры еще и по такому признаку, как высота куста. Однако практика показывает, что регулировать размеры растений можно прищипыванием побегов и разными сроками посадки. Начинающему садоводу лучше сразу купить тот сорт хризантемы Мультифлора, который подойдет по высоте:

• у супернизкорослых хризантем высота и диаметр куста примерно равны и соответствуют 20-30 см (такие сорта Мультифлоры можно выращивать в горшке или в ящике);
• среднерослые цветы в высоту достигают 30-40 см, диаметр куста обычно такой же;
• у высокорослых сортов кусты могут достигать 60-70 см, такую Мультифлору придется подвязывать или создавать для нее опоры.

Совет! Чтобы кусты высокорослой Мультифлоры по форме напоминали шар, их рекомендуется формировать, начиная с весны. Очень важно и регулярно омолаживать растение, каждые 2-3 года разделяя его корневище.

Высота хризантем и правильная форма их шарообразных кустов сильно зависят от погодных и климатических условий в регионе, места посадки и условий выращивания.

Сорта шарообразных цветов

Выращивание хризантемы Мультифлора на сегодняшний день является одним из основных трендов и модных направлений в ландшафтном дизайне. Эти неприхотливые цветы можно сажать в Сибири и в Подмосковье, теплолюбивые красавицы отлично чувствуют себя и в самых южных уголках страны.

Одним из достоинств шаровидной формы является устойчивость к весенним заморозкам, поэтому сажать хризантемы можно уже в апреле. Но вот зимних морозов южные растения не выдерживают, практически на всей территории России Мультифлору приходится укрывать, а в самых холодных регионах цветы и вовсе выкапывают на зиму.

Распространенные в умеренном климате сорта хризантемы Мультифлора с фото и кратким описанием можно найти ниже.

Branfountain Lemon

Мультифлора данного сорта относится к среднецветущим хризантемам – ее бутоны распускаются в первых числах сентября. Кусты шарообразной формы достигают в диаметре 50 см, такой же является и их высота. Соцветия мелкие, лимонно-желтого оттенка. Куст просто усыпан нежными цветами.

Bransky Plum

Эта хризантема может считаться высокорослой, что редкость для Мультифлоры. Высота куста Bransky Plum, в среднем, составляет 70 см. Соцветия от мелких к средним, окрашены в приглушенный красный оттенок.

Совет! Мультифлору Bransky Plum можно очень интересно обыграть, если использовать этот цветок для создания многоярусных композиций на цветниках и клумбах.

Branroyal Yellow

Хризантема Мультифлора желтая цветет настолько густо и обильно, что садовод часто не догадывается о наличии листьев у этого растения – весь шарообразный куст усыпан яркими махровыми соцветиями.

Branbeach Orange

Очень ранний сорт Мультифлоры, раскрывающий бутоны уже в начале второй декады августа. Шары достигают диаметра в 50 см. Окраска соцветий очень нежная, бледно-оранжевая.

Brandove White

Компактные кустики этой хризантемы усыпаны соцветиями в виде помпонов – мелкими пышными шариками. Окраска цветов нежная и интересная – светло-салатный оттенок сердцевины  в сочетании с белоснежными кончиками лепестков.

Совет! Brandove White прекрасно подходит для разноцветной спаренной посадки хризантем пестрых оттенков. Нейтральный цвет соцветий Мультифлоры Brandove White станет хорошим фоном для более сочных оттенков.

Branchili

Не заметить эти кустики с цветами оттенка жгучего чилийского перца просто невозможно. У хризантемы Branchili высота небольшая – около 40 см, зато соцветия довольно крупные – порядка 4 см в диаметре.

Branindio

Эта Мультифлора создает иллюзию двухцветного цветения: раскрывшиеся соцветия окрашены в золотисто-желтый оттенок, а бутоны на кустах оранжевые. Высота растения составляет 50 см. Цвести сорт начинает в первые дни сентября.

Как подготовить почву для посадки маточников

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Как ухаживать за маточниками после посадки

Уход за молодыми растениями. Почву рыхлят вдоль и поперек рядов, не допуская образования корки и появ­ления сорняков. Важной работой является рыхление холмиков. Если холмики земли осыпаются, молодые кус­тики доокучивают, а при образовании корки после дождя ее осторожно рыхлят. В середине июня в пасмурные дни холмики разгребают, удаляют поверхностные корни до глубины 20—25 см. Одновременно обламывают лишние побеги, оставляя на кусте 2—3, расположенные в плос­кости ряда, после чего холмики восстанавливают. В се­редине августа холмики разгребают совсем и проводят вторую катаровку. В конце сентября кустики окучивают землей для предохранения от ранних осенних замо­розков.

Осенью осматривают все кусты, примеси других сор­тов и непринявшиеся растения выкапывают и сажают новые. В течение октября — первой половины ноября проводят глубокую вспашку междурядий. В первый год посадки следует проводить инвентаризацию насаждений, апробацию и удаление сортовой примеси. Ремонт моло­дых маточников целесообразно делать осенью в год по­садки или весной следующего года хорошо развитыми саженцами. Способы ремонта не отличаются от ремонта насаждений европейских сортов винограда.

Удобрение маточников подвойных лоз. Мощным фак­тором регулирования роста, процессов вызревания побе­гов и высокого выхода подвойной лозы, пригодной для прививки, являются удобрения. Система удобрений, разработанная и рекомендованная институтом им. В. Е. Таи­рова, повышает выход первосортных черенков на 20%, при этом улучшается и их качество. На 1 га маточника подвойных лоз нужно вносить 3 ц сернокислого аммония и 6 ч суперфосфата. На супесчаных почвах, а также на почвах, содержащих мало калия, кроме того,— по 0,5 ц сернокислого калия.

Значительно повышает выход черенков подвоя навоз. Перепревший навоз вносят осенью или в безморозный период зимой в борозды по 20 т/га один раз в три года. Минеральные удобрения под маточники подвоя вносят весной на глубину 35—40 см. Для подкормки маточни­ков используют фекалии (5—6 т), навозную жижу (6—8 т), птичий помет (5—6 ц на 1 га) и минеральные удоб­рения. Перед внесением органические удобрения разбав­ляют водой в 6—10 раз. Первую подкормку проводят после распускания почек, вторую в период наиболее интенсивного роста (июнь), третью — в конце июля — начале августа. При последней подкормке исключают азот. Чтобы обеспечить маточные насаждения полным питанием, внесение минеральных и органических удоб­рений чередуют. Как известно, удобрения эффективны только при достаточной обеспеченности почвы влагой. Поэтому большое значение имеет обработка почвы, а в засушливые годы применяют орошение.

Влажность почвы поддерживают на уровне 70% пре­дельной полевой влагоемкости, что достигается влагозарядочными и вегетационными поливами. Влагозарядочный полив проводят в ноябре — декабре после заготовки черенков и сбора оставшейся лозы. Норма по­лива 800—1000 м3/га. Вегетационные поливы дают 2—3 раза в зависимости от количества выпадающих осад­ков: первый полив — в начале июня, второй — в июле и третий — в начале — середине августа. Норма полива 600—700 м3/га последний полив виноградника следует проводить за две недели до начала вызревания подбой­ной лозы. Как при влагозарядочном, так и при вегетационном поливах влажность метрового слоя почвы дово­дят до 100% ППВ.

Полив делают в предварительно нарезанные по се­редине междурядья листерным плугом борозды шириной 60 см и глубиной 25—30 см. Через 2—3 дня после полива закрывают поливные борозды с одновременной культивацией междурядий.

В комплексе агротехнических мероприятий, обеспечи­вающих высокую продуктивность маточников подвойных лоз, важнейшими приемами являются: формирование куста и ежегодная его обрезка, обломка, пасынкование и чеканка оставленных побегов, подвязка их к опорам.

Какие сорта мультифлоры лучше всего подходят для осенней посадки

Почву под растениями мульчируют не только весной и летом, но и осенью. Теплолюбивые и неустойчивые к заморозкам культуры следует укрыть до наступления холодов.

Все ли грядки нужно мульчировать? Какие материалы подходят для мульчирования осенью, а какие не очень? Нужно ли убирать остатки летней мульчи или лучше их оставить? Попробуем ответить на эти и другие вопросы, связанные с осенним мульчированием в саду и огороде.

Зачем мульчировать грядки осенью

Мульча защищает корни от промерзания

Почти в каждом огороде есть многолетние и озимые культуры. Клубника, чеснок, лук, цветы, наконец, плодовые кусты и деревья — им всем предстоит пережить зиму.

Под хорошим слоем мульчи сохраняется больше тепла и влаги, чем на поверхности. И можно абсолютно не переживать за свои многолетники.