Как прикопать саженцы яблони осенью. Как правильно сделать осенний прикоп саженцев, чтобы сохранить их до весенней посадки

Как прикопать саженцы яблони осенью. Как правильно сделать осенний прикоп саженцев, чтобы сохранить их до весенней посадки

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень - лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице "сажай в грязь – будешь князь", посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы.

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести, перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить.

На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопки и вместе с саженцами разложить отравленные приманки, ветки , и других колючих растений для защиты от.

К концу зимы на прикопочном участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см.

После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, а удаже черные, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы.

Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортовиможно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты 1 метр) в конце ноября нужно обернуть, поверх лапника – белой бумагой, а в декабре окучить снегом (до высоты 0,5 метра).

Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10–30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой, скороплодностью, урожайностью и устойчивостью к болезням. Их можно сажать в любое время года, даже зимой, но лучше все же в сентябре-ноябре.

Если саженцы пришли поздно. Опоздали с посадкой? Как сохранить саженцы до весны?

Опытные садоводы знают, что приобретать саженцы лучше в начале осени и немедля высаживать их в грунт. Но часто в силу некоторых обстоятельств (рано ударили заморозки или просто сильная загруженность на работе), выполнить это невозможно. В наших садовых магазинах саженцы завозятся для продаж в начале года (в январе или феврале).

Корневая система легко адаптируется в почве при температуре земли +30 °С, а такая температура для средней полосы держится до середины осени. Посадить деревце в это время ещё можно, хотя оно уже «спит». Практика показывает, что в такой период (период спячки) растение легче переносит процедуру выкапывания, деления или пересадки. Низкая температура вырабатывает у растения иммунитет и стимулирует развитие более сильной корневой системы, что позволит коням добывать воду из разных слоёв почвы. Но если всё-таки уже поздно высаживать, то есть несколько способов, которые помогут сохранить саженцы до весны, чтобы потом высадить их в открытый грунт.

Предварительная подготовка

Корни саженцев следует подготовить к процессу хранения. С этой целью опрыскайте их фунгицидом – специальным раствором. Фунгицид для растений – вещество химического или биологического происхождения, которое полностью или частично подавляет грибковые и другие болезни растений. Лучше использовать фунгициды с бактерицидным действием или окунуть корни растения в данный раствор и дать потом излишкам раствора стечь.

Способы хранения

Хранение без почвы. Саженец упаковываете, предварительно поместив корни во влажный субстрат. Использовать для этой цели можно древесные опилки, подойдет песок или мох сфагнум. Их необходимо пропарить. Для этого поместите опилки (или песок, мох) в кастрюлю, залейте кипятком, закройте крышкой, закутайте чем-то плотным и пусть в таком виде остывает, потом перемешайте пропаренный субстрат. При использовании он должен быть слегка тёплым и влажным.

Корни саженца хорошо обсыпьте полученным субстратом и тщательно заверните в полиэтиленовую плёнку, выдавив лишний воздух. Последнее необходимо, чтобы защитить корни от процесса гниения, убрав для этого излишки воздуха. Но так как растению необходимо дышать, то внизу упаковки следует сделать несколько отверстий. Сохраняют такие саженцы в подвале, погребе, застеклённом балконе без отопления, но на ствол и крону нужно надеть ещё по одному полиэтиленовому пакету.

Прикопать в почву. Одним из простых способов является сохранение саженцев в грунте. Данный способ можно использовать при условии, чтоещё не замерзла. Для этого вам необходимо вырыть на солнечном, защищённом от сквозняков месте траншею приблизительно 55-60 см в глубину, а длина рассчитывается так: по 20 см для каждой культуры и столько же на свободное пространство.

Нельзя копать в местах, где близко расположены подземные воды, так как это может привести к промерзанию корней или их гниению. Вынутую землю расположите в виде насыпи по периметру края вырытого углубления. На дно траншеи положите торф, смешав его с песком. Подобная предосторожность весной облегчит вынимание корней без их повреждения. Для повышения теплоизоляции на дно канавы можно положить мох, опилки или хвойные ветки на высоту десяти сантиметров. Перед закапыванием саженцев их необходимо подготовить к зимней «спячке». Для этого обрежьте ненужные листочки, также поступите с травмированными или отмершими участками, затем промойте корни в воде. Обратите внимание, вода обязательно требуется чистая, без порошков, без нитратов. Оставьте растение в жидкости на 5 часов, если оно слишком сухое – на сутки-двое.

Далее в вырытую траншею помещаются саженцы корнями строго на север, а верхушки ориентируя на юг. Такое расположение позволит молодым растениям получать максимальное освещение. Чтобы защитить молодые растения от мышей, перед укладкой в углубление оберните его корни и нижнюю часть ствола пластиковой сеткой или лапником. Выполнив все эти действия, ямку необходимо заполнить почвой, которую надо взять где-нибудь рядом. Землю, которую насыпали по краю ямки, не трогайте. Углубление необходимо не просто засыпать почвой, но в процессе работы ещё и утрамбовывать грунт. Высота засыпанного растения должна соответствовать высоте насыпанного грунта по краю траншеи.

Саженцы в горшках. С ними поступают также, как и в случае прикопа в почву. Только пространство вокруг горшка заполняют природным материалом (опилками, сухими листьями, песком или рассыпчатым торфом). Это необходимо, чтобы весной было легко вытащить горшок из земли.

В снежном сугробе. Если земля не просто промёрзла, а уже выпал снег, то можно уложить растения под снежный покров. Только потребуется очень хорошо упаковать корни и район корневой шейки. Ещё понадобится очень много древесных опилок. На выбранном месте в тени накидайте снежную гору и уложите горизонтально саженец и завалите его снежным курганом высотой до 20 см. Не забудьте сверху обильно присыпать все древесными опилками.

Можно ли прикопать саженцы в теплице. КАК ПРИКОПАТЬ САЖЕНЦЫ

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

• Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
• Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
• Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
• Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
• Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
• Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
• Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
• Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
• Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
• Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
• Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
• Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.

Как правильно прикопать саженцы малины. Добавление статьи в новую подборку

Чтобы развести в саду малину, достаточно всего одного саженца. Все остальное – дело техники. Какие способы размножения малины самые эффективные, разбираемся.

Малина – удачное растение для садоводческих экспериментов. Она легко размножается и хорошо приживается на новом месте. Размножать малину можно несколькими эффективными способами.  

1. Размножение малины одревесневшими отпрысками

Проще всего размножить этот ягодный кустарник одревесневшими отпрысками. Они образуются на корнях малины из придаточных почек. Нужно выбрать здоровые и урожайные кустики для размножения. В начале-середине осени следует выкопать одревесневшие отпрыски-однолетки, которые растут на расстоянии как минимум 30 см от маточного куста. При этом нужно стараться сберечь максимальное число корней длиной 12-15 см.

Стоит отказаться от тех отпрысков, которые у основания имеют вздутия – их поразила стеблевая галлица. Не подходят также те отпрыски, у которых на корнях видны голубые пятна – это признак пурпуровой пятнистости. Выбраковывают и отпрыски с наростами корневого рака.

Если на выкопанных отпрысках остались листья, то их необходимо обязательно оборвать.

2. Размножение малины зелеными корневыми отпрысками

Такой способ размножения можно использовать весной, когда зеленые корневые отпрыски малины будут высотой 10-20 см. Для этого нужно отступить от центра куста малины примерно 40 см и выкопать его. Нужно отбирать лучшие отпрыски с комом земли.

Не стоит брать для размножения те растения, у которых вялая верхушка – скорее всего, куст атаковала малинная муха.

Отобранные отпрыски нужно высадить на грядку (для доращивания), а уже осенью использовать для посадки.

3. Размножение малины корневыми черенками

Этот способ особенно хорош, если стебли малины поражены какой-то болезнью. Размножают корневыми черенками малину весной или осенью, осторожно раскапывая землю на расстоянии около 40 см от центра куста. Придаточный корень выкапывают очень аккуратно, сохраняя максимальное количество ответвлений.

Все здоровые корни, диаметр которых более 2 мм, разрезают на кусочки (каждый должен иметь хотя бы 1-2 почки) длиной 8-10 см. При этом обрастающие корешки обязательно сохраняют.

Размножение корневыми черенками можно применять, если стебли куста поражены

Заготовленные корневые черенки высаживают в рыхлую плодородную почву. Это может быть заранее подготовленная для этой цели грядка или даже парник.

Посадку проводят с небольшие бороздки (глубина – 5-10 см). В эти бороздки укладывают черенки один за другим без каких-либо промежутков, засыпают землей и поливают.

Летом почву на этом участке необходимо регулярно рыхлить, поливать и пропалывать.

4. Размножение малины зелеными черенками

Для размножения таким способом берут те корневые отпрыски, которые срезали во время прореживания малины. Примерно в мае-июне выбирают побеги высотой 8-15 см, у которых есть хотя бы 2-3 листочка.

Их аккуратно срезают до самого уровня земли и связанными по 10-15 шт. на 16-17 часов помещают в 0,1%-ный раствор Гетероауксина. После такой процедуры черенки высаживают в парник.

Размножение зелеными черенками совмещают с весенней обрезкой

Через 3-4 недели (после укоренения) черенки выкапывают и "отправляют" на доращивание в открытый грунт.

5. Размножение малины делением куста

Такой способ используют при размножении ценного сорта малины, который дает небольшое число корневых отпрысков. Когда куст разделяют, на каждой из частей оставляют хотя бы 2-3 здоровых и сильных молодых побега, а также развитые корни.

Делением куста можно размножать взрослые растения с развитой корневой системой

Один куст малины можно поделить сразу на 4-5 качественных саженцев.

Успешно размножать малину можно любым из этих способов. На каком остановиться, зависит от состояния куста, времени года и ваших предпочтений.

Как прикопать саженцы малины на зиму. Как сохранить саженцы в прикопе до весны

Каждый опытный садовод прекрасно знает, что осень - лучшее время для покупки саженцев. Однако часто бывает, что купленный по самым выгодным ценам посадочный материал приходит поздно, когда и земля уже подмерзла, и погода теплом не радует. Что делать в этом случае? Конечно, сажать! Но сажать не как обычно, а в прикоп, чтобы сберечь саженцы до весны и уже по теплу рассадить их на постоянное место жительства.

В прикопе можно сохранить саженцы до весны, даже если куплены поздней осенью, когда ударили морозы. Подготовить траншею для хранения растений совсем не сложно – рассказываем о нюансах и правилах.

Этап 1. Сооружение прикопа

Сам садовый прикоп, по сути, представляет собой траншею, поэтому для начала надо её выкопать. Самое сложное, с чем вы можете столкнуться на этом этапе – это выбор места (ведь никому не хочется портить вид сада свежевырытыми окопами). При этом оно должно быть достаточно сухим – не игнорируйте это правило. Есть два наиболее практичных и эстетически органичных варианта мест для сооружения прикопа:

1. Картофельные (или из-под любых овощей) грядки. Не беспокойтесь – у вас хватит весной времени для их подготовки и посева.
2. Наиболее оптимальный вариант – предполагаемое место для посадки. То есть, сделайте прикоп там, где собирайтесь впоследствии сажать саженец. А траншея еще и сослужит посадочной ямой.

Итак, когда место выбрано и облюбовано, пришло время выкапывать траншею. При этом помните следующее:

1. Глубина траншеи должна составлять 0,5 метров.
2. Ширина и длина варьируемая – все зависит от количества прикапываемых саженцев. Поэтому примерно прикиньте, сколько они займут места, и прибавьте к этим расчетам 20 сантиметров. Это расстояние послужит «контрольным отрезком» для проверки оттаивания почвы.
3. Один край ямы должен смотреть на восток, другой – на запад. Желательно – как можно точнее.
4. Северный край необходимо делать отвесным, в то время как южный – под углом в 45 градусов, наклонным.
5. В процессе выбрасывайте выкопанную землю на отвесный, северный край.

После того, как траншея готова, в выкопанную почву добавьте песок и торф. Хорошенько перемешайте. Делать это необходимо для того, чтобы не повредить молодые корешки саженцев во время весенней выкопки – используя «облегченный» субстрат, вы значительно снижаете такой риск.

Этап 2. Укладка и прикопка саженцев

Итак, траншея готова, саженцы куплены . Что же делать дальше? Пошаговая инструкция:

1. Хотя листья должны обрезать в питомнике, иногда в продаже встречаются необрезанные саженцы. Если Вы – «счастливый» обладатель подобных, необходимо самостоятельно обрезать всю листву.
2. После этого необходимо провести вымачивание. Для этого поставьте ваши саженцы на 4-5 часов в воду – чистую воду, безо всяких стимуляторов и удобрений. Рекомендуется сделать вязанку, обхватив кроны бечевкой или тканью – так саженцы не повредятся при их извлечении из емкости. К веревке привяжите груз, чтобы саженцы не всплывали.
3. Достаньте саженцы и внимательно осмотрите корни. Все наросты, размоченные кончики и поврежденные корни удалите.
4. Теперь можно перейти непосредственно к укладке. Помните, что стволики прислонять необходимо к южному краю траншеи (который под углом), верхушки должны смотреть на юг, а корни – на север. Если саженцы уж очень ветвистые, их можно аккуратно (не стягивая) перевязать.
5. Вдоль южного края расправьте корни – при засыпке там должно быть минимальное количество пустот.
6. Нижнюю часть ямы засыпьте 20-сантиметровым слоем подготовленной почвы.
7. Хорошенько пролейте и подождите, пока сойдет вода.
8. Сверху насыпьте еще немного сухой земли.

Пока на этом все. До заморозков прикоп должен оставаться в таком же виде. Когда же они наступят (а именно, когда температура ночью начнет стабильно опускаться ниже нуля), досыпьте почву, иногда переливая водой – это поможет уплотнить слои. Сверху насыпьте «водоотводящий» холмик – для защиты траншеи от весенней талой воды. Торчащие сверху кроны настоятельно рекомендуется переложить ветвями барбариса , шиповника или других колючих растений – это отгонит вредителей.

Распространенные ошибки

Существует две основные ошибки, которые часто совершают садоводы-любители. Учитесь на чужих ошибках и не наступайте на грабли, на которые уже наступило множество Ваших «коллег-садоводов». Итак:

1. Не обкладывайте саженцы лапником. В Сети можно найти информацию, в которой утверждается, что лапник отпугивает мышей. Ничего подобного. Соломой, рубероидом и опилками – тоже не надо.
2. Не укрывайте прикоп укрывными материалами или пленкой. Под ними растение «проснется» раньше, чем нужно. Лучше, наоборот, подбрасывайте периодически на кроны снег.

Теперь Вы знаете, как правильно хранить саженцы зимой. Соблюдайте все вышеописанные правила, и Ваши саженцы прекрасно сохранятся до самой весны!

Источник: https://dachnayazhizn.info/stati/kak-prikopat-sazhency-maliny-na-zimu-prikopka-maliny-na-zimu

Как прикопать саженцы с закрытой корневой системой. Прикопаем саженцы в саду

Осень – хорошее время для посадок луковичных, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, хвойных растений. Дискуссия на тему оптимального времени года посадки, видимо, не утихнет никогда. Кто-то предпочитает сажать весной, кто-то – осенью. И каждый по-своему прав. Самое главное при выборе времени посадки – опираться на биологические особенности растений. Ведь есть растения, которые сажать нужно только осенью, например, подснежники, лилии, декоративные луки, пионы, сирень. Другие можно сажать только весной, многие культуры хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Сажать плодовые и декоративные деревья и кустарники также можно и весной, и осенью. Если вы купили саженцы осенью, и сроки посадки еще не прошли – смело сажайте. Для лиственных пород это период с конца августа до 15 октября (строго до 15 октября, иначе растение не успеет укорениться и сильно пострадает зимой), а для хвойных – с конца августа до 20 сентября. Только важно помнить, что сажать в свежевыкопанную яму опасно. При оседании почвы корневая шейка саженца и место прививки у привытых саженцев может оказаться под землей, что приведет к плохому развитию и гибели растения. Поэтому посадочные ямы нужно копать за 3-4 недели до посадки. Можно их подготовить осенью, а посадку провести весной.

Если растение куплено и не посажено сразу, а посадка планируется через несколько часов или дней, необходимо его временно прикопать в саду, особенно если это саженец с ОКС (открытой корневой системой). Саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой), в горшке или мешочке с землей, прикапывать не нужно.

Тем более прикапывают в саду саженцы, если сроки посадки растений прошли.

В квартире растения, предназначенные для выращивания в открытом грунте, содержать нельзя. Хотя многие именно так и делают, только растения не доживают до весенней посадки. Если прикопать на даче нет возможности, храните саженец в прохладном подвале, присыпав корни и ствол до половины длины песком, периодически проводя увлажнение. А если хранить совсем негде, лучше отказаться от осенней покупки.

Правила сохранения саженцев до весны.

1. Перед тем как прикопать, у саженцев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом саженцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2-12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. Никаких препаратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют.

Осматривают и обновляют корни, обрезая обломанные, оборванные и размочаленные корешки. При хорошей прикопке на концах корней быстро образуются наплывы образовательной ткани (каллуса), и образуются новые корни.

Место для прикопа выбирают сухое, не затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами.

Яму или траншею копают обычно глубиной 50-60 см, одну стенку делают наклонной - к ней будут прислонены стволики. Саженцы устанавливают под углом 45°, желательно кроной на юг, корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволика - это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссушающего ветра и мороза.

Нельзя прикапывать саженцы пучками, расстояние между растениями в траншее должно быть 10-15 см.

Засыпка саженцев почвой происходит в несколько этапов. Корни засыпают слоем почвы, обильно проливают водой. Когда вода впитается, насыпают следующий слой и проливают снова, уже меньшим количеством воды, и так далее, пока яма не заполнится землей. Делается это с целью устранения воздушных пустот. Если пустоты останутся, до заморозков корни и стволики подсохнут, а зимой подмерзнут. Важно соорудить над поверхности ямы неболшой холмик, а не оставлять ее плоской. Если поверхность останется плоской, есть вероятность проседания почвы. В этом случае по весне может произойти замокание саженцев от скапливающейся в углублении воды.

Чтобы не привлекать грызунов, не закрывайте верхушки еловым лапником или травой. Можно использовать почву, смешанную с опилками или стружками. Весной это укрытие нужно будет вовремя снять. Также не рекомендуется использовать ни нетканый материал (Лутрасил, Спанбонд), ни полиэтиленовую пленку – под ними очень высока вероятность весеннего выпревания. А зимой нужно время от времени набрасывать снег на место прикопа. Для защиты от грызунов можно положить отравленные приманки.

Саженцы хвойных пород продаются укорененными, в контейнерах с землей. Достаточно просто закопать этой контейнер в почву, а само растение в феврале укрыть мешковиной или надеть на него белый мешок из-под сахара для защиты от солнечных ожогов.