Почему у моркови несколько хвостиков. Почему морковь растет кривая и с несколькими отростками на кончике корня?

Почему у моркови несколько хвостиков. Почему морковь растет кривая и с несколькими отростками на кончике корня?

На уродливость корнеплодов повлияла заправка навозом, особенно в засушливый год. Морковь не терпит свежего навоза, но хорошо растет через 1–2 года после его внесения. Кроме того, сорта с длинным и полудлинным корнеплодом приобретают уродливую форму и сильно ветвятся на почвах с неглубоким пахотным горизонтом, при сильном уплотнении верхнего слоя почвы, при недостатке влаги в период формирования корнеплода. Под влиянием неблагоприятных почвенных условий главный корень отмирает или изгибается, вследствие чего усиливается рост боковых корней, в которых впоследствии происходит отложение питательных веществ. Может также происходить неравномерный рост корнеплодов — головчатость или булавовидное утолщение верхней части. Ветвистость корней усиливается при изреженности посевов и слишком больших площадях питания растений. Что же происходит с растением в стрессовых ситуациях, и какие фазы развития наиболее уязвимы? Первая — при прорастании семян и первичном росте корней. Первичный корень у моркови сохраняется в течение всей вегетации в виде центрального стержневого корня. В стрессовых ситуациях (засуха, избыточное азотное питание и др.) прекращается нарастание главного корня в длину и стимулируется рост боковых корней. Засушливые условия весны совпали с фазой начала образования корнеплода, что приостановило рост главного корня. В поисках влаги образовались боковые побеги, которые к тому же стимулировались поверхностным неглубоким поливом. В этот период надо было обильно полить грядку с морковью в несколько приемов на всю глубину залегания корней - этим можно было избежать уродливости. После затяжных дождей во второй половине вегетации в боковых корнях, а не в главном корне, происходило растяжение клеток, и питательные вещества начали равномерно откладываться во все образовавшиеся ответвления.

Деформация корня моркови. Можно ли сократить внесение азотных удобрений для моркови при промышленном производстве

эксклюзив

Американские ученые выяснили, что на самом деле оптимальные нормы азота для моркови на конкретном поле могут быть гораздо меньше общепринятых рекомендаций, что является важным аспектом на фоне подорожания минеральных удобрений

Морковь – одна из основных культур для возделывания в пустынных землях Калифорнии, где средняя посевная площадь за последнее десятилетие составила почти 8500 га.

Эксперты из отдела сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета считают, что сегодня подавляющее большинство производителей моркови вносят минеральных азотных удобрений больше, чем требуется.

Хотя морковь требует особых условий выращивания и достаточного количества минерального азота и воды для успешного коммерческого производства, избыток не идет культуре на пользу.

Корни моркови уязвимы для раздвоения, что является следствием чрезмерной азотной подкормки, а избыточный полив увеличивает количество волосистых корней, препятствует формированию хорошего цвета и приводит к болезням.

Морковь имеет глубокую и разветвленную систему укоренения, поэтому способна получить доступ к остаточному азоту предыдущего сезона, который просочился глубже в почвенный профиль.

Потребности моркови в азоте для оптимального урожая корнеплодов зависят от климата, типа почвы и, внимание, остаточного азота в почве!

В регионах с умеренным климатом на урожайность моркови часто не влияют предпосадочные и боковые внесения азота за исключением тех случаев, когда культура выращивается в течение 2-3 лет в одном и том же месте с малым количеством органических веществ.

Более того, снижение урожайности корнеплодов может наблюдаться при внесении высоких доз азотных удобрений во время посевного сезона, поэтому применение удобрений с медленным высвобождением предпочтительнее как с точки зрения производства, так и защиты окружающей среды.

Различные деформации корней моркови, расщепление и гнили, сопровождают избыточный полив, что наводит на мысль о необходимости тщательного управления орошением в течение вегетационного периода. Хотя азотные удобрения незначительно увеличивают потребление воды растениями из-за увеличения площади листьев, они заметно повышают эффективность использования воды до нормы внесения 120 кг азота на гектар.

Исследование показало, что наибольший выход корнеплодов был достигнут в песчаных и суглинистых почвах при 75% влагоемкости почвы поля и внесения 150 кг азота на гектар.

Поглощение азота морковью обычно низкое в первые 40–50 дней, поэтому производителям рекомендуется ограничить применение удобрений в этот период. И хотя в то же время рекомендуется проводить частые поливы, чтобы грядки оставались влажными, необходимо контролировать количество поливной воды при каждом поливе, чтобы снизить вымывание остаточного азота, ведь его вклад может быть значительным, особенно, в условиях монокультуры.

Результаты показали, что значительное количество азота оставалось в листве моркови при сборе урожая, потенциально способствуя накоплению в следующем сезоне в среднем 42–44% общего азота в растении (верхушки и корни).

Рекомендовано всегда проводить предварительную оценку содержания азота в почве на глубину до 60 см. Такая практика - отличный инструмент максимизировать урожайность и качество при минимальных экономических и экологических издержках. Хорошим вариантом будет 9–15% от общего сезонного азота в качестве предпосевной обработки, а оставшееся количество добавить путем орошения через 45–70 дней после посева.

(Источник: www.farmprogress.com. Фото: pixabay.com).

Как правильно поливать морковь. После

1. Первое время . После того, как проклюнутся первые всходы, норма полива обычно увеличивается (в течение мая должно быть проведено шесть – восемь поливов из расчета пять – шесть литров на квадратный метр грядки) и остается такой до появления трех – четырех отростков.

   Важное условие: поливать грядки нужно часто (один раз в 4 – 5 дней), но небольшими порциями, проверяя, на какую глубину проникла влага.

   Дело в том, что для молодого растения губителен застой воды, так как он может привести к гнилостным процессам и впоследствии к гибели молодой моркови. Нуждается корнеплод в дополнительном поливе и после прореживания: удаление лишних всходов травмирует корни растения, поэтому для того, чтобы они вновь укрепилась в грунте, им просто необходима вода.

2. В дальнейшем . Как уже говорилось, частота и объем полива растения в летние месяцы, когда оно начинает формироваться, созревать и наливаться, зависит от фазы роста моркови и погодных условий.
   • Летом в июне поливать морковь нужно не менее 4 – 6 раз (один раз в 5 – 7 дней). Рекомендуемый объем – 10 – 12 л на м2.
   • В июле и августе частота поливов постепенно сокращается, а количество используемой воды, наоборот, увеличивается. В среднем, в жару корнеплод надо поливать раз в 7 – 10 дней из расчета 15 – 20 л на м2 грядки.
3. Последний полив перед сбором корнеплодов . За 2 – 3 недели до сбора урожая полив грядок необходимо прекратить. Подобная мера обеспечит высокую «лежкость» корнеплода, сделав его более устойчивым к грибковым инфекциям.

   Однако перед сбором урожая опытные огородники советуют почву немного увлажнить на ночь для того, чтобы корнеплод было легче извлечь, и он оставался сочным длительное время.

Чем подкормить свеклу в июле. Добавление статьи в новую подборку

Чем подкормить свеклу в июне, июле и августе так, чтобы она порадовала вас небывалым урожаем? Есть несколько видов минеральных и органических удобрений, которые составляют необходимую подкормку свеклы в открытом грунте летом.

Подкармливать свеклу летом нужно несколько раз: в этом случае урожай будет высоким, а плоды – крупными и очень вкусными.

Разговорное название "бурак" ("буряк"), использующееся в некоторых регионах России, Беларуси и Украины, относится преимущественно к свекле столовой.

Каждому летнему месяцу соответствует своя корневая подкормка свеклы в открытом грунте. Дополнительно можно провести несколько обработок овоща раствором поваренной соли.

Чем подкормить свеклу в июне

Перепревший навоз разведите в пропорции 1:10. На каждые 10 л такого раствора добавьте 20 г хлористого калия. Проведите этим раствором корневую подкормку свеклы.

Для обработки свеклы нельзя использовать свежий навоз: от его использования корнеплоды становятся грубыми, в них накапливаются нитраты. Снижается и иммунитет растения перед грибковыми заболеваниями.

Чем подкормить свеклу в июле

Для активного роста свеклы ей необходим суперфосфат . Можно внести под растение только его из расчета 50 г на 1 кв.м. Но если вы хотите разнообразить подкормку, то обработайте свеклу специальным составом. Для этого 1 ст.л. калимагнезии, 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. мочевины, 1/2 ч.л. борной кислоты и 1 г марганцовки растворите в 10 л воды. Междурядья после подкормки присыпьте золой и полейте чистой водой.

В дождливое лето свекла может начать чахнуть от недостатка азота, который вымывается из почвы. При первых признаках обработайте растение раствором из 1 ч.л. мочевины, растворенной в 5 л воды.

Чем подкормить свеклу в августе

Последнюю подкормку свеклы проведите примерно за месяц до сбора урожая. Для этого внесите суперфосфат по той же схеме, что и в июле. Но лучше подкормить свеклу смесью 1 ст.л. сульфата калия и 3 ст.л. суперфосфата, растворенных в 10 л воды.

Выращивание свеклы − раскрываем все секреты

Выращивание свеклы на своем огороде − дело несложное. Но все равно случайно можно погубить урожай, не зная этих секретов.

Дополнительная подкормка свеклы в открытом грунте

Для того чтобы свекла была вкуснее, трижды за сезон ее нужно подкормить поваренной солью из расчета 15-20 г на 10 л воды. Первую соляную подкормку свеклы в открытом грунте проведите после формирования 6 настоящих листочков, вторую – когда корнеплод начнет возвышаться над землей, третью – спустя две недели после второй подкормки.

Эта обработка подходит только свекле и станет губительной для остальных растений, поэтому следите, чтобы соль не попала на соседние грядки.

При обработке свеклы раствором поваренной соли лучше сочетать корневые и внекорневые подкормки. Для удобства используйте лейку.

Почему морковь мохнатая. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ РАСТЕТ КОРЯВАЯ МОРКОВЬ

Конечно, детям замысловатые фигурки из морковки нравятся, ведь так интересно угадывать в причудливых формах сходство с каким-нибудь животным или с забавным человечком. Взрослые же детской радости не разделяют. Почему корявая морковь так не нравится огородникам? Прежде всего, потому, что она плохо хранится, да и чистить нестандартную морковку – сущее наказание.

Некоторые огородники, увидев, что на грядке выросла уродливая морковь, первым делом сетуют на купленные семена – мол, производители оказались недобросовестными и подсунули некачественный посадочный материал. На самом же деле, корнеплоды приобретают неприглядную форму совсем по другим причинам.

Если грунт на вашем участке тяжелый, глинистый или каменистый, вполне вероятно, сформируется корявая морковь, потому что по мере роста корнеплод будет встречать на своем пути препятствия в виде уплотненной почвы и из-за этого искривляться. Чтобы избежать деформации моркови, перемешайте почву на грядках с большим количеством песка – за счет песка корнеплоды получатся ровненькими и красивыми. Учитывайте также, что и слишком рыхлая земля может вызвать появление уродливых морковок. Поэтому следует готовить грядки с осени, тогда почва успеет осесть.

Другая распространенная причина искривления морковки – внесение свежего навоза или не созревшего перегноя на грядку. Органические удобрения вносите под предшественников моркови: под помидоры, огурцы, лук, капусту или ранний картофель.

Если грунт на вашем участке тяжелый, глинистый или каменистый, вполне вероятно, сформируется корявая морковь

Уродливая морковь может быть не только искривленной, но и рогатой или многохвостой. Повреждение корешка на ранней стадии – вот самая главная причина, почему морковь рогатая. Вам остается лишь выяснить, из-за чего корешок оказался поврежденным . Варианты могут быть такие:

• после долгого проращивания семена морковки успели прорасти, в результате хрупкие корешки были повреждены при посадке;
• до появления всходов и в первый месяц выращивания моркови грядка пересыхала (кончик корешка в этом случае отмирает в первую очередь);
• вы задели корешки при неаккуратном прореживании всходов или из-за того, что прореживать начали намного позже появления первого листа,
• корешок был поврежден насекомыми (морковной мухой или медведкой).

Уродливая морковь может быть не только искривленной, но и рогатой или многохвостой

Рогатая морковь также вырастает в том случае, когда под посадку были внесены зола, доломит или известь, либо в результате подкорми хлористым калием, который морковке противопоказан, как и большие дозы кальция.

Дефекты моркови. Какие болезни бывают у морковки и как с ними бороться

Морковь относится к неприхотливым культурам. Если обеспечить ей правильный уход, урожай будет каждый год. Важно не забывать о профилактике, иначе болезни моркови «унесут» добрую половину корнеплодов прямо на грядке, а остальных «добьют» в хранилище. В помощь дачнику — подробные описания с фото и методами лечения, самые эффективные меры предупреждения инфекций и борьбы с ними.

Причины болезней

Чаще всего при выращивании культура поражается грибковыми болезнями, а также имеющими бактериальную природу. Причины возникновения инфекций различные:

• неправильный уход;
• неблагоприятные погодные условия;
• отсутствие севооборота на участке;
• использование инфицированных семян;
• нарушение правил закладки на хранение.

Морковка болеет при загущенных посадках, переувлажнении почвы. Поражается наземная часть растений, корнеплоды. Некоторые болезни протекают скрыто, в погреб укладываются инфицированные овощи. При хранении начинается гниль, порча, в результате овощ теряет вкус, становится непригодным для еды.

На заметку! Грибковые инфекции в погребе могут легко перейти на другие хранящиеся в ящиках или сетках овощи.

Заметив признаки заболевания на ранних стадиях, необходимо оперативно заняться лечением посадок. В ряде случаев придется удалить больные растения с участка, чтобы не допустить распространения инфекции.

Заболевания моркови

Среди самых распространенных болезней — различные виды гнилей. Обнаруживаются как в период вегетации, так и при хранении корнеплодов. Борьба с ними часто бывает затруднительной, но попытаться спасти урожай нужно обязательно. Описание и лечение помогут определить вид заболевания и принять правильные меры.

Серая гниль (ботритиоз)

Грибок уничтожает до 80% урожая, заложенного на хранение.

Признаки:

• образование на морковке темных влажных пятен;
• размягчение пораженных участков поверхности;
• образование мицелия (серый налет);
• появление склероций — бугров, наростов.

Больную морковь убирают из хранилища и уничтожают. Для предупреждения инфекции опрыскивают посадки в период выращивания бордоской жидкостью (1%), соблюдают дозы внесения удобрений (исключая избыток азота). Необходимо обеспечить правильный режим хранения корнеплодов: температура не более +2 ºC, влажность — до 65%.

Белая гниль

Склеротиния опасна тем, что начальная стадия инфицирования проходит без особых признаков. И только при уборке моркови в августе и сентябре можно заметить небольшие мягкие участки на корнеплодах. При хранении пятна размягчаются, покрываются налетом, каплями влаги. Начинается гниение овоща.

Что делать:

• если инфекцию заметили на грядках, то пораженные кустики выкапывают и уничтожают;
• посадки обрабатывают любыми медьсодержащими фунгицидами («ХОМ»);
• убирают поврежденные грибком корнеплоды из погреба.

Перед закладкой овощей на хранение погреба, подвалы обязательно дезинфицируют (серные шашки).

Мучнистая роса

Появление беловатого пушистого налета на морковной ботве — сигнал о том, что культура заражена грибком мучнистой росы. Постепенно налет меняет окраску, становится серым, а затем буро-черным.

Из-за клейстотеций (образований на ботве) ухудшается фотосинтез, растение не получает питания. Больные листья отмирают, морковь мельчает, ухудшается вкус. Пораженные участки становятся жесткими, «деревянными», крошатся. Болезнь чаще проявляется в жару и при пониженной влажности.

На заметку! часто переходит на культуру с других растений семейства зонтичных (сельдерей, петрушка), а также с сорняков.

Методы лечения:

• на ранних стадиях уберечь культуру можно обработками посадок зольным или йодным раствором;
• опрыскивания мыльным раствором с добавлением соды;
• обработки медьсодержащими препаратами, фунгицидами «Фундазол», «Топаз», «», «Хорус».

Сухая гниль (фомоз)

Проявляется обычно в конце лета, а также у заложенных в хранилища корнеплодов.

На заметку! Грибок часто активизируется при нарушении условий хранения овоща, то есть при повышенных температурах и влажности в погребе.

У моркови на грядках появляются бурые пятна, затем они переходят на верхушки и всю поверхность корнеплодов. Пятна превращаются во вмятины, покрываются бело-серым налетом, черными точками.

Лечение:

• заболевшие растения опрыскивают бордоской смесью (1%);
• сильно зараженные экземпляры удаляют с грядок;
• подгнившую в хранилище морковь убирают и уничтожают.

Фомоз поражает культуру при недостатке калийно-фосфорных добавок, поэтому перед посадкой семян необходимо внести такие удобрения на гряды.

Бурая пятнистость (кладоспориоз)

Это грибковая инфекция, поражающая как молодые всходы, так и морковь во второй половине вегетации. У только что пробившихся весной побегов появляются черные перетяжки, что приводит к гибели культуры.

При инфицировании взрослых кустиков ботва скручивается, теряет упругость, подвядает. У выкопанной моркови видны бурые, четко очерченные пятна. Пораженные участки гниют, при этом болезнь внедряется глубоко в мякоть корнеплода.