Путь к успеху: когда и как сажать яблоню

Путь к успеху: когда и как сажать яблоню

Подходящим местом для яблоньки станет освещенный и надежно защищенный от сквозняков участок. Лучшим выбором считается юго-восточная, южная или юго-западная сторона. Затенение плохо влияет на дерево, оно уменьшает плодоношение. Нежелательна переувлажненнаяили близко подходящие к поверхности грунтовые воды. Оптимальным вариантом станет небольшая возвышенность. 

Кроме этого, при выборе, куда посадить яблоню на участке, учитывают еще несколько факторов. Прежде всего, это расстояние от забора и других крупных объектов. Высокие сорта высаживают минимум в 400 см от заборов, низкорослые — в 200 см. Такого расстояния достаточно для нормального развития и роста дерева, ухаживать за ним будет удобно.

Не рекомендуется высаживать новую яблоньку на месте старой, хоть это и кажется правильным. За много лет взрослое дерево истощило почву, в ней прижились вредители и патогенные микроорганизмы. Саженец не сможет с ними справиться.

Для высадки лучше всего выбрать место, где выращивались сидераты или почвосмесь некоторое время отдыхала под паром. Хорошо, если грунт будет рыхлым и пористым, с нейтральным рН. Подходят чернозем, супесь или суглинок. Если предполагается групповая посадка, обращают внимание на расстояние между деревцами. Высокорослые высаживают на удалении 600-700 см друг от друга, низкорослым достаточно 400 см. Желательно сажать их рядами в направлении с востока на запад, так деревца будут лучше освещаться.

Связанные вопросы и ответы:

Какие условия необходимо соблюдать при выборе места для посадки яблони

Важнейший шаг в выращивании яблонь – это выбор места. Яблоневые деревца любят солнце, хотя спокойно относятся и к затененным участкам. Идеальная посадка яблонь должна происходить на безветренных местах ровной возвышенности, таких, где холодный воздух не застаивается. Лучшее направление: юго-запад либо юго-восток.

Опасные грунтовые воды

Грунтовые воды должны залегать на отдалении 1,5-2 м от верхнего слоя почвы, иначе корни саженцев окажутся погруженными в болото и могут начать гнить уже спустя месяц после высадки. Если ваш участок отличается повышенным уровнем залегания грунтовых вод, подготовьте искусственные насыпи для посадки яблонь.

Высота насыпи зависит от высоты, на которую нужно поднять деревце. Усреднённый размер её может варьироваться в пределах 1-1,5 м. Диаметр насыпи рассчитывайте в 2,5-3 м. Делать искусственный холм нужно из плодородной почвы. После естественной осадки холмика внутри него выкапывается углубление для посадки саженца.

Глинистая земля

Чтобы облегчить этот сложный грунт, в яму под саженцы необходимо засыпать смесь из удобрений и песка. Эта масса послужит разрыхлителем. При глинистой почве выкапывайте ямы большего размера — ведь развивающимся корням после посадки яблонь потребуется больше облагороженной почвы. На дне углубления под будущий саженец уложите дренажный слой из мелких камушков или древесных обрезков.

Песчаный грунт

Если ваш участок отличается рыхлостью, подкорректируйте его. Такая земля выделяется тем, что песчаник не умеет долго удерживать влажность в себе — её заберут крупинки песка и суглинка. При посадке молодняка на песчаник также необходим слой дренажа на дне ямы под саженцы. Только он будет состоять из глины или ила.

При выборе места учитывайте следующее:

• Не высаживайте яблони рядом с постройками и заборами (ограждениями) — растущие корни могут повреждать фундамент, а тень от зданий мешать яблоньке плодотворно расти. Расстояние должно составляет 2-3 м от любых строений.
• Яблони должны находиться вдали от газопровода, кабелей, различных труб и подземных коммуникаций не менее чем на 3 м.
• Не стоит чередовать яблоневые саженцы с другими фруктово-плодовыми деревьями.
• Для упрощения высадки можно заранее составить план-схему посадки яблоневых деревьев.

Как правильно подготовить почву для посадки яблони

Размеры посадочной ямы чрезвычайно важны для нормального развития дерева и должны соответствовать размерам саженца.

Так, если посадочная яма слишком глубокая, корневая шейка может оказаться ниже уровня земли. В результате заглубления она начинает гнить, что может привести ко множеству проблем и даже к гибели дерева.

У правильно посаженного дерева корневую шейку должно быть видно – располагаться она должна чуть выше уровня почвы.

Слишком узкая посадочная яма также сказывается на приживаемости дерева не самым лучшим образом. Корни саженца, дойдя до плотных стенок, упираются в них и перестают расти вширь. В результате рост корневой системы замедляется.

Средние размеры посадочной ямы для яблони :

• диаметр – 100-120 см,
• глубина – 60 см.

Для саженцев груш параметры немного отличаются :

• диаметр – 90 см,
• глубина – 40 см.

Существует общее правило, на которое можно ориентироваться, если вы не помните, какого размера должна быть посадочная яма для яблони, груши или другого дерева:

• ее ширина должна быть равна трем диаметрам земляного кома саженца, чтобы корни могли свободно разрастаться во все стороны;
• ее глубина – чуть больше высоты земляного кома молодого деревца, тогда после посадки корневая шейка окажется немного над землей.

Однако следует учитывать, что размер посадочной ямы зависит не только от саженца, но и от почвы на участке:

• на глинистой почве глубину уменьшают, а диаметр, наоборот, увеличивают. В этом случае корни дерева будут развиваться в верхних – более подходящих для роста и развития – слоях грунта;
• на участке с песчаной почвой размер посадочной ямы увеличивают, причем как глубину, так и диаметр: яму увеличенного объема можно заправить большим количеством питательных веществ, что крайне важно на бедных песчаных почвах.

Как выбрать подходящий сорт яблони для посадки

Если с классическими сортами яблони всё более или менее ясно, то вот на колонновидных яблонях стоит остановиться подробнее, поскольку они всё-таки несколько отличаются от стандартных саженцев.

Колонновидными яблонями называют такие сорта, ветви которых располагаются под острым углом по отношению к стволу. Побеги настолько прижаты к стволу дерева, что растение напоминает по форме колонну (отсюда и название) или пирамидальный тополь.

Подбираем саженцы колонновидной яблони:

• возраст черенка не должен превышать 1 год;
• кора растения должна быть абсолютно гладкой, на стволе должно сформироваться 5 почек;
• обязательно должна быть проведена прививка, след от которой должен просматриваться чётко (в нижней половине черенка должно виднеться заметное утолщение).

Лучше всего выбирать для посадки сорта с закрытой корневой системой. Такие колонновидные саженцы гораздо лучше переносят стресс при пересадке и быстро адаптируются на новом месте.

Если вы всё же остановили свой выбор на открытой корневой системе, то при перевозке непременно оберните саженец влажной мешковиной. При посадке нужно обязательно поместить такой черенок во влажную среду на пару-тройку часов, чтобы растение перебороло стресс.

Особенности колонновидных сортов яблонь:

1. Высота . Этот показатель будет напрямую зависеть от того, какой именно подвой использовался для выращивания посадочного материала. Сейчас всё больше селекционеров предпочитает выбирать для колонновидных растений полукарликовые или карликовые подвои. В среднем высота взрослого дерева достигает 2–2,5 метров. Рост боковых ветвей у таких сортов начинается только в возрасте 3–4 лет.
2. Плодородность . С одной такой яблони вполне реально собрать до 15 кг яблонь. С гектара при этом собирают до 140 кг яблок.
3. Срок плодоношения . Пик урожайности приходится на возраст 4–5 лет. Но минус в том, что растение даёт богатый урожай и при этом быстро истощается. К 15 годам такие яблони доходят до стадии, при которой урожай становится крайне скудным.

Как правильно посадить яблоню

К счастью или нет, в самой посадке яблонь все стандартно. Базовые принципы лишь несколько отличаются для разных саженцев. При посадке контейнерных яблонь не нужно вынимать всю почву из посадочной ямы, достаточно сделать лунку чуть больше контейнера. А вот для яблонь с оголенными корнями нужна полноценная глубокая посадочная ямка, в которой будет удобно расправлять корни:

1. На дно ямы насыпьте холмик субстрата, на который будете устанавливать саженец, и воткните колышек-опору посередине. Самый надежный вариант — три колышка вокруг посадочной ямы, но в защищенном месте достаточно и одной опоры.
2. Саженец аккуратно установите на вершину холмика, в 5 см или чуть больше от колышка, расправьте все корни, не допуская заломов. Уплотняя руками, постепенно заполните пространство между корнями почвой, досыпайте грунт, слегка утрамбовывая и отслеживая, чтобы корневая шейка оставалась над грунтом на 5-6 см (не путайте ее с местом прививки — искривлением на высоте в 5-15 см от корневой шейки). Можно упростить процедуру — вначале вылить ведро воды, и пока она не впиталась, досыпать почву, дать ей немного осесть и уплотнить ладонями сверху.
3. Сделайте лунку для полива и глубоко пропитайте почву 2-мя — 3-мя ведрами воды.
4. Замульчируйте почву в приствольном круге на высоту в 5-8 см, оставляя небольшой круг около 10 см вокруг ствола (компост, торф, перегной, сухая земля — лучшей мульчей будет та, которая есть).
5. Завершите посадку подвязкой саженца к колышку (нетуго, восьмеркой).

Какие удобрения необходимо использовать для посадки яблони

Чтобы вырастить яблоню, потребуется время и терпение. Неважно осенью либо весной была посажена яблоня, уход за молодым деревцем начинается в первую весну. Если все делать правильно, то оно вырастет мощным и здоровым, при этом взрослая яблоня сможет справиться с самыми различными проблемами самостоятельно. Очень важно не только правильно посадить данную культуру, но и уделить особое внимание уходу в первый год роста. От того насколько правильно все будет сделано, зависит урожайность и здоровье яблони на долгие годы. Когда саженец будет высажен в открытый грунт, надо произвести укорачивание его ствола на 2 либо 3 почки, это будет способствовать стимуляции роста боковых побегов. Если у высаженного растения уже имеются скелетные ветви, то следует помнить, что они должны быть короче центрального побега. Если же данные ветки длиннее, чем центральный побег, их нужно будет укоротить. Только что высаженная яблоня первые 5 либо 6 недель будет нуждаться в систематическом поливе. Для этого нужно 1 раз в 7 дней выливать под саженец 10 л воды. Но если в весеннее время наблюдается большое количество дождей, то поливать деревце не нужно. По прошествии 1,5 месяцев поливать растение надо будет 1 раз в 15–20 дней. Однако если стоит сильный зной, то число поливов нужно будет увеличить до двух раз в 7 дней. Также следует увеличить и объем воды, используемый для полива саженца, теперь за раз в приствольный круг нужно будет выливать 20–30 л воды. Поверхность приствольного круга надо обязательно засыпать слоем мульчи (биогумусом, перепревшим навозом, компостом либо куриным пометом). Поверх мульчи надо уложить слой соломы либо высохшей травы, толщина которого должна быть 50 мм. Данное укрытие способствует тому, что создаются подходящие условия для жизни дождевых червей. Такие черви способствуют рыхлению и удобрению грунта на глубину, где питаются корешки растения. В результате этого грунт станет легким и насыщенным питательными веществами. Помимо этого мульчирующий слой не дает активно расти сорнякам, что значительно сокращает количество прополок.

Источник: https://dachnayazhizn.info/novosti/uspeh-v-sadovodstve-kak-pravilno-sazhat-yablonyu

Как правильно ухаживать за яблоней после посадки

Осенью садоводы готовят плодовые деревья и кустарники к зиме. Одной из обязательных мер является укрытие растений от морозов, особенно в холодных и малоснежных регионах. Молодые яблони также нуждаются в дополнительном зимнем утеплении.

Нужно ли укрывать молодые яблони

Молодые деревья не так устойчивы к морозам и неблагоприятным факторам, как взрослые. От перепада температур на коре образуются морозобоины, в результате весной они начинают сильно болеть. Подмёрзшая корневая система со временем начинает гнить, что в результате приводит к гибели саженцев. Опытные садоводы советуют укрывать молодые яблони до семилетнего возраста.

Когда укрывать яблони

В Сибири

Помимо мульчирования околоствольного круга, молодые яблони нуждаются в укутывании ствола на высоту до 1,5 м. В качестве защитных материалов используется агроволокно, его закрепляют шпагатом или изолентой. Укрытием занимаются после полной остановки сокодвижения в стволе, когда устанавливается среднесуточная температура -10°С. В конце осени на яблони набрасывают как можно больше снега.

На Урале

Учитывая суровость уральской зимы с морозами до -40°С, молодым яблоням понадобится надёжное зимнее укрытие. Корневая система и ствол утепляют насыпным холмом, высота которого составляет до 30 см. В качестве насыпного материала можно использовать опилки, торф или навоз. Укрывают яблони в конце октября — начале ноября. Зимой к ним дополнительно подгребают снег, особенно если выпало мало осадков.

В Ленинградской области

Зимы в Ленинградской области мягкие и снежные, но молодые деревца всё равно нуждаются в защите. Прежде всего почву под яблонями мульчируют, а стволы укутывают белой бумагой.

Как определить, что яблоня нуждается в укрытии от холода

shutterstock.com / Natallia Ustsinava

Весной яблоня требует особого внимания. И чтобы осенью быть с урожаем, приступать к работам в яблоневом саду нужно сразу после схода снега. Постарайтесь не упустить эти важные мероприятия в уходе за яблоней.

Помочь оправиться от зимних повреждений, обрезать лишнее, обработать яблони от болезней и вредителей – далеко не полный перечень важных дел в это время в саду. О каждом из них – более подробно.

Лечение зимних повреждений

Как только сойдет снег, внимательно осмотрите стволы яблонь. Возможно, там появились следы повреждений. Это могут быть последствия сильных морозов или хорошего аппетита грызунов. В любом случае, перед стартом сезона деревце нужно "подлечить".

Если мыши или зайцы погрызли кору незначительно, места повреждений нужно замазать пастой РанНет, БлагоСад или Живица.

Более серьезные повреждения можно реанимировать при помощи прививки мостиком.

Прививка мостиком спасет поврежденное дерево: пошаговая инструкция в картинках

Весной, приехав первый раз на дачу, многие садоводы обнаруживают поврежденные грызунами деревья. Как спасти погрызенный мышами и зайцами сад?

Если на коре обнаружили бурые пятна, поврежденная кора полопалась или отстает от дерева – это может быть признаком повреждения морозами. Удалите отмершие части острым ножом и замажьте срезы. Для "лечения" более сильных повреждений также прибегните к прививке мостиком.

Если дерево пострадало от солнечных ожогов (темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветках), зачистите поврежденную кору до здорового слоя, продезинфицируйте рану 1%-ным растворомили 3%-ным раствором(100 или 300 г на ведро воды соответственно). Затем замажьте поврежденный участок масляной краской на основе олифы либо специальной садовой замазкой и обвяжите темной тканью или пленкой. Обязательно подкормите это дерево весной, причем упор делайте не на азот, а на фосфорно-калийные смеси, а также внесите в приствольный круг 1-2 л золы.

Как защитить яблоню от вредителей и болезней

Обрезать яблони нужно каждый год – это аксиома. А осень – самое удобное время. Давайте выясним, как, когда и главное, как правильно это сделать

Обрезка яблони осенью для начинающих. Фото: shutterstock.com

Вообще обрезку яблони можно проводить в любое время года за небольшими исключениями. Зимой – при температуре выше 5 °С. Но, даже если на дворе 0 °С, работать в саду не очень приятно – холодно и бродить по сугробам не очень комфортно. Весной можно обрезать яблоню в марте – но, месить грязь, опять-таки не очень приятно. В апреле обрезать нельзя – у деревьев начинается сокодвижение. В мае – жалко, деревья цветут. Потом на них завязываются плоды – как тут обрезать ветки, когда них висят маленькие яблочки?

А вот осле того, как опали листья, – самое время! Еще не сильно холодно и крона отлично просматривается – можно понять, что нужно вырезать, а что оставить.

Виды обрезки яблони

Существует 3 основных вида обрезки яблони.

Санитарная	Ее нужно проводить ежегодно, а осень – самое оптимальное время. При этой обрезке вырезают все поломанные и явно больные ветки – с неестественными утолщениями, наростами, повреждениями коры, черными или белыми налетами (часто они являются признаки инфекций)
Формирующая	Она тоже должна быть ежегодной. В этом случае удаляют все лишние побеги – волчки, ветви, растущие внутрь кроны и под острым углом (менее 35° к стволу и скелетным ветвям)
Омолаживающая	Она необходима старым яблоням – с годами их урожайность сильно падает, а такая обрезка позволит им вернуть былую мощь

Пошаговая инструкция по обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и со схемами

Самая важная обрезка для яблони – формирующая. Делают ее в несколько этапов.

1. Удаление волчков

Это мощные однолетние побеги, которые ежегодно образуются в кроне яблони и на ее стволе. Они сильно загущают крону, поэтому их вырезают полностью.

2. Удаление загущающих побегов

Все ветви, которые растут внутрь кроны, тоже надо вырезать. Да, бывает жалко удалять такие ветки, но, поверьте, это нужно сделать.

Крона должна хорошо освещаться – это залог большого урожая. В загущенной часть листьев не получает нужного количества солнечных лучей, они не могут работать на созревание яблок. Но при этом тратят питательные вещества.

Кроме того, в загущенной кроне застаивается воздух, а в таких условиях прекрасно развиваются патогены. В итоге неправильно сформированное дерево чаще болеет.

3. Удаление ветвей, растущих под острым углом к стволу

Об этом вообще мало кто задумывается, но угол отхождения побегов от ствола тоже очень важен. Если он меньше 35°, ветка рано или поздно отломится. К тому же такие побеги склонны наращивать зеленую массу, а урожай не формируют.

Оптимальный угол отхождения скелетных ветвей от ствола – 45 – 50° (рис 1).

Рис. 1. Графика: Катерина Мартинович

Обрезка колоновидной яблони осенью

Такие яблони формируют с момента посадки в течение 3 лет.

Первый год. Сразу после посадки все боковые побеги обрезают на 2 почки (рис. 2). На будущий год из каждой почки вырастет новая веточка.

Рис. 2. Графика: Катерина Мартинович

Второй год. Тот побег, который вырастет приближенно к горизонтальному положению не трогают – на ней будет первый урожай. А второй укорачивают, оставляя 2 почки (рис. 3). Они дадут еще по 2 новых побега.

Рис. 3. Графика: Катерина Мартинович

Третий год. Ту ветку, на которой был урожай, вырезают полностью, на кольцо. Из 2 новых побегов снова оставляют горизонтальный, а второй обрезают на 2 почки (рис. 4).

Рис. 4. Графика: Катерина Мартинович

Такую обрезку повторяют 3 – 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.

Обрезка старой яблони осенью

С возрастом яблони, особенно если их не формировали, дают все меньше урожая, плоды мельчают. А чтобы вернуть дереву былую силу, нужно провести омолаживающую обрезку.

Но ее нельзя проводить за один раз – это большой стресс для яблони. Обрезку надо растянуть на 2 года.

Первый год. Сначала нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 5). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

Как правильно обрезать яблоню

Я определяю это на глаз и по падалице. Если среди упавших яблок уже появились красивые, крупные, значит они готовы для сбора. 
Проверить дополнительно можно и по другим признакам:
1. Нужно надавить на яблоко . Вмятина исчезла — яблоко к сбору не готово.
2. При надавливании кожица лопнула   — урожай перезрел. Варите варенье, пока не поздно!
3. Прогибающаяся, не выравнивающаяся кожица говорит о полной зрелости яблока. Смело начинайте собирать урожай.
4. Внешние признаки и вкусовые качества — размер плода средний, без червоточин, с яркой окраской кожицы: красная, желто-алая, желто-зеленая.Плоды должны быть сочные, с кисло-сладким вкусом. Исключение — сорта сладкого вкуса. Косточки спелого яблока коричневого цвета.
Мякоть яркая: белая или кремовая, мягкая. 
5. Самый научный, химический способ определения зрелости плодов . Берем 1 литр дистиллированной воды и растворяем в нем 4 г йодистого калия, 1 г йода. Разрезаем яблоко на 2 части и опускаем в раствор.

• Если по прошествии 2 минут яблоко по краям и в середине становится синим, это свидетельствует о большом количестве крахмала, которого много в незрелом яблоке. 
• По краям голубой цвет, а к середине желтый говорит о хорошей зрелости яблок. 
• Отсутствие голубого и наличие только желтого цвета говорит о том, что яблоко перезрело.

Существуют также специальные наборы для определения химической зрелости плодов. Содержимое набора разводят водой и наносят на срез яблока, после чего сравнивают полученный результат с картинками в таблице, идущей в комплекте.
По собственному опыту могу сказать, что пусть лучше яблоки будут несколько недозрелые, чем они переспеют и начнут гнить.