Зимние приготовления для дачи: как подготовиться к природному земледелию

Зимние приготовления для дачи: как подготовиться к природному земледелию

Осенняя подготовка огорода к следующему сезону!

Приветствую вас, дорогие огородники! Вот и наступила осень! А я выбрала свободную минутку, чтобы поделиться новостями и дать максимум информации по подготовке огорода к зиме!

Погодные условия нынешнего лета, как обычно, преподнесли нам свои сюрпризы! Но я надеюсь, что мои последователи остались довольны своими результатами, своими урожаями и свершениями в Природном земледелии!

Сегодня я расскажу, как подготовить огород к следующему сезону! Я уже много об этом говорила, но эта настолько важный момент, что стоит еще раз обратить внимание на данный период, когда уже нынешний сезон завершается… Урожай следующего года напрямую зависит от того, каким ваш огород уйдет в зиму! Поэтому будьте внимательны, запоминайте, применяйте и действуйте!

Начнем с подготовки грядок! От того, как вы их подготовите, зависит успех! Но чтобы правильно заложить грядку, а я сейчас акцентирую ваше внимание на питательные грядки, возможно высокие холмистые грядки или обычные грядки, нужно огромное количество органики! И сейчас именно то время, когда ее в Природе очень в достатке! Всякая разная органика сейчас к вашим услугам, собирайте ее и применяйте!

Компост - залог успеха!

Нам понадобится компост в больших количествах! Я надеюсь вы готовили компост весь сезон! По компосту я вам скажу, что я лично его готовлю за сезон раз 6-7 раз! То есть у меня куча получается минимум куб! Готовится компост максимум три недели! Здесь важно правильно его заложить, чтобы он горел! При горении температура (я лично измеряла, даже в прохладную погоду весной) 65-75 градусов! Вот при таких условиях компост получается высочайшего качества! Это самый ценный продукт для нашего огорода! Без него никуда!

Я хочу докричаться до каждого! Делайте компост! Учитесь его делать! Я сейчас приноровилась закладывать компостную кучу в разных местах, там где мне удобно, в таких металлических сетках… Потом просто поднимаем сетчатый цилиндр и разносим компост по грядкам! Перемешивать его удобно, накрывать удобно, аэрация в полном объеме, куча не рассыпается! А на этом месте под кучей образуется местечко полное червей! И я туда высаживаю что-либо сразу после того, как кучу используем!

Как правильно готовить компост я очень подробно рассказываю в индивидуальной консультации! И есть статьи на эту тему - читайте внимательно и применяйте!

Виды компостирования!

Виды и особенности органических удобрений!

Осень - уникальное время для подготовки огорода к новому сезону!

Итак! Важно сейчас успеть приготовить еще партию компоста - время позволяет! У нас с вами есть в запасе минимум месяц, а у кого-то и два до снега! Так что делаем компост!

Теперь переходим непосредственно к грядочкам нашим! Вы уже знаете что мы используем 5 разных видов грядок! Все они в принципе похожи по свою назначению - нам нужна грядка питательная! Вот именно питательную мы и можем приготовить сейчас осенью! Абсолютно не важно, маленькая грядочка у вас получится или большая, низкая или высокая, важно другое! Она должна быть напичкана органикой до отказа!

Кто имеет уже проект на руках, там я даю всем разные виды грядок, в зависимости от особенностей участка, учитывая все важные нюансы территории и климата! И вы уже имеете четкий план и пошаговые инструкции к действиям! Вы счастливчики, вы сэкономили время, вы имеете теперь возможность действовать целенаправленно да под моим чутким руководством, поэтому я точно уверенна, что у вас все получится! Вы на верном пути, я вас люблю и всегда готова ответить на ваши вопросы, подсказать, направить, чтобы вы избежали всех ошибок, которые часто встречаются на пути у начинающих огородников!

Не забываем о взаимовыгодном энергообмене, в правом верхнем углу на киви есть форма (для тех, у кого есть киви) или по номеру телефона (переводы СПБ банк Тинькофф) +79824534657 с комментарием "донат". Всех обняла, Достатка и Изобилия каждому!

Связанные вопросы и ответы:

Что такое природное земледелие и как оно относится к подготовке дачи к зиме

- А второй принцип?

- Мульчирование - его мы тоже подсмотрели у природы. В классическом земледелии грядки без сорняков – гордость садоводов. В итоге земля оголяется: на солнце перегревается, влага быстро уходит. В природном земледелии мы её, наоборот, укрываем. Для этого используем газонную траву, сено, солому, перепревшие опилки, сорняки.

Слой мульчи может быть до 3-5 см. Влага не испаряется, значит, можно меньше поливать. Сглаживаются дневная и ночная температуры, меньше стрессов для корневой системы. Если мульчу правильно разложить, света для сорняков не хватит, они не прорастут. Облегчение труда, и урожая получим больше. Для подкормки растений выращиваем сидераты – зелёные удобрения. Это третий принцип природного земледелия.

- Какова роль сидератов?

- Пока они растут, рыхлят корнями землю, дезинфицируют её, угнетают корневую систему сорняков. Вырастут - подрезаем. Сидераты высаживаются с ранней весны и до осени. В идеале грядки никогда не должны пустовать. Надо выращивать до трёх урожаев: один для себя, два вернуть огороду в виде органики – тёплые грядки, компост, мульча, тогда и восстановится плодородие почвы.

Рано весной сеем сидераты для теплолюбивых культур – томатов в открытом грунте: горчицу, редьку масличную и фацелию. Когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаем томаты, перцы прямо в зелёную массу сидератов для притенения и защиты от ветра. Как только рассада укоренится, можно подрезать сидераты и замульчировать ими овощи.

Перед земляникой хорошо сеять бобовые: люпин однолетний, вику яровую, горох, бобы. На корнях бобовых культур живут клубеньковые бактерии, фиксирующие азот из почвы из глубин земли с 4-5 метров. Убрали лук, чеснок – сеем гречиху, рапс и любые другие. Сидераты хороши и для севооборота на маленьких участках, где нет возможности менять место для посадки разных культур. На картофельном поле после уборки урожая высеиваю рожь или овёс.

Какие растения лучше высаживать на даче для зимнего природного земледелия

Как только соберете урожай с грядок, посейте сидераты. Это прекрасная альтернатива химическим удобрениям. Они обогащают почву, подавляют рост сорняков, препятствуют распространению болезней. И отличный вариант для любителей природного земледелия.

Сидераты высевают на протяжении всего сезона, с весны до осени. Но опытные дачники считают осенний посев более результативным.

Почему сидераты нужно сеять осенью

Посев сидеральных культур осенью позволит решить ряд проблем:

• почва не будет промерзать зимой;
• ранней весной ветер не будет иссушать землю и влага останется в почве;
• осадки не вымоют из грунта питательные вещества;
• почва обогатится гумусом и полезными веществами;
• скошенная наземная масса станет отличной мульчей;
• корни поднимут калий и фосфор из более глубоких слоев на поверхность;
• сидеральные растения защитят участок от парши, различных гнилей, нематод и некоторых насекомых-вредителей;
• почва станет более рыхлой и легкой;
• растения подавят рост сорняков.

Какие сидераты сеять осенью

Для осенних посадок выбирают холодостойкие, устойчивые к заморозкам и быстро набирающие зеленую массу культуры. Они отлично подготовят почву к следующему сезону.

Главный принцип при выборе сидератов для посева осенью заключается в том, что растения из одного семейства нельзя высаживать на одном и том же участке несколько раз подряд. Поэтому на месте, где раньше росла капуста или вы планируете посадить ее в следующем году, не стоит сеять крестоцветные культуры – горчицу, рапс, масличную редьку.

Предлагаем 5 культур, которые стоит посеять на зиму в качестве сидератов.

Горчица

Это нетребовательное, быстрорастущее и холодостойкое растение.

Культура обладает фитонцидными свойствами. Горчица борется с возбудителями гнили, парши, фитофтороза. Растение отпугивает проволочника.

Семена горчицы высевают в августе-сентябре после уборки урожая. Она растет до самых холодов и остается зеленой даже тогда, когда ее накрывает снег. Ботва у горчицы настолько нежная и так быстро разлагается, что ее даже не заделывают в землю.

Люпин

Растение не боится заморозков, за короткий промежуток времени набирает большую зеленую массу, а также нейтрализует кислую почву. Эта однолетняя культура отпугивает слизней, плодожорку и проволочника.

Корни люпина уходят на большую глубину, поэтому отлично разрыхляют землю, обогащают ее азотом и делают доступными для овощных растений трудноусваиваемые фосфатные соединения.

Семена высевают на глубину 3-4 см.

Овес

Культура растет на любых почвах. Обогащает землю органикой, а также переводит азотные, фосфорные и калийные соединения в доступную большинству растений форму. Благодаря сильным корням улучшает глинистую почву и рыхлит ее. Подавляет рост сорняков, защищает от корневой гнили и грибковых заболеваний.

Замечательный предшественник для огурцов, кабачков и тыквы.

Чтобы до наступления холодов овес нарастил достаточное количество зеленой массы, сеять его лучше в начале-середине сентября. Зерна заделывайте на глубину 3-4 см.

Лучшие сидераты для огорода: как сеять и когда заделывать в почву

Узнайте, какие сидераты нужно посадить на участке, чтобы оздоровить почву и существенно повысить урожай.

Рожь

Растение ценят за неприхотливость и способность отлично рыхлить грунт и вытеснять сорняки. Но главное ее преимущество – в высоких обеззараживающих свойствах. Культура губительно влияет на инфекционные и грибковые болезни, а также отпугивает нематод. Растет на любых почвах, обогащает землю азотом, калием и органическими соединениями. Защищает почву от эрозии и быстро дает зеленую массу.

Сеять рожь лучше рядами на глубину 3-4 см. Заделывают рожь в почву ранней весной.

Фацелия

Культура может использоваться в качестве сидерата под любые овощи. Отличается неприхотливостью, быстрым ростом и холодоустойчивостью. Насыщает почву полезными веществами, отпугивает ,  и , подавляет рост грибков, которые вызывают  и корневую гниль.

Высевают до середины осени, в идеале – в сентябре. При посеве не нужно заделывать семена слишком глубоко в почву. Достаточно разбросать их по поверхности и слегка разрыхлить грунт граблями.

Чтобы почва стала более плодородной, сидераты необходимо менять каждый сезон.

Какие методы защиты от вредителей и болезней можно использовать в зимнем природном земледелии

0

Кто выращивал смородину, тот знает, что это растение ежегодно повреждается тлей. Да еще и не одним видом. Любит на ней селиться обыкновенная тля, которая высасывает соки из молодых побегов. При этом листья смородины не развиваются, начиная скручиваться. Есть еще и галловая тля, которая находится с обратной стороны листа. Сверху же этот лист как будто покрывается красными наростами.

В традиционном земледелии, как правило, садоводы стремятся предотвратить уже появившуюся проблему. То есть просто устранить «симптом». Но давайте подумаем. В природе все взаимосвязано. Если в лесу есть слабое больное животное, к примеру, заяц, то его съедает волк. Есть такая поговорка: «Выживает сильнейший». Природа делает это не из жестокости, а для того, чтобы в продолжении рода участвовали только здоровые, сильные особи (например зайцы, которые смогут ускакать от волка). Таким образом, поддерживается существование видов. Таким образом, природа защищает виды от вырождения.

У растений все точно также. Если растение ослабленно, то появляется вредитель, который старается изо всех сил уничтожить этот экземпляр. Вот именно это и происходит со смородиной. Она ослаблена, а значит, какие средства ни применяй, она все равно каждый год будет в тле.

Возникает вопрос: «Почему смородина ослаблена?». Давайте подумаем. Питательные вещества и воду любое растение берет из почвы. Если растение слабое, то ему чего-то не хватает именно в почве.

Отсюда следует, что оздоравливать изначально следует почву. «Что же тогда делать?»– спросите вы.

Можно начать все заново. Приготовить хорошую питательную яму, состоящую из 3 ведер травяного компоста, 1 ведра перегноя, 1 л золы, 5л биогумуса, 1 стакана гранулированного конского перегноя с добавлением препарата «Сияние-2». Приобрести хороший саженец смородины и высадить его, в заранее приготовленную, богатую органикой, почву, а в дальнейшем выращивать, используя методы природного земледелия.

Конечно, проще начинать что-либо сначала, чем переделывать старое.

Но с помощью методов природного земледелия можно восстановить даже старый куст смородины. Мы владеем нашим участком уже больше 7 лет. И при покупке участка на нем росло несколько уже старых кустов смородины, которые и по сей день отлично плодоносят.

Для восстановления старых кустов я делаю следующее:

Ранней весной делаю формировку куста, удаляю все старые ветви, и провожу обработку «Аптечкой садовода» . Препараты из аптечки безопасны и совместимы, прекрасно заменяют все медьсодержащие химические препараты.

При этом смородину не только опрыскиваю, но и проливаю под корень для обеззараживания почвы под кустом. Аптечкой также обрабатываю все деревья и кустарники в саду.

Через три-четыре дня проливаю землю под смородиной препаратом «Сияние-1» (2 столовые ложки на 10л воды), и продолжаю такой полив все лето один раз в неделю.

Как только прогреется почва, мульчирую кусты толстым слоем травы (15 см), и периодически ее добавляю. Под мульчу подсыпаю компост, гранулированный конский навоз и препарат «Сияние-2».

Два раза в месяц делаю подкормки травяным настоем с «Сиянием-3» в начале сезона, жидким биогумусом летом, и настоем золы в августе и сентябре.

А самое главное. Делаю опрыскивание биококтейлем по листу. Биококтейль повышает иммунитет растения, защищает от вредителей и болезней, растение оздоравливается, и просто становится невкусным для вредителей. Начинаю опрыскивать кусты с момента роспуска почек, не пропуская обработок, так как биопрепараты дают мощный эффект, только при регулярном применении.

Вот так выглядит наша старая смородина.

Даже в июле ветви смородины чистые и не скручиваются от тли.
Желаю Вам хороших урожаев!

Как подготовить почву на даче к зимнему природному земледелию

Чтобы подготовить почву к зиме в теплице лучше всего снять старый слой земли (7-10 см), в котором скапливается патогенная микрофлора, и заменить его новым, который нужно заранее подготовить из органических удобрений (навоза или перегноя), золы, песка и опилок.

Новый грунт необходимо равномерно разложить на поверхности, затем обработать его сульфатом меди или раствором марганцовки, а сверху уложить слой мульчи (солому, ботву и т.д.) и закрыть теплицу.

В случае если заменить старый слой почвы не получается, можно просто продезинфицировать землю. Существует несколько способов дезинфекции:

1. Полейте на почву кипятком, затем накройте пленкой, таким образом, горячий пар уничтожит вредные микроорганизмы. Однако вместе с вредителями погибнут и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно поливать раствором биопрепаратов. Спустя сутки пленку нужно убрать, а землю подрыхлить. И повторить процедуру еще пару раз.

2.Полейте почву раствором марганцовки: на 1 литр воды понадобится 1 чайная ложка марганцовки.

3.Полейте почву сульфатом меди: на 10 литров воды достаточно взять 1-2 ст. ложки.

4.Используйте специальные химические препараты для того, чтобы обеззаразить почву.

5. Полейте землю раствором формалина: на 10 литров воды понадобится 200 грамм на 1 м2, затем соберите пропитанную почву в кучу и оставьте на несколько дней. Чтобы выветрился резкий запах, откройте в теплице все окна и двери на 3-4 дня. Затем почву нужно будет хорошо перекопать.

6.Посыпьте землю хлоркой 100-200 гр на 1 м2., перекопайте ее на глубину 15-25 см в зависимости от кислотности почвы и ее состава.

7. Процедура окуривания: сжигание специальных шашек, количество которых зависит от размеров теплицы (примерно 50-80 гр вещества на 1 м2). Перед началом процедуры в теплице необходимо закрыть все щели, после можно начинать процедуру окуривания теплицы серными шашками, которые нужно расположить в разных частях. Серные шашки нужно поджечь и выйти наружу, плотно закрыв все двери в теплицу. Спустя 3 дня теплицу необходимо тщательно проветрить. Если теплица остекленная, то ее можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Зимой не стоит забывать набрасывать снег в теплицу, слой которого должен составлять примерно 20 см.

Какие удобрения можно использовать в зимнем природном земледелии

За окнами трещит мороз, а садоводов все чаще посещают мысли о любимой даче. Как же продуктивно использовать зимнее время, чтобы в первые же весенние денечки жадно погрузиться в нелегкие, но столь желанные заботы?

Конечно же – читать литературу, разрабатывать проекты сада, планы посадок, покупать семена и…удобрения. Вот о последних и поговорим.

Редкий садовод, если только уж он не ярый поборник органического земледелия, не применял когда – либо минеральные удобрения. Аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат – эти названия у нас на слуху. А знаем ли мы досконально свойства тех или иных удобрений? Или мы отдаем их выбор на усмотрение продавцов? Я неоднократно слышала в садовых магазинах, как покупатели говорят – «Мне упаковку азотных, фосфорных, каких – нибудь комплексных», и продавцы с легкостью выкладывали «желаемое» на прилавок. Меня, как агрохимика, такой подход просто ужасает – как можно так легкомысленно подходить к этому вопросу? Для каких целей берете азотные удобрения – в почву внести или по листьям опрыскать? Огромная разница. Или комплексные удобрения – с осени вносить будете или летом, в качестве подкормки. Тоже разница есть.

Давайте немного разберемся в этом вопросе (речь пойдет о минеральных удобрениях). Удобрения бывают простые и комплексные. В простых присутствует один питательный элемент – азот, фосфор, калий или какой – то микроэлемент. Но растениям чаще всего требуется одновременно несколько элементов питания. Тогда нужно либо комбинировать несколько простых удобрений (а это не всегда возможно! Почему – скажу позднее). Либо применять комплексные удобрения, которые тоже делятся на группы. Согласитесь, что для непросвященного уха слова «аммофос» и «нитроаммофос» звучат достаточно похоже? А они относятся к разным группам и имеют свои особенности.

Итак – простые удобрения . Прежде всего, это азотные, ибо азот – элемент роста. Они тоже делятся на группы (пусть вас не пугает якобы лишняя классификация – на самом деле это важно в практическом плане!).

1 группа – азотные нитратные удобрения – это селитры (натриевая, кальциевая, а вот калийная селитра – удобрение уже комплексное). Удобрения эти имеют щелочную реакцию среды и хороши на кислых почвах. А под свеклу натриевая селитра особенно хороша – она повысит процент сахара в ней. Кальциевая селитра – очень хорошее удобрений для дерново – подзолистых почв, в которых мало кальция. Но, к сожалению, в этих удобрениях азота немного – 15-16%, а остальное – балласт.

2 группа, азотные аммиачные удобрения – это сульфат аммония и хлористый аммоний. Удобрения эти кислые, поэтому если ваша дача находится в зоне дерново – подзолистых, серых лесных почв – возможно, вам следует остановить свой выбор на других удобрениях, либо нейтрализовать удобрения доступным вам известковым удобрение в пропорции 1:1.

3 группа – азотные аммиачно – нитратные удобрения. Сюда относится всем вам известная аммиачная селитра. Это универсальное удобрение, применяется на всех почвах и под все растения. Но вносить ее следует только в почву, для некорневой подкормки, по листьям она не годится, получите ожог листьев. Еще одна особенность аммиачной селитры – она взрыво – и пожароопасна. Конечно, в тех объемах, которых мы имеем это удобрение, существенного урона она нам нанести не сможет, но знать – надо!

4 группа – амидные удобрения . Из распространенных удобрений – это мочевина. Единственное из азотных удобрений, которое можно (и нужно!) использовать в качестве некорневой подкормки, т.е. по листьям. Но и тут есть свой нюанс! Мочевина бывает гранулированная, которую чаще всего и покупаем, и кристаллическая. Так вот – для некорневой подкормки используйте кристаллическую (ее тоже можно купить), т.к. в ней значительно меньше биурета. Это вредное для растений вещество образуется при грануляции мочевины. При внесении мочевины в почву биурет уже не окажет столь негативного влияния на растения.

На азотных удобрениях, применяемых в производстве, я останавливаться не буду. Перейдем к фосфорным удобрениям; из них наиболее часто встречающееся – это, конечно, суперфосфат. Он бывает простой и двойной. Простой, в свою очередь, бывает порошковидный и гранулированный. В чем же их различия? Ну, прежде всего, в проценте действующего вещества, фосфора. В двойном суперфосфате, как следует из названия, его примерно в два раза больше, чем в простом. Еще одно различие – в простом суперфосфате в значительном количестве (порядка 40%) присутствует гипс. Поэтому если ваши почвы солонцеватые – это удобрение ваше. Также простой суперфосфат предпочтителен, если почва вашего сада бедна серой, или вы выращиваете много капусты, большой любительницы серы, а вы живете вдали от промышленных городов (вот они – то поставляют нам серу с избытком!). И еще. В простом суперфосфате велика доля свободной фосфорной кислоты (5,0 – 5,5 % против 1,0 – 2,5% в гранулированном), т.е. это более кислое удобрение. Учтите это обстоятельство при выборе удобрения для вашего сада!

Как подготовить растения к зиме на даче, используя методы природного земледелия

Сейчас же обязательно нужно провести искореняющее опрыскивание. Лето было неоднозначным: холодным и местами очень влажным. Это только способствовало накоплению грибковых и бактериальных инфекций. И все эти патогены (да и вредители) готовы перезимовать на опавшей листве. Если вы не успели обработать растения в период листопада, то сейчас это последняя возможность «рассчитаться» с болезнями и вредителями перед зимой. Опрыскайте посадки 7-процентным раствором «Мочевины» (700 г препарата на 10 л воды), 6–7-процентным «Аммиачной селитры», 4-процентным «Бордоской жидкости», 3–5‑процентным «Медного купороса» или другими препаратами меди. Так мы существенно уменьшим инфекционный запас различных заболеваний, и весной их активность будет намного меньше.Препараты в буквальном смысле выжгут споры патогенных грибков на листьях. Плюс обработка «Мочевиной» или «Аммиачной селитрой» ускоряет разложение листвы и превращение ее в органику.«Железный купорос» использовать для осенних обработок бессмысленно — он не убивает ни грибы, ни бактерии. Он больше подходит для опрыскивания виноградных лоз, поскольку ускоряет одревеснение, как бы «дубит» кору.При обработке растворами такой высокой концентрации будут уничтожены и вредители. Почему? Потому что к холодам хитиновые покровы большинства зимующих вредных насекомых еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредители или его личинка погибнут. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда никакого нанесено не будет. Подходит для осенней обработки сада и раствор кальцинированной соды с мылом (300—400 г соды и 30—50 г хозяйственного мыла на 10 л воды).Не забудьте пройтись рабочим раствором по стволам и ветвям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители.А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: находящиеся в них полезные микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Какие особенности ухода за растениями на даче в зимний период, используя принципы природного земледелия

Варианты «А», «Б», «В» — отличаются друг от друга по срокам и по способу внесения нового органического вещества на грядки, и по виду этого вещества.

«А» — Мульча становиться «активной» прямо на грядке, свежая органика укладывается весь вегетационный период культурных растений. Новая органика укладывается поверх старой и поддерживается во влажном состоянии.

«Б» — В «Компостные дорожки»  укладывается совершенно любая органика, новая поверх старой и в любое время.  Органика может использоваться мелкая, крупная, как свежая, так и частично гумифицированная.

Появляется время и новая органика, — она укладывается поверх старой, между постоянными грядками.

«В» Вариант сидерально-беспахотной агротехники. Грядка озимого чеснока поздней осенью –

Середина октября. Озимый чеснок посеян одновременно с сидератами (в августе).

Чеснок в сидеральной грядке –при совместном, одновременном севе, сидераты не мешают вегетации озимого чеснока.

Чисто внешне, и по доступности для того или иного огородника, варианты «А», «Б», «В» , — очень отличаются друг от друга. Но, по сути, все они относятся к Земледелию, а не к «минерально-машинному» или «органическому» Сельскому Хозяйству.

В этих вариантах, и урожайность, и полноценное, естественное питание растений, обеспечиваются сохранением и повышением естественного почвенного плодородия. Во многих других агротехниках необходимая урожайность обеспечивается за счет снижения естественного почвенного плодородия, но поддерживается на высоком уровне средствами Агрохимии. Процесс питания наших растений, (качество нашего урожая), очень различается в агротехниках Земледельческих и Агрохимических.

Полезно помнить, что Наши Растения, — существа подневольные. Это мы свободны выбирать, как и чем они будут питаться, какое качество урожая нам нужно. Мы выбираем, заниматься нам Земледелием или Агрохимией.

Как подготовить дачу к зиме, используя методы природного земледелия, чтобы сохранить почву и улучшить ее качество

За сезон почва в огороде существенно ухудшается: растения выносят из нее питательные вещества, в ней накапливаются споры возбудителей болезни и вредители. Прибавьте сюда семена сорняков, и картина получится грустная. Это надо исправлять!

Как улучшить почву на участке, огороде. Фото: shutterstock.com

Если ничего не делать, земля с каждым годом будет все хуже. А урожай все меньше. Поэтому после уборки урожая почву нужно восстановить. И вот, что важно сделать осенью.

Полезная информация об уходе за почвой осенью

Когда обрабатывать участок от болезней	Сразу после уборки урожая
Когда вносить удобрения осенью	Непосредственно перед перекопкой участка
Когда перекапывать участок	Можно сразу после уборки урожая, но можно и в сентябре, и в октябре – главное успеть до затяжных дождей и промерзания земли

Пошаговая инструкция по улучшению почвы осенью

Чтобы почва восстановилась, придется с ней повозиться. Но это тот случай, когда овчинка стоит выделки.

Обеззараживание почвы осенью

Прежде чем обрабатывать почву от возбудителей болезней, с огорода нужно убрать все растительные остатки. И сжечь их, потому что на них тоже зимуют споры болезней.

А уже затем проводить обработку.

Медным купоросом . Это самый известный препарат для борьбы с болезнями. Чаще всего медный купорос используют в саду, но он подходит и для обработки земли в огороде.

Для обеззараживания почвы используют 1%-ный раствор (100 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Частота обработки зависит от типа почвы. Черноземы и глинистые почвы достаточно обрабатывать 1 раз в 4 – 5 лет. А песчаные и торфяные нужно обрабатывать каждый год.

Продолжить далее

Железным купоросом . Его тоже используют для обеззараживания почвы, но раствор делают покрепче – 3%-ный (300 г на 10 л воды). Норма расхода – 2 л на 1 кв. м.

Фитоспорином . Это биологический препарат, в основе которого – споры сенной палочки (Bacillus subtilis). Размножаясь, эта полезная бактерия выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет размножение грибов-патогенов.

Для обработки почвы используют жидкий Фитоспорин – 15 мл (1 ст. ложка) на 10 литров воды). Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Продолжить далее

Триходермой . Это почвенный гриб, который выделят в окружающую среду сразу несколько природных антибиотиков: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они убивают практически все патогенные грибы, которые вызывают болезни растений.

Препаратов с триходермой несколько, самый известный из них Трходерма вериде. Для полива почвы используют дозировку 30 г на 10 л воды. Норма расхода – 10 л на 1 кв. м.

Но помните, что биопрепараты работают при температуре выше 15 °С. Если на улице уже холодно, то лучше отложить такую обработку до весны.

Продолжить далее

Удобрения для почвы осенью

Растения забирают из почвы очень много питательных веществ и, разумеется, их нужно восполнять. А некоторые удобрения вносят именно осенью.

Фосфорные . Фосфор относится к основным элементам питания и отвечает сразу за несколько факторов: повышает урожайность и иммунитет растений, а также улучшает вкус овощей. Однако в удобрениях он находится в недоступной форме и требуется время, чтобы растение смогли их усваивать. Именно поэтому фосфорные удобрения вносят осенью.

Нормы зависят от вида удобрения (на 1 кв. м):

• простой суперфосфат – 40 – 50 г;
• двойной суперфосфат – 14 – 28 г;
• фосфоритная мука – 55 – 56 г;
• костная мука – 300 – 500 г.

Продолжить далее

Калийные . В наших почвах всегда не хватает калия, а еще летом его забирают растения, поэтому кали тоже крайне необходим для восстановления почвы. Этот элемент помогает растениям наращивать зеленую массы и влияет на цветение, а чем больше цветков, тем выше урожай. А кроме этого он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Калий медленно передвигается в почве, поэтому его вносят осенью, чтобы к моменту посадки он проник в зону корней.

Дозы зависят от вида удобрения и от культур, которые предполагается высаживать на участке на будущий год (на 1 кв. м):

• сульфат калия (сернокислый калий) – под огурцы и томаты – 15 – 20 г, под картофель, капусту, морковь и свеклу – 25 – 30 г под лук, редис и салат – 5 – 10 г.
• хлористый калий – под капусту и корнеплоды – 20 – 40 г, под прочие овощи – 10 – 20 г;
• калимагнезия – 20 г (для всех культур, но осенью ее вносят только на тяжелых почвах, на легких – весной).

Продолжить далее

Органические . Органические удобрения не только являются источником питания для растений, но еще и улучшают структуру почвы – делают ее рыхлой, влагоемкой. Кроме того, они насыщают землю гумусом, а он – основа плодородия.