Фруктовые и ягодные культуры: как выбрать и вырастить лучшие сорта

Фруктовые и ягодные культуры: как выбрать и вырастить лучшие сорта

Весной сроки для посадки сильно ограничены. И саженцы плодовых и ягодных культур в это время нужно выбирать очень внимательно, чтобы не взять подмёрзший или нездоровый материал.

Лучший возраст

Обычная однолетка. Как правило, выглядит не слишком привлекательно, похожа на прутик с корнями. Но, несмотря на худосочный вид, это неплохой вариант (при условии хорошего качества и местного происхождения). Молодой возраст позволяет саженцу легко восстановиться, и он хорошо приживается на новом месте. К тому же имеет более доступную цену по сравнению с более взрослыми саженцами. Единственный недостаток – даст плоды на год позже по сравнению с двухлеткой.

Кронированная однолетка. Чаще всего это одна из косточковых культур (именно они склонны к ветвлению в первый год жизни в питомнике). Ведёт себя примерно так же, как обычный однолетний саженец, но выглядит богаче и стоит дороже. Часто продаётся как двухлетка (и по её цене).

Двухлетка. По сравнению с однолеткой смотрится приятнее (на вид саженец выглядит деревцем высотой около 1,5 м или разветвлённым кустиком), но благодаря молодому возрасту хорошо адаптируется на новом месте. Наилучший вариант по соотношению цена – качество, если саженец здоров и выращен добросовестным производителем неподалёку от вас.

Исключение

Cаженцы ежевики и малины не бывают двухлетками из-за того, что их надземные части имеют двухлетний цикл развития. Они продаются исключительно в однолетнем возрасте.

Трёхлетка . Ещё более рослая, чем у двухлетки, крона с разветвлениями выглядит привлекательно: так и кажется, что урожай не заставит себя долго ждать. Но это впечатление обманчиво: корни практически всегда либо повреждены при выкопке, либо угнетены от долгой жизни в тесном пространстве горшка. Из-за этого после посадки трёхлетки могут долго болеть и страдать – и плодоношение откладывается. При этом имеют более высокую стоимость по сравнению с однолетками и двухлетками.

4 и старше. Все недостатки трёхлеток ещё больше усугубились, при этом цена стала выше. По возможности обходите такие саженцы стороной.

Исключение

• Саженцы голубики нередко бывают трёхлетками. В данном случае это оправдано особенностями культуры, которая медленно развивается, но отличается долговечностью.
• Плодовые саженцы версии «дерево‑сад» (на одном растении привито 2 или более разных сортов) тоже продаются трёхлетками – дополнительный сезон уходит на превращение обычного дерева в «сад».

Голые корни

Саженцы плодовых деревьев с обнажённой корневой системой могут казаться не слишком привлекательными. Однако знающие люди для весенней посадки ищут именно их, так как только в этом случае есть возможность хорошо рассмотреть корни. Выбирают экземпляры с разветвлёнными подземными частями (норма для плодовых – 4–5 средних корня). Корешки должны выглядеть живыми и упругими, не сухими и не гнилыми. Кора не должна сниматься с них наподобие чулка.

Надземную часть тоже нужно придирчиво осмотреть. Избегайте саженцев с ободранной корой или с усохшими ветками. Проследите, чтобы на стволике не было сухих впадин, трещин или мелких отверстий (но не пугайтесь зажившего шрама от прививки чуть выше корней у плодового дерева). Все части саженца должны выглядеть живыми и не напоминать высохший хворост.

До посадки

Растения с оголёнными корнями до посадки должны находиться в прохладе (не на морозе) и с увлажнённой подземной частью. Оберните корни влажной ветошью и поместите в неплотно закрытый пакет, смачивайте по мере необходимости.

Контейнерные растения

Весной можно встретить два разных варианта саженцев в контейнерах. Первые ещё спят (у них не развернулись листочки), и такие саженцы специалисты весной брать не любят. Причина проста: корни скрываются в горшке, и оценить их состояние после перезимовки невозможно. Этот материал стоит покупать только в том случае, если других вариантов нет или производитель хорошо известен вам своей безупречной репутацией.

Связанные вопросы и ответы:

Какие фруктовые и ягодные культуры наиболее популярны в России

Зима уже не за горами и дачников охватывает традиционное беспокойство: насколько успешно переживет ее их сад? Кроме того, для многих актуальна и проблема обновления сортимента, которую придется решать по весне. Наш эксперт подобрал наиболее способные противостоять экстремальным условиям сорта яблонь, гарантирующих урожай даже при самых плохих погодных раскладах.

Рассказывает агроном Василий Яковлев:

— На самом деле зимостойких сортов гораздо больше. Но следует принимать во внимание еще один важнейший фактор. А именно — способность сорта противостоять резким перепадам температур. Ведь, выдерживая без проблем очень сильные морозы, дерево одновременно может страдать от зимних оттепелей с последующими заморозками.

Подобных недостатков практически лишены следующие сорта.

5-е место — Балтика . Сорт среднепоздний, с хорошей урожайностью и вкусными плодами. Плодоносить начинает с 5-6 лет.

4-е место — Коричное новое. Уборка урожая начинается в сентябре. Плоды могут храниться до 4-5 месяцев. В плодоношение вступает на 6-7-й год.

3-е место — Медуница. Для здорового дерева -45-50 ºС вообще не проблема. Рано вступает в плодоношение — на 4-й год. Плоды некрупные, но прекрасного вкуса. Правда, лёжкость невысокая: хранить их можно не более 2 месяцев.

2-е место — Северный синап . В плане устойчивости к температурным перепадам почти вне конкуренции. Сорт позднезимний, плоды хранятся до полугода и более.

1-е место — Золотая осень. Отлично справляется с любыми погодными капризами. Плодоносить может начать в 5, а может и в 8 лет. Плоды хранятся не более 3 месяцев.

Какие сорта яблони наиболее устойчивы к морозам

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад – это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад, не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки – осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы – 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Как правильно выбрать место для посадки ягодных кустарников

shutterstock.com / Visionlabs

Осенняя искореняющая обработка сада от вредителей так же важна, как и весенняя. Ее цель – уничтожить насекомых, которые отправились или отправляются на зимовку. Если этого не сделать, то весной, с первым теплом, вредители "оживут" и ваш сад сразу окажется под угрозой.

Сроки осенней искореняющей обработки сада от вредителей зависят от погодных условий в вашем регионе. Обычно ее проводят после того, как опадет листва и закроются почки – в этом случае сильнодействующие химические препараты не нанесут вреда растениям. При этом столбик термометра еще не должен опускаться до отрицательных отметок, так как большинство препаратов действует при температуре не ниже 5°С.

Одновременно с обработкой сада от вредителей осенью проводится и профилактическое опрыскивание деревьев от болезней:

Чем обработать деревья осенью от болезней и вредителей

Осенняя обработка сада – это последняя возможность защитить деревья от болезней и весеннего нашествия вредителей. Какие же средства помогут провести ее эффективно?

Перед обработкой сада соберите всю опавшую листву, удалите с деревьев сломанные, поврежденные и больные ветви и – при необходимости – проведите обрезку сада. После такой подготовки можно приступать к опрыскиванию.

Какими препаратами обработать деревья от вредителей осенью, зависит от состояния вашего сада. Если в течение сезона растения страдали от нашествия какого-то конкретного насекомого, то подберите средство, направленное на борьбу именно с ним. Мы же хотим предложить вам инсектициды (препараты для борьбы с вредными насекомыми) широкого спектра действия. Они эффективно борются со многими распространенными вредителями сада.

Мочевина

(другое название – карбамид) – самое концентрированное азотное удобрение: в ней процент азота выше, чем у других аналогичных препаратов, – 46%. Благодаря этому карбамид уже не одно десятилетие пользуется большой популярностью у дачников, несмотря на появление новых азотных удобрений.

Однако мочевину используют не только для подкормки растений – с ее помощью проводят искореняющую обработку сада, правда, в этом случае раствор делают более сильным. Высокая концентрация данного препарата губительно действует на насекомых-вредителей, которые решили переждать зиму на ветках, в складках коры или приствольном круге, а также уничтожает возбудителей различных болезней. Таким образом, изменение концентрации превращает полезнейшее азотное удобрение в мощнейшее средство для борьбы со всевозможными садовыми напастями.

Какие методы защиты от вредителей наиболее эффективны для фруктовых деревьев

Правильная обрезка смородины, ежевики, жимолости, малины, крыжовника – залог богатого урожая. Чтоб каждый год собирать много ягод, нужно знать, сколько оставлять веток, на какую длину их укорачивать и соблюдать некоторые нюансы.

обрезка малины

выращивание малины невозможно без ежегодной обрезки, так как это растение имеет двухлетний цикл развития. отплодоносившая ветка удаляется, выросшая за лето/молодая, остаётся.
Обрезка малины обычных сортов проводится сразу после снятия последних ягод. Удаляются все одеревеневшие двухлетние стебли (без оставления пеньков – на уровне земли) и слабая поросль. Молодые, хорошо развитые, мощные побеги оставляются, из расчёта 5-8 веток.

Весной (март-апрель) вырезаются подмерзшие, плохо развитые стебли, оставшиеся купируются до хорошо развитой почки, высокие укорачиваются. В результате побег даёт 4-6 боковых плодоносящих отростков, что положительно скажется на сборах. Малина хорошо плодоносит, если на погонном метре растёт 15-20 побегов, большее количество приведёт к снижению урожая.

обрезка жимолости

много жимолости даёт куст с равномерно распределёнными ветками в количестве 12-15 штук. формировать растение начинают в пяти-семилетнем возрасте. обрезка делается в два этапа.
Осенью делается кардинальная коррекция куста. После листопада, но не позднее, чем за 2 недели до устойчивых заморозков (в средней полосе – это октябрь, начало ноября). Из кроны удаляются близко растущие побеги, дублирующие, трущиеся об соседние ветки.
Летняя обрезка способствует формированию плодовых образований на имеющихся ветках. Можно вырезать слабые ежегодные приросты, которые создают излишнюю густоту. Основные ветки не укорачиваются, так как плодоношение идёт на годовалом приросте. При обрезке старайтесь оставлять доступ солнечного света к цветочным почкам.

обрезка чёрной смородины

куст взрослого растения имеет 15-25 разновозрастных веток, самыми урожайными считаются третьего-четвёртого года. плодоношение происходит на плодушках молодых побегов первого и второго яруса ветвления. приступать к обрезке смородины нужно осенью после сброса листвы или до распускания почек ранней весной.

Регулярность работ устраняет загущение, стимулирует ветвление, рост молодых побегов, которые замещают непродуктивные ветки. Каждый год удалятся лишняя поросль, больные, старые, неправильно растущие/лежащие ветки.

обрезка крыжовника

работы по корректировке кроны проходят осенью или весной до распускания листвы (середина-конец апреля). удаляются малоплодоносящие, слабые, старые ветви. побеги, не дающие приростов или с их минимальным количеством, также убираются.
Самыми урожайными ветками крыжовника являются 4-6-летние, на обрезанном кусте таких должно оставаться не меньше 3 штук. Ягоды формируются на однолетних и многолетних подушках в ветвлениях 1-3 порядка.

обрезка ежевики

плодоношения ежевичных кустов происходит на побегах второго года, которые нужно формировать. исходя из двухлетнего цикла развития, обрезать ежевику нужно дважды за сезон.
Осенью удаляются прошлогодние ветки, на которых были ягоды. Просматривается молодая поросль, слабые приросты вырезаются. Мощные, хорошо развитые плети, оставляются и купируются на четверть. Один куст должен содержать 8-10 веток. Весной удаляются плохо перезимовавшие, сломанные, почерневшие побеги.

обрезка аронии (рябины черноплодной)

взрослый куст черноплодки может иметь несколько десятков разновозрастных веток. ягоды образуются на боковых и верхушечных побегах предыдущего года. растение активно образует корневую поросль у основания старых веток, что приводит к загущению и снижению плодоношения.
Обрезать черноплодную рябину желательно каждую осень, оставляя около 20 ветвей разного возраста. Для более компактной кроны можно укорачивать некоторые молодые побеги. Правильно обработанный куст даст много крупных ягод.

обрезка голубики

высокорослые сорта голубики должны иметь раскидистую крону из прямостоящих веток. урожай появляется на прошлогодних приростах. для повышения качества ягод, снижения плодовой нагрузки удаляются лишние побеги, регулируется количество плодоносных веток.
Обрезку правильно сформированного куста голубики начинают делать на четвёртый год после посадки. Мероприятие проводится рано весной, в тёплом климате – осенью после листопада. Целью является разреживание кроны, из середины убираются старые ветки, также обрезают тонкие, мелкие, лежащие, поникшие. В результате должны остаться прямостоячие, крепкие. У медленно растущих сортов ветка срезается не полностью, а до сильного бокового ветвления.

Как правильно обрезка ягодных кустарников влияет на урожай

Приобретен желаемый сорт. Сколько надежд связано с этим. Но готовы ли вы к посадке? Не каждый знает, что от предпосадочных работ и техники посадки зависят приживаемость, развитие, долговечность и урожайность растений.

Почва и возраст

Почва на садовом участке должна быть заранее подготовлена: освобождена от пней, камней, кочек, заправлена удобрениями, перекопана и тщательно выровнена.

Посадку плодовых и ягодных культур проводят и весной (конец апреля — первая половина мая), и осенью (сентябрь – первая половина октября).

Лучший срок посадки для груши, сливы, привитой вишни и облепихи — весна. Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост – их посадку лучше перенести на осень.

Иной садовод считает, что важно приобрести саженец и временно посадить его, а года через 2-3 пересадить на постоянное место. Нужно помнить, что при пересадке растение теряет значительную часть активных корней. Вот почему для посадки берут 1-2-летние растения. Они легче приживаются. Расстояние при посадке между ними дают с учетом размера, которое достигнет взрослое дерево.

Посадочные ямы

Саженцы сажают в посадочные ямы (малину — в траншею), но на участках с близким стоянием грунтовых вод или в случае наличия в месте посадки каменистого грунта растения сажают на насыпные холмы. Высота холмика не менее 50-60 см, ширина по основанию 150-250 см.

Размеры

Размеры ямы для посадки яблони, груши, сливы и вишни 100х60 см. На каменистых и неокультуренных почвах — 200х60 см. Для облепихи — 50х50 см, смородины и крыжовника — 40х40 см. Глубина траншеи для малины — 30-40 см, ширина — 50-60 см.

При копке ямы верхний плодородный, более темный слой земли складывают отдельно, смешивают с удобрениями и землей, взятой из междурядья, нижний для посадки не используют. Для посадки яблони, груши, сливы или вишни в центре дна ямы вбивают кол и подвязывают саженец после посадки.

Корни и листья

Перед посадкой осматривают корни саженца, срезают поврежденные. Во избежание подсыхания корней их смачивают в земляной болтушке (сметанообразная масса из глины, торфа и воды). Перед посадкой с саженцев удаляют все листья, которые увеличивают испаряющую поверхность.

Для лучшей приживаемости растения смородины, крыжовника и малины обрезают; оставляя пеньки длиной 15-50 см, у малины не более 30 см. Яблони, груши, сливы, вишни обрезают только весной.

Стороны света

При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола, корни расправляют равномерно по холмику и засыпают плодородной землей, осторожно уплотняя ее ногами.

Глубина посадки

Корневая шейка – место перехода надземной части в корневую систему. Саженцы смородины и крыжовника высаживают в наклонном положении, на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике. Малину заглубляют лишь на 2-3 см. При глубокой посадке саженцы малины плохо развиваются. Корнесобственные саженцы вишни заглубляют до 15-20 см. При посадке яблони, груши, саженцев вишни, выращенных из зеленых черенков, корневую шейку устанавливают выше уровня почвы на 5-8 см. После оседания земли в яме корневая шейка этих культур должна быть на уровне поверхности почвы. После нахождения местоположения корневой шейки (с помощью перекинутых через яму черенка лопаты или доски) яму заполняют плодородной землей, осторожно утрамбовывают почву ногами. Заполнив яму землей, вокруг приствольного круга насыпают валик земли высотой 15-20 см — делают лунку для полива. После полива прикрывают приствольный круг торфом или перегноем слоем 5-7 см для сохранения влаги.

Удобрения

При посадке в пределах посадочной ямы создают наилучшие условия для приживаемости и роста корней. Посадочную яму заправляют верхним плодородным слоем почвы, перемешанным с органи ческими и минеральными удобрениями. В зависимости от плодородия почвы и размера ямы вносят от 5 до 20 кг органических удобрений (перегной, компост). Свежий, неперепревший навоз применять нельзя. На торфянистых почвах в яму вносят глину, перемешанную с торфом.

Ориентировочная норма минеральных удобрений: 400-800 г супер-фосфата, 500-1000 г золы или 50-100 г хлористого калия и при избыточной кислотности почвы 200-400 г молотого известняка.

Подготовленную для посадки землю насыпают в яму холмиком вокруг кола, чтобы почва хорошо осела, ее уплотняют.

Как выбрать и обработать почву для посадки фруктовых и ягодных культур

Для лучшей сохранности большинства огородных культур нужно выполнять следующие правила:

1. Все овощи и фрукты, которые рассчитаны на длительное хранение, должны быть абсолютно здоровыми и без каких бы то ни было механических повреждений. В противном случае очень велик риск возникновения заболевания. А каждый больной плод почти 100%-но станет причиной порчи всех соседей. Весь урожай перед закладкой в хранилище нужно обязательно просушить.
2. Не стоит оставлять на длительное хранение овощи и фрукты раннего срока созревания. Они могут храниться не более 4 месяцев, даже если вы создадите для них идеальные условия. Для длительного содержания подходят только среднепоздние и поздние сорта.
3. Помещение, где хранятся съестные припасы, обязательно должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Если вы обнаружили конденсат на поверхности плодов, значит с вентиляцией не все в порядке – ее нужно отрегулировать.
4. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°С и подниматься выше 15°С. При более низких показателях большинство овощей начнет гнить, при более высоких – сохнуть или прорастать. Для основной массы культур оптимальной является температура 2-4°С.
5. При хранении плодоовощной продукции очень важна такая характеристика, как влажность. Для большей части культур лучшей считается влажность 90-95%. Плодам с плотной сухой кожурой требуется не более 75-80%.
6. В хранилище не должен проникать солнечный свет. В некоторых овощах, например в картофеле, на свету образуется органический яд – соланин, который вреден для здоровья.
7. В месте, где содержатся овощи и фрукты, не должно быть насекомых, грызунов и любой другой живности, которая может нанести механические повреждения вашему урожаю и стать разносчиком инфекций.
8. Плоды разных видов необходимо хранить в отдельных емкостях. Они ни в коем случае не должны соприкасаться друг с другом. Исключение, пожалуй, составляют лишь картофель со свеклой. Их соседство идет на пользу обеим культурам: свекла защищает картофель от гниения, забирая себе лишнюю влагу, а картофель свеклу – от высыхания.
9. Ящики и другие емкости для хранения не должны быть герметичными. Нужно, чтобы воздух свободно циркулировал между плодами, поэтому контейнеры выбирайте обязательно с отверстиями.
10. Время от времени необходимо проводить ревизию урожая. Все плоды с признаками повреждений нужно немедленно выбрасывать. Убирать также следует и те овощи, которые находились в непосредственной близости от подпорченного плода.

Как правильно собрать урожай ягод и фруктов, чтобы они хранились дольше

Используя теплицу можно выращивать фрукты, которые не могут или не успевают созреть в летний период.

Плодовые деревья / Фрукты / Фрукты в теплице

Выращивание в теплице персиков и нектаринов

Нектарины сорта Лорд Нейпир дают хорошие урожаи в теплицах.

Уборка : июль-сентябрь

В тех местах, где зимы суровые, с персиками и нектаринами (как и с абрикосами) успеха можно добиться только в обогреваемой умеренно теплой теплице (при +13°C). Выращивание их в закрытом грунте позволяет не только добиться цветения и плодоношения, но и снизить риск грибковых заболеваний. Наилучший результат дает формирование дерева в виде веера у солнечной стены в пристроенной теплице. Если это невозможно, выращивайте низкорослые деревья на карликовом подвое в контейнерах. Несколько лет они будут давать неплохие урожаи, а затем их придется заменить.

Фрукты / Фрукты в теплице

Выращивание маракуйи в теплице

Маракуйю, называемую также гранадиллой пурпурной, пассифлорой съедобной и страстоцветом съедобным (Passiflora edulis), стоит выращивать хотя бы за декоративность причудливых цветков и дольчатых листьев, способных украсить не только теплицу, но и зимний сад. Что уж говорить о плодах.

Плодовые деревья / Фрукты в теплице

Формирование плодовых деревьев в виде веера

Сформированные в виде веера деревья занимают ограниченную площадь, а потому они идеальны для выращивания в теплицах. В виде веера можно формировать абрикосы, инжир, персики и нектарины. Обычно веер формируют у стены, но в качестве опоры можно использовать также горизонтальные ряды проволоки, натянутой между столбами.

Виноград / Фрукты в теплице

Выращивание винограда в теплице

Эта лоза сорта Баклэнд Свитуотер – пример того, как хорошо плодоносит виноград благодаря обрезке и формированию.

Виноград

Уборка : сентябрь-ноябрь

Виноградные лозы, радующие взгляд резными листьями и полновесными гроздьями, развиваются быстро и при надлежащих условиях дают хороший урожай. Чтобы раскрыть весь потенциал растения в закрытом грунте, необходимо много места. Более всего для этого подходили старомодные оранжереи с грядками, но виноград можно разводить и в обогреваемой умеренно теплой теплице (где температура не опускается ниже +13°C). Однако приготовьтесь к тому, что выращивание винограда займет у вас много времени, поскольку он нуждается в формировании и обрезке. Если ваши амбиции невелики, разводите его и в контейнерах, собирая с одного растения по 3-4 грозди.

Фрукты / Фрукты в теплице

Выращивание абрикосов в теплице

Абрикос сорта Мурпарк, традиционного и надежного

Абрикосы

Уборка : июль-сентябрь

Выращивание абрикосов в теплице – лучший способ получить урожай там, где климат этому не благоприятствует. И не только потому, что абрикосы – культура нежная, а потому также, что зацветают они очень рано.

Какие фруктовые и ягодные культуры наиболее подходят для выращивания в теплице

Все сезонные ягоды – просто кладезь антиоксидантов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На первое и второе места Елена Соломатина ставит голубику и чернику. Мы все привыкли к тому, что самое полезное в ягодах - витамины. Однако, оказывается, не только в витаминах дело. По словам нашего эксперта, все сезонные ягоды – просто кладезь антиоксидантов. То есть веществ, которые борются со свободными радикалами, вызывающими преждевременное разрушение клеток, что приводит к самым разным заболеваниям. Как говорит Елена Соломатина, антиоксиданты в ягодах максимально продлевают жизнь клеткам естественным образом.

По антиоксидантной активности голубика занимает первое место, черника второе. Они содержат много цианидов, которые поддерживают здоровое состояние мелких сосудов, капилляров. Поэтому такие ягоды полезны для профилактики проблем со зрением, а также сохранения гладкой кожи.

Что касается витаминов, то их море: в голубике и чернике много витамина С, витаминов группы В, витамина РР. А также калия, магния, марганца. В голубике содержатся каротиноиды, предшественники витамина А.

Кроме того, обе ягоды богаты кислотами: бензойной, лимонной, яблочной, уксусной и никотиновой. Благодаря им ускоряется обмен веществ. И в то же время именно из-за этих кислот есть ограничения по употреблению таких ягод при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, в случае гастритов, колитов и т.д.

В ТЕМУ

Помогут худеющим или добавят вес?

Что касается гликемического индекса обеих ягод, то он не высокий, поясняет Елена Соломатина. Черника обладает свойством понижать сахар в крови, поскольку помогает тканям легче усваивать глюкозу. Поэтому она может быть полезна при преддиабетических состояниях. Также имеются исследования, доказывающие, что она способна понижать и уровень холестерина.

Калорийность обоих ягод очень невысокая, поэтому набрать лишний вес с их помощью маловероятно, успокаивает эксперт. Голубика в принципе не особо сладкая, диетическая ягода. А в отношении черники есть данные, что при употреблении ее в разумных количествах каждый день в течение месяца повышаются шансы похудеть.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

- Оптимально съедать стакан голубики или черники в день, советует Елена Соломатина. Лучше разделять это количество на части, чтобы содержащиеся в ягодах кислоты не раздражали кишечник слишком сильно. Например, утром добавить ягоды в кашу, потом во время перекуса - в йогурт, Ну а на полдник или после ужина съесть небольшое количество ягод с чаем.

- Хранить в холодильнике эти ягоды можно несколько дней, потом они начинают портиться. Поэтому, чтобы запасти их на зиму, Елена Соломатина рекомендует замораживать. Причем, складывая в морозильник тонким слоем и небольшими партиями, чтобы ягоды не давились. При таком замораживании витамины и полезные вещества в ягодах сохраняются намного лучше, чем при варке варений. В последнем случае нестабильный витамин С и витамины группы В, а также различные антиоксиданты разрушаются.

Какие сорта ягод наиболее богаты витаминами и микроэлементами

Моя добрая знакомая — биолог, у которой я многому научилась, начала прививать исключительно из-за нехватки места. Участок 6 соток, при этом треть пространства занимает дом с хозяйственными постройками и мощением. Остаётся 4 сотки — «копейки» вроде бы для увлечённого человека. На этих четырёх сотках она ухитряется выращивать не только то, что нужно (зелень, овощи, фрукты, ягоды, виноград и картошку), но и в огромном количестве то, что хочется: невероятное разнообразие цветов — луковичных, многолетников и однолетников. И розы тоже.

3 дерева на участке — яблоня, груша, слива — поле для экспериментов: новые сорта прививаются, доводятся до плодоношения, оцениваются. Те, что не понравились — безжалостно вырезаются и прививаются новые. То есть, экономия места  — первая задача.

В эту же задачу входит прививка нескольких сортов на растения, требующие опылителей: черешню, вишню, облепиху. Кстати, переопыление даже у самоплодных культур увеличивает их урожайность.

Вторая задача — омоложение старых деревьев  — мы реализовали ее в новоприобретённом саду. У дуплистой трёхствольной яблони спилили два ствола и в пеньки за кору привили другие сорта. Поскольку яблоки с этой яблони нам нравятся, третий ствол живёт и плодоносит, его слегка обновили, а кардинальную омолаживающую обрезку можно будет делать после вступления прививок в плодоношение (три яблока, как сейчас — это ещё не плодоношение).

Старой черешне, которая уже наполовину превратилась в труху, немного поранили корни, и она сразу же ответила корневой порослью. Выбрали самый удобный побег, корень от основного ствола перерубили, подождали нормального укоренения и по достижении побегом толщины карандаша привили сортовой черенок. Вот уже и цвет набрала. А старая черешня в прошлом году упала.

Третья задача — прививка малозимостойких культур . Это не означает, конечно, что в Сибири будут южные персики расти, но сорта для предыдущей зоны зимостойкости вполне реально вырастить. Особенно, если подвой — местная дичка или местный старый устойчивый сорт.

Четвёртая задача — увеличить разнообразие и растянуть сроки потребления . Этот вариант у нас в саду пошёл после того, как в течение нескольких дней старая яблоня и персики засыпали нас урожаем, мы маялись с его переработкой и утилизацией, а потом так же быстро, как началось, всё закончилось. Столько за раз нам не надо, хочется есть плоды со своих деревьев в течение всего лета и осени, да ещё и разные.

Пятая задача — чтоб было  красиво ! В кроне розовоцветущего персика белой пеной смотрится ветка абрикоса, на белоснежном же фоне сливового цвета ветка привитого абрикоса выглядит розоватой. Нектарин в персике также отличается цветовыми оттенками, деревце смотрится необычно. А луизеании на алыче — королевы!

В декоративном садоводстве прививка тоже решает массу задач: от увеличения зимостойкости до создания необычных форм и цветовых сочетаний. А уж создание штамбовых растений из кустарников — классика.