Плодоношение плодовых деревьев: когда ждать урожай

Плодоношение плодовых деревьев: когда ждать урожай

• Как уже говорилось ранее, период вступления в пору плодоношения напрямую и во многом зависит от сортовых особенностей культуры. Поэтому далее речь пойдет об усредненных показателях. Большинство скороплодных сортов яблонь дают первый урожай, начиная с четвертого года жизни. Но есть и такие сорта, которые порадуют плодами уже на 2-3 год после посадки деревца. А вот позднеспелые сорта сначала нарастят приличную крону и лишь после этого начнут закладывать первые цветочные почки. И произойдет это не ранее, чем на 9-10 год после их посадки.
• Груша начинает плодоносить уже на третий год после высадки, но есть сорта, первого урожая от которых можно ждать и более шести лет. В дальнейшем плодоношение будет ежегодным. Со сливами ситуация похожая, существуют сорта, которые начинают плодоносить со второго года. Но есть и такие сорта, которые заставят подождать, прежде чем порадуют ароматными плодами.
• Привитый саженец абрикоса впервые зацветет и при благоприятных погодных условиях завяжет плоды на 3-4 год после посадки. Если же саженец был выращен из косточки, то ранее, чем на шестой год урожая ждать не стоит. Алыча является щедрым деревцем и первые ее плоды можно ожидать уже на второй-третий год после посадки.
• Вишня и черешня при правильной посадке и надлежащем уходе вступают в фазу плодоношения на 2-3 год. А вот гибридные сорта с более крупными ягодами начнут плодоносить не ранее, чем на пятый год жизни. Грецкий орех начинает плодоношение достаточно поздно — на 6-7 год после посадки, а некоторые сорта и вовсе не ранее, чем спустя десять лет. Но есть и современные скороплодные сорта, которые уже на второй год могут дать первый урожай орехов.
• Все колоновидные деревья являются скороплодными, но при их высаживании на участке нужно учитывать тот факт, что уже через 5-6 лет их продуктивность достигнет пика и начнет стремительно уменьшаться. Спустя еще 2-3 года деревце прекратит плодоношение вовсе.
• Поэтому отдавая предпочтение таким сортам, нужно обязательно позаботиться о том, чтобы своевременно вырастить им замену. То есть через шесть-семь лет нужно будет высадить следующую партию колоновидных деревьев. Это позволит получать урожай ежегодно, без перерывов.

Связанные вопросы и ответы:

Как определить, готовы ли плоды к сбору

Мы привыкли убирать картофель в одно и то же время ориентируясь на соседей, или опытных садоводов, но это совершенно неправильный выбор.

Сегодня узнаем три проверенных метода после, которых вы будете убирать картошку вовремя и останетесь с хорошим урожаем.

Дело в том, что у каждого сорта есть срок вегетации в течение которого он созревает и даст тот урожай, который заявил селекционер. Есть сорта ранние, от 50 до 70 дней, средние, от 70 до 90 дней и поздние, от 90 до 120 дней. Поэтому нельзя убирать картофель в одно и то же время, ведь поздние не готовы к сбору урожая через 50 дней, а ранние нет смысла держать три месяца в земле.

Как определить, когда убирать картофель на хранение

1. Первое, на что необходимо обратить внимание, это сориентироваться какого срока созревания у вас посажен картофель. Любой сорт, при необходимости, допускается передержать одну недельку в земле, чем выкапывать раньше, конечно если только на еду, а не на хранение. Например, нет возможности вовремя убрать, то одна неделе или полторы при хорошей погоде допускают продление
2. Следующее, на что необходимо обратить внимание, это ботва картофеля. В здоровом состоянии к концу вегетации она начинает вянуть, и падать на землю. Это второй показатель, что картофель почти готов к уборке на хранение.
3. Третий метод определения созревания картофеля нуждается в подкопе клубня. После того, как вы достанете картофелину, проведите пальцем по плоду, если кожура от этого соприкосновения сотрётся, то это означает, что картофелю необходимо хотя бы дней 7-10 дозреть в почве.

фото автора: Чтобы узнать готов картофель к уборке или нет, проведите пальцем по "кожице" если она легко сходить, то картофелю надо еще время для дозревания

Как и когда убирать картофель на хранение если идут проливные дожди

Так же надо ориентироваться ещё и на то, какая погода должна быть при уборке урожая, самая хорошая без дождя в солнечный день. Но бывает, что осадкам нет конца и края, при таких обстоятельствах оставлять клубни в земле нельзя, есть риск, что от лишней влаги картошка будет плохо хранится. В мокрой земле клубни начинают подгнивать, оставлять картофель в таком состоянии нельзя, его необходимо выкопать и сушить под навесом, в гараже или теплицы хотя бы суток двое, но не под прямыми лучами. От солнца картофель может позеленеть и будет не пригоден для употребления в пищу!

Иногда садоводам приходится для качественной сохранности картофеля его промывать, это конечно действие трудозатратное, но зато вы обнаружите больные и поврежденные клубни, после чего отсортируйте их и будете уверены в качестве урожая.

фото автора: Ботва у картофеля естественным образом стареет, пора собирать картошку на хранение

Что делать если ботва поражена фитофторой / больной картофель

Нельзя медлить со сбором урожая при поражении фитофторой, в этом случае ботву срезают, сжигают, а картофель выкапывают и проводят визуальный осмотр. Больные клубни так же отсортировывают и сжигают. В компост использовать их нельзя!

Зараженный картофель в течение всего срока хранения необходимо время от времени в овощехранилище перебирать и осматривать, так как зачастую болезнь может проявляться позже.

Как влияет климат на время плодоношения плодовых деревьев

Конец весны – начало лета – важный период в жизни яблони. Именно в это время плодовые деревья интенсивно растут, происходит обильное цветение и образование завязей. А в конце июня – начале июля закладываются плодовые почки будущего года.

Причины нерегулярного плодоношения. Их может быть несколько. Например повреждения ветвей и коры яблони в зимнее время.

Причинами могут быть нерегулярный полив, недостаточная подкормка яблони или неверный подбор удобрений, неправильная обрезка (когда вы вырезаете самые плодоносящие ветви или сильно укорачиваете их, стимулирование рост молодых побегов, которые в текущем году урожая вам не дадут).

Периодичность плодоношения может быть вызвана отсутствием насекомых-опылителей в дождливое холодное лето.

Но основная причина нерегулярности плодоношения – это перегрузка дерева плодами, созревающими в текущее лето. На это дерево тратит все силы и питательные вещества. И их уже не хватает, чтобы заложить цветковые почки урожая следующего года.

Поэтому завязи нужно искусственно нормировать (обрывать).

Если не проводится профилактическая обработка яблонь против вредителей, и в первую очередь против яблонного цветоеда, то он может повредить до 95 % всех цветочных бутонов, то есть убить весь текущий урожай.

Есть еще одна причина: у некоторых сортов, особенно старых, периодичность плодоношения может быть заложена на генетическом уровне. Они цветут, но потом сбрасывают завязи.

Кстати, у всех сортов яблонь, которые мы приготовили для вас, этот недостаток отсутствует!

Какие факторы могут повлиять на размер и количество плодов на деревьях

В начале июня сезон посадок и посевов заканчивается, приходит пора сажать самые теплолюбивые растения. С самого февраля мы работали на рассаду, ухаживали за ней, а теперь настал ее черед радовать нас своим развитием, цветением и плодоношением. Давайте рассмотрим факторы, от которых зависит. Урожай обязательно будет!

факторы урожайности

несомненно, урожайность зависит от сорта. не зря же армия селекционеров без устали работает над созданием все новых и новых разновидностей овощей, фруктов и декоративных растений. второй фактор — правильная агротехника. каким бы отменным ни был сорт, если его поместить в неподходящие условия, хорошей отдачи не жди.
Но есть и другие причины, которые могут сильно повлиять на размер и качество урожая. Например, вы посадили отличный сорт томатов . Вырастили крепкую рассаду, правильно и вовремя высадили ее на постоянное место, поливаете, подвязываете, пасынкуете — в общем, делаете все, что требуется. Но что-то пошло не так. Может быть, возвратные заморозки нагрянули, да и вообще погода этим летом совсем «не томатная»; вы поменяли грунт на грядке, и он «не понравился» растениям; теплицу перенесли на другое место — много что может произойти. И вот уже этот отличный сорт не показал того, чего вы от него ожидали. Обидно! Что же пошло не так?
Что пошло не так?

стресс у растений

жизнь огородных и садовых обитателей полна стрессов, и не каждое культурное растение способно им противостоять. кроме погодных факторов (типа сильного холода, жары, ветров и ливней с градом), меняется солнечная активность, которая диктует, чему быть в этом дачном сезоне, а чему остаться без плодов.
Во время стресса у растений меняется гормональный фон, и нарушается выработка специфических веществ — гиббереллинов. Эти вещества (фитогормоны) самым непосредственным образом влияют на урожайность: при их нехватке количество плодов (или цветков) уменьшается, а имеющиеся не вырастают до своего нормального размера, мельчают.

искусственный гиббереллин

к счастью, мы имеем возможность не просто смиренно ждать милостей от природы, а как-то влиять на процесс. учеными синтезированы искусственные гиббереллины, опробованные на практике. получение растениями дополнительной порции фитогормонов извне хорошо сказывается на результате.
«ПлодоСтим» содержит гиббереллиновую кислоту и обладает широким спектром воздействия на растения 
Новый препарат «ПлодоСтим»  содержит гиббереллиновую кислоту (фитогормон, производимый биотехнологическим путем) и обладает широким спектром воздействия на растения:

• усиливает рост главного стебля и боковых побегов,
• увеличивает количество междоузлий и развивающихся из них боковых побегов и цветоносов,
• укрепляет иммунитет растений к заболеваниям,
• у салата и капусты повышается урожайность и увеличивается масса розеток и кочанов,
• огурцы и баклажаны образуют больше зеленцов и завязей (а урожай возрастает за счет большего количества плодов),
• лук и морковь быстрее формируют более мощную вегетативную массу (поэтому растет масса луковиц и корнеплодов),
• цветочные культуры ( цинния , георгины ) быстрее развиваются, раньше начинают цветение, образуют больше цветков на растении,
• увеличивается время цветения (и повышается декоративность),
• плодовые культуры дают большие приросты, повышают урожайность.

«ПлодоСтим» разводят в воде
Препарат, представляющий собой быстрорастворимый порошок, разводят в воде. Полученным раствором опрыскиваем садовые или огородные растения. Необходимая концентрация зависит от культуры: в инстукции к «ПлодоСтиму» есть вся информация по этому поводу. 
Посмотрев следующий видеоролик, вы сможете услышать более подробный рассказ о факторах, влияющих на урожайность. Вы увидите, как правильно высадить рассаду перцев и томатов в открытый грунт и опрыскать ее стимулятором плодоношения.
«ПлодоСтим» подходит для всего сада. Вы можете обработать им овощи, плодовые деревья и декоративные культуры. Результат не заставит себя ждать, и вы получите гарантированный урожай и пышное цветение клумб.

Как часто нужно поливать плодовые деревья для получения хорошего урожая

Взрослые деревья поливать надо не так часто, как саженцы. Как правило, это соответствует 3-4 поливам за весь сезон, но при изменении погодных условий это число может меняться. Кстати, в большинстве случаев стоит прекратить полив плодовых деревьев где-то за 20-30 дней до сбора урожая, так как это может поспособствовать растрескиванию и опадению плодов. В любом случае важно соблюдать меру, так как недостаток влаги может повлиять на состояние урожая, а избыток приведет к вытеснению кислорода из почвы и гниению корней. Обильное орошение дереву может потребоваться, когда размер завязей приблизится к габаритам грецкого ореха. В этот период под каждый ствол вносится от 10 до 20 ведер воды, в то время как в обычное время расход воды может составлять от 2-х до 5 ведер. Вообще, норма орошения определяется в зависимости от разновидности дерева, его возраста, размера и условий обитания.

Наконец, так же, как и молодняк, взрослое дерево требует обильного полива перед зимовкой, когда урожай уже будет собран. Необходимый объем составляет 10-20 ведер для каждого экземпляра.

Для плодовых

Орошение фруктовых деревьев обладает своей спецификой. К примеру, нужно правильно поливать даже яблоню: спустя 2 недели после полного цветения, а также при возникновении усиленного прироста новых плодов. Полив следует повторить, как только почки на побегах нынешнего года будут обособленны, а также завершив сбор плодов летних сортов. Зимние сорта орошаются при наливе яблок. Перед зимовкой деревья необходимо орошать, дождавшись, пока яблоня сбросит все листья. Садоводы не советуют проводить полив в момент цветения и сразу после его завершения, так как избыток влаги может привести к появлению плесени, а также негативно повлиять на формирование плодов.

Капризную грушу в среднем приходится поливать раз в месяц, завершая процедуру активным рыхлением почвы. Максимально подходящим для данной культуры является капельный полив. Для взрослых абрикосовых деревьев достаточным оказывается 4 полива. Первый осуществляется в апреле – в период, когда активно развиваются побеги. Второй происходит в мае: либо во время цветения, либо сразу же после.

Во время плодоношения поливать абрикосы рекомендуется один раз – за 10-15 дней до созревания плодов. Полив в это время позволит дать дереву влагу, которая будет направлена на рост и развитие фруктов. Последнее орошение также осуществляется перед началом зимнего сезона – обычно в октябре. Ранние сорта персиковых орошаются 2-3 раза за сезон, а поздние – от 5 до 6 раз. Первая процедура обычно проводится в начале лета, вторая – в первой половине июля, а третья – в первой половине августа. Крайне важно провести полив за 3-4 недели до сбора урожая, а следующий за ним – только после сбора. Максимальное внесение влаги осуществляется в октябре.

Для хвойных

Хвойные деревья требуют обильного орошения в осеннее время, позволяющего пережить зимний сезон. Весной еще до пробуждения корневой системы стоит полить верхушки, чтобы воспрепятствовать их высушиванию. Орошение почвы, впрочем, также стартует в весенние месяцы, как только исчезнет вероятность возвращения заморозков. Если вода растекается по поверхности, не впитываясь, то стоит проводить полив несколько раз в день небольшими объемами.

Для удаления пыли с хвойных деревьев активно используется дождевание.

Взрослая туя летом орошается раз в 2 недели, при этом используется от 10 до 15 литров воды на каждый экземпляр. В особенно жаркие месяцы поливать дерево можно чаще – каждую неделю. Осенью и весной дереву обычно хватает естественных осадков. Схожий уход осуществляется и за елью: в начале и конце сезона ему вполне хватает дождя. Тем не менее летом орошать ель приходится гораздо чаще – практически каждые 2 дня, используя от 10 до 12 литров на каждый экземпляр. При слишком высоких температурах нелишним будет проводить процедуру каждый день утром и вечером. Сосну достаточно поливать 2-3 раза за весь сезон.

Как можно ускорить процесс плодоношения на плодовых деревьях

Иногда, период от посадки яблони до плодоношения длиться очень долго, в течении нескольких лет. Можно, безусловно ускорить этот процесс.

Важно иметь в виду, что сроки плодоношения яблони зависят в первую очередь от биологических особенностей сорта, а также от условий, в которых растёт дерево. Но есть несколько способов вмешаться в естественные процессы и получить урожай раньше.

Как быстро растут яблони

• Шпорцевые яблони плодоносят на маленьких побегах, отходящих от ветвей.
• Верхушечные яблони плодоносят только на самом конце ветвей.

В большинстве случаев яблони, доступные домашнему садоводу, являются шпорцевыми. Такие деревья часто более компактны, меньше и за ними легче ухаживать.

Шпорцевые деревья направляют большую часть своей энергии роста на развитие шпорцев. Поэтому они часто растут медленнее, чем верхушечные деревья.

Общее правило гласит, что шпорцевые деревья вырастают от 15 до 25 см в год, а верхушечные — от 15 до 45 см.

В конечном счете, скорость роста вашей яблони зависит от её сорта, состояния здоровья и местных условий произрастания.

Как определить, когда плоды на деревьях стали слишком зрелыми и уже не подходят для употребления

Бывает, снимешь раньше — она жесткая, а снимешь позже — становится как вата или коричневая в серединке.

 

Съемную спелость груши определяют по комплексу признаков, таких как достижение характерного для сорта размера плода и его окраски, легкость отделения плодоножки от ветви, степень жесткости при несильном сдавливании, сроки созревания плодов этого сорта в предыдущие годы в вашем регионе (конечно, с поправкой на погодные условия текущего сезона).

 

Так, в жаркую погоду спелость груши может опередить средние многолетние сроки на несколько дней, прохладная влажная погода, наоборот, приводит к замедлению процессов развития плода. Наиболее актуальна эта проблема для сортов летнего срока созревания, плоды которых теряют свои товарные качества и становятся ватными уже через несколько дней после наступления съемной спелости. В таком случае нужно почаще, желательно раз в 2-3 дня, проверять степень зрелости плодов. Если хозяева участков приезжают на дачу лишь на выходные, то от быстро перезревающих раннелетних сортов груши, таких как Лада, лучше отказаться и посадить или привить у себя позднелетние (для средней полосы — Дюймовочка, Мраморная), осенние (Москвичка), а в районах с более благоприятным климатом и зимние сорта, плоды которых могут сохранять товарные качества продолжительное время.

 

Как определить, когда снимать груши и яблоки, если планируется их хранить зимой?

 

Ориентироваться можно не только на названные в предыдущем ответе признаки, но и на способ йодокрахмальной пробы, предложенный советским ученым Н.А.Целуйко. Он основан на определении содержания крахмала в созревающих плодах яблок и груш.

 

Разрезанный вдоль плод опускают срезом на 10-15 с в раствор йода (1 г на 100 мл воды) или люголя (5 г на 100 мл воды). В недозрелых плодах много крахмала, и весь срез окрасится в синий цвет.

 

По мере созревания яблока или груши крахмал в них превращается в простые сахара (глюкозу, фруктозу). На срезе при этом появляются непрокрашенные участки, сначала у плодоножки и семенных камер (такой результат говорит о начале периода съемной зрелости), затем такие участки появляются по всей поверхности среза. При таком результате со сбором стоит поторопиться. Если окрашивание проявляется лишь у кожицы плода, значит, почти весь крахмал превратился в простые сахара и наступил период потребительской зрелости. Такие плоды максимально раскроют свои вкусовые качества, но транспортировать и хранить их уже затруднительно. Отсутствие синей окраски по всей поверхности среза говорит о том, что плод перезрел.

 

Йодокрахмальная проба будет не очень эффективна для раннелетних сортов, особенно с неодновременным созреванием плодов, — на дереве могут присутствовать и недозрелые, и близкие к полному созреванию плоды.

 

Конечно, пробы необходимо делать регулярно по мере приближения срока сбора и использовать для каждой несколько плодов из разных частей кроны, чтобы проследить динамику созревания урожая.

 

Если плоды пришлось снять с дерева невызревшими, дозреют ли они при хранении?

 

В период съемной зрелости яблок или груш зимних сортов еще мало пригодны для потребления — они жесткие, избыточно кислые и не сочные. Такие плоды кажутся невызревшими, но именно их надо закладывать на хранение. Они дозреют и приобретут хорошие вкусовые качества в процессе хранения, полежав несколько недель или даже месяцев. В случае, если плоды сняты до наступления периода съемной зрелости (что можно определить в том числе с помощью упомянутой выше йодокрахмальной пробы), они не дозреют никогда, будут плохо храниться и останутся некачественными.

Какие сорта плодовых деревьев дают урожай раньше других

Выбирая сорт плодово-ягодных деревьев, обязательно интересуйтесь возрастом саженца и скороплодностью сорта. Наша таблица поможет сориентироваться в средних сроках вступления культур в период плодоношения.

Абрикос	3-4-й год при посадке привитого саженца; 5-6-й год при посадке косточки	Скороплодные сорта для Подмосковья: Айсберг, Алеша, Водолей, Лель, Монастырский, Фаворит, Царский
Алыча	2-4-й год после посадки саженца	Для Подмосковья рекомендованы сорта:  Злато скифов, Клеопатра, Мара, Несмеяна, Путешественница
Виноград	2-3-й год после посадки; 4-й год после укоренения на промышленных виноградниках в результате формирующей обрезки первые 3 года	Плодоношение в первые годы после укоренения черенка может сильно ослабить растение. Высокоурожайные сорта, которые подходят для всех регионов России: Александр, Алешенькин дар, Алиевский, Амурский прорыв, Андреевский, Аннушка, Анюта, Аромат лета, Башкирский, Белый ранний, Гелиос, Гурман Крайнова, Долгожданный, Ермак, Карагай, Катыр, Коктейль, Кубаттик, Ливия К, Лунный, Любава, Люси красная, Московский белый, Московский дачный, Мускат московский, Нежность, Победитель, Преображение, Рябинский, Цитрин
Вишня, черешня	4-5-й год после посадки, при хорошем уходе – 2-3-й год после посадки. Более поздний срок вступления в плодоношение имеют гибриды	Скороплодные сорта вишни: Гриот Московский, Журавка, Кизиловая, Любская, Мценская, Октава, Русинка, Черешневая . Скороплодные сорта черешни: Брянская розовая, Теремошка
Голубика	3-4-й год после посадки (в полное плодоношение вступает на 6-7-й год) 2-3-й год после посадки (для скороплодных сортов)	Скороплодные сорта: Блюкроп, Нортланд, Поларис, Пэмбертон, Река
Груша	3-6-й год; есть сорта, плодоносящие на 7-10-й год	На 3-4-й год после посадки дадут урожай следующие сорта груш: Августовская Роса, Бере московская, Вильямс летний, Десертная Россошанская, Красавица Черненко, Лада, Любимица Яковлева, Медовая, Памяти Яковлева, Рогнеда, Чижовская . Отдельно стоит отметить сорт Аннушка , который часто начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки
Ежевика	2-й год после посадки (обильно – на 3-й год после посадки); в год посадки (большинство ремонтантных сортов)	Ремонтантные сорта для выращивания в однолетней культуре: Рубен, Прайм-Арк Фридом, Черная магия
Жимолость	на 2-3-й год при размножении черенками (в пору полного плодоношения вступает на 5-8-й год)	Скороплодные сорта: Скороплодная, Фортуна
Крыжовник	обычно на 3-4-й год после посадки (в пору полного плодоношения вступает на 6-8-й год); на 2-й год (скороплодные сорта)	Скороплодные сорта: Грушенька, Колобок, Смена
Малина	2-й год после посадки (плодоносит на 2-летних побегах); в год посадки (большинство ремонтантных сортов)	Ремонтантные сорта: Абрикосовая, Бабье лето, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл, Жар-птица, Золотая осень, Карамелька, Подарок Кашину, Поклон Казакову, Похвалинка, Рубиновое ожерелье, Самохвал
Облепиха	3-7-й год после посадки (в зависимости от сорта)	Наиболее скороплодные сорта: Жемчужница, Иня, Перчик, Росинка, Чулышманка, Чуйская
Орех грецкий	6-8-й год после посадки, некоторые виды на 10-12-й год; отдельные виды отличаются скороплодностью (дают плоды уже на 2-4-й год)	Скороплодные сорта: Аврора, Десертный, Идеал, Изобильный, Урожайный
Слива	на 2-9-й год после посадки (зависит от сорта)	Наиболее скороплодными сливами считаются Занятная, Искра, Новинка, Память Тимирязева, Яичная синяя . Позже всего плоды дадут Венгерка Московская, Никопольская и Очаковская
Смородина	2-й год после посадки (в пору полного плодоношения черная смородина вступает на 4-й год после посадки, красная – на 5-6-й год после посадки)	Наиболее урожайные сорта красной смородины: Натали, Ненаглядная, Осиповская, Подарок лета Наиболее урожайные сорта черной смородины: Бармалей, Белорусская сладкая, Велой, Вера, Голубичка, Дар Смольяниновой, Деликатес, Добрыня, Дубровская, Зеленая дымка, Измайловская, Лентяй, Оджебин, Память Мичурина, Севчанка, Сеянец голубки, Смуглянка
Шиповник	2-3-й год после посадки	Самые урожайные сорта: Гейша, Гроссевический, Ежик, Мичуринский Юбилейный
Яблоня	карликовая – 2-3 года; колонновидная – 2-3 года; полукарликовая – 2-4 года; среднерослая – 3-5 лет; высокорослая – 6-10 лет.

Как правильно хранить плоды после сбора, чтобы они не портятся

Постараться яблоки не обтирать, не травмировать и даже поменьше к ним прикасаться — самый недооцененный секрет их лежкости. Здесь действует очень простое правило: чем сильнее будет нарушена природная восковая защита, чем грубее с яблоками обращаются, чем чаще их переносят и перекладывают — тем больше проблем и возникнет.

Начинать «правильное» хранение стоит уже со сбора урожая и транспортировки, стараясь свести удары и травмы к минимуму и избегая наваливания яблок большими кучами для последующей сортировки. Об «отряхивании» яблонь с осенними плодами и сборе падалицы лучше вообще забыть, если вы хотите сохранить яблоки хотя бы на месяц. Им можно найти кулинарное применение.

Две стратегии сбора урожая для хорошей сохранности яблок:

1. Если вы собираете яблоки сами, их лучше срывать сразу в ящики или ведра, аккуратно, вручную или не задевая приборами, укладывая по одному с минимальным контактом. Яблоки должны сниматься с плодоножками, чуть недозрелыми, с минимально поврежденным восковым налетом.
2. Если яблоки покупаете, то убедитесь, что им причиняли минимальные травмы, и они правильно уложены в вентилируемые ящики.

На хранение выбирают яблоки без травм, царапин, ран, следов сдавливания и тем более гниения, не пораженные вредителями.

Яблоки стоит сразу отсортировать:

• по сорту;
• размеру плодов (чем больше яблоки, тем сильнее они выделяют этилен и тем чаще придется их перебирать);
• качеству.

Обтирание, полирование и натирание нарушают природную защиту яблок и всегда уступят подлинному восковому слою.

Яблоки можно отправлять на своеобразную «отстойку», на 10-20 дней выставляя их в прохладном месте, затем уже сортируя и окончательно выбраковывая. Это неплохая тактика при большом урожае или потребности быстро снять все яблоки с деревьев без возможности пристального осмотра, дающая лишнее время. Если есть возможность, отсортировать яблоки лучше сразу.

В любом случае лучше не забывать секрет промышленного хранения — постараться охладить яблоки как можно ближе к температуре зимнего хранения и как можно быстрее, в течение 3-5 часов после сбора, и дальше выдерживать только в прохладе.

Как защитить плоды на деревьях от насекомых и других вредителей

Перечень садовых вредителей очень обширный.

Насекомые и отдельные паукообразные (клещи) могут питаться любыми частями плодовых деревьев :

• вегетативными и генеративными почками;
• бутонами и цветами;
• листьями;
• завязывающимися и доспевающими плодами;
• корой, лубом и древесиной стволов и побегов.

В каждой местности есть свой специфический набор вредителей, который регулярно повреждает сады. Одни виды встречаются каждый сезон, другие только в годы крутого всплеска численности, третьи почти незаметны или редки. Обычно росту численности вредителей предшествуют мягкие зимы, тёплый весенний и летний период, а также полное отсутствие профилактических мероприятий.

Перечисление всех видов вредителей, которые могут встретиться садоводам от Дальнего Востока до Калининграда, займёт не одну страницу.

В биологии многие из них объединены в семейства и группы с говорящими названиями :

• листовёртки (виды — виноградная, плодовая, почковая, розанная);
• плодожорки (яблонная, сливовая, грушевая);
• жуки-листоеды (вишнёвый, виноградный, садовый);
• долгоносики (плодовый, грушевый, костянковый).

Не прочь полакомиться побегами, листьями или плодами различные шелкопряды, моли, пяденицы и совки. Но, пожалуй, самым узнаваемым вредителем является яблонная плодожорка. Именно её личинки проделывают в сочных яблоках тёмные отверстия с «опилками» на входе. В нашей стране яблонная плодожорка встречается повсеместно, исключая только районы Крайнего Севера. И повреждают её личинки не только яблоню, но и грушу, персик, сливу, айву, абрикос.

Какие методы ухода за плодовыми деревьями помогут получить больше и более качественный урожай

Крона дерева — второй основополагающий фактор здоровья дерева. Здоровая крона — это всегда здоровые плоды. Для её здоровья ей требуется своевременная и правильная обрезка. Не редко садоводы обрезают деревья, но урожая при этом не получают, причина кроется в том, что обрезка проводится неправильно.

При обрезке не режьте все подряд. Обязательно обрезаются конечно сухие и слабые ветви. При обрезке и формировании никогда не срезайте центральный носитель. «Как правильно обрезать плодовые деревья» вы можете подробно узнать, пройдя по ссылке.

Присмотритесь к расположению ветвей, если какие-то из них переплетаются, то одну из них необходимо обязательно удалить, потому как урожая в таком случае не будет на обеих ветвях.

Плоды хорошо образуются на горизонтальных ветвях , потому при обрезке никогда не удаляйте горизонтальные ветви , жертвуйте только вертикальными. Горизонтальные ветки в длину растут медленно. На горизонтальных ветвях вырастают укороченные побеги, на которых потом формируются плоды. Чем больше на дереве ветвей, расположенных горизонтально, тем выше будет урожай.

«Вредителями» для урожая всегда служат не регулируемые вертикально растущие ветви . Если вы не будете корректировать их рост, то снижение урожайности вам гарантируется. Мощно развитые вертикальные ветки менее способны образовывать обрастающие веточки, на которых завязываются плодовые почки. Вертикальные ветки растут намного быстрее горизонтальных, поэтому их лучше удалять до основания. Если вертикальные ветки все же необходимо оставить, например, для формирования плеч шпалеры, то эти ветки можно приостановить в росте.

Так что же делать, если в обрезке необходимости нет, а вертикальные ветви есть? Тут все очень просто вертикальные ветки нужно превратить в горизонтальные. Делается это довольно просто. Если ветви молодые и еще очень гибкие, просто согните их и обмотайте проволокой для фиксации или примотайте к более мощной ветке так, чтобы направляемая веточка смотрела вниз. В таком положении оставьте ветвь на 1 год, затем уберите проволоку. Расти она теперь будет горизонтально.

Если же ветвь уже очень упругая и гнуть её возможности больше нет, тут можно воспользоваться двумя способами:

• Первый способ – вам необходимо привязать к ветви веревку плотную, второй конец привяжите к колышку, вбейте его в землю так чтобы веревка хорошо натянулась и прогнула ветку. Постепенно увеличивайте натяжение изменяя положение ветки. Оставьте её в таком положение пока её рост не изменится.
• Второй способ – привяжите к ветви тяжелый груз, который её прогнет. Но не слишком тяжелый чтобы он не сломал её.
• На рисунке представлены несколько варианотов формирования вертикальных ветвей в горизонтальные.

Примеры формирования кроны плодовых деревьев путем отгибания веток

Если хотите получить свободную и светлую крону, и равномерно скорректировать рост и плодоношение дерева в целом, то обязательно сдерживайте рост вертикальных ветвей.