Успех или провал: как выживет яблоня, посаженная в августе

Успех или провал: как выживет яблоня, посаженная в августе

Яблоня - одно из самых популярных плодовых деревьев, которое выращивают в садах и на дачах. Однако, многие садоводы сталкиваются с проблемами, когда пытаются посадить яблоню в августе. В этой статье мы рассмотрим, как выживет яблоня, посаженная в августе, и что можно сделать, чтобы увеличить ее шансы на успех.

Заголовок 1: Причины проблемы

Посадка яблони в августе может быть проблематичной из-за нескольких причин. Во-первых, температура воздуха в августе обычно выше, чем в более ранние месяцы года, что может вызвать перегрев корней дерева. Во-вторых, количество осадков в августе обычно меньше, чем в более ранние месяцы года, что может привести к недостатку влаги для корней дерева. В-третьих, в августе растение уже прошло весь свой цикл роста и начался период покоя, поэтому посадка в это время может быть более стрессовой для дерева.

Заголовок 2: Способы увеличения шансов на успех

Несмотря на проблемы, которые могут возникнуть при посадке яблони в августе, есть несколько способов, которые могут увеличить шансы на успех.

Подзаголовок 2.1: Выбор подходящего места

Выбор подходящего места для посадки яблони - это очень важный фактор для успеха. Лучше всего выбрать место, которое защищено от ветра и получает достаточное количество солнечного света. Кроме того, место должно быть хорошо дренированным, чтобы избежать застоев воды, которые могут повредить корни дерева.

Подзаголовок 2.2: Выбор подходящего сорта

Выбор подходящего сорта яблони также является важным фактором для успеха. Некоторые сорта яблони более устойчивы к стрессу, вызванному посадкой в августе, чем другие. Лучше всего выбрать сорт, который хорошо приспособлен к местным условиям и имеет хорошую устойчивость к болезням и вредителям.

Подзаголовок 2.3: Уход за деревом

Уход за деревом после посадки также является важным фактором для успеха. Важно регулярно увлажнять почву вокруг корней дерева, чтобы предотвратить недостаток влаги. Кроме того, рекомендуется регулярно проводить подкормку дерева удобрениями, чтобы обеспечить ему необходимые питательные вещества.

Подзаголовок 2.4: Защита от вредителей

Защита от вредителей также является важным фактором для успеха. Некоторые вредители, такие как яблонная плодожорка, могут нанести значительный ущерб яблоне. Рекомендуется регулярно проводить проверки дерева на наличие вредителей и при необходимости применять меры защиты, такие как инсектициды.

Заключение

Посадка яблони в августе может быть проблематичной из-за высоких температур и недостатка влаги. Однако, выбор подходящего места, сорта, а также правильный уход и защита от вредителей могут увеличить шансы на успех. Если вы хотите посадить яблони в августе, следует позаботиться о всех этих факторах, чтобы обеспечить ей максимальные шансы на выживание.

Связанные вопросы и ответы:

Какие факторы влияют на выживание яблони, посаженной в августе

В августе по российским городам и весям начинают вояжи представители различных питомников, торгующие саженцами популярных плодово-ягодных деревьев и кустарников. Цены на саженцы кусаются, а вот вырастить полноценное плодоносящие растение получается не всегда. Но виноваты ли в этом только лишь торговцы саженцами и где лучше покупать посадочный материал для обновления сада, рассказывают эксперты татарстанского Клуба «Зеленая грядка»

Сегодня мы публикуем вопросы, поступившие в редакцию портала AGRO XXI, и ответы экспертов.

Вопрос: «Саженцы каких культур можно покупать в августе, а какие надо покупать позже? Помимо яблони интересуют хвойные для ландшафтного дизайна. Спасибо!».

Ответ «Зеленой грядки»

В конце августа - начале сентября можно высаживать такие кустарники и деревья: сирень, можжевельник, вишню, кизил, красную смородину, яблоню, грушу и некоторые сорта сливы.

Декоративные виды кустарников высаживают осенью. Самыми популярными видами этой группы являются спирея, самшит, чубушник, снежноягодник.

Из хвойных деревьев высаживают под зиму: ель, тую, пихту, сосну.

Можно выбрать и лиственные породы: липу, тополь, ольху, клен, иву и ясень.

Вопрос: «Какие документы я вправе спросить у продавца и что смотреть? Правда ли, что выездные питомники часто мошенничают?».

Ответ «Зеленой грядки»

При покупке саженцев в специализированном магазине необходимо обратить внимание на наличие бирки, на которой должны быть указаны следующие данные:

- вид культуры (яблоня, груша, вишня и другие);

- наименование сорта;

- районирование (всегда лучше покупать сорта местного районирования);

- срок созревания (ранний, средний, поздний);

- тип подвоя;

- возраст саженца.

При покупке саженца в питомниках получите консультацию специалистов, которые в нем работают. Здесь никто не будет пытаться продавать некачественные растения, поскольку работники заинтересованы, чтобы каждый клиент повторно воспользовался услугами организации.

Но и на ярмарках также можно встретить добросовестных поставщиков, которые привозят на выставки товар не для того, чтобы заработать, а скорее для поддержания репутации, это как рекламная кампания.

Вопрос: «Добрый день, «Зеленая грядка»! С удовольствием читаю ваши материалы и прошу – кратко и понятно – объяснить, как мне на глаз определить – хороший саженец или нет? Спасибо».

Ответ «Зеленой грядки»

Лучшими для посадки являются 1-2 летние саженцы. Они быстрее адаптируются к новым условиям. 4-5 летние переростки 3-4 года плохо приживаются на новом месте, довольно болезненно переносят пересадку. По сравнению с 1-2 летники саженцами 5-летки всегда запаздывают с формированием первого урожая.

Корни должны иметь здоровый вид, быть гладкими без наростов и изъянов. Исключение составляют облепиха и некоторые другие культуры, у которых на корнях находятся азотфиксирующие бактерии.

Здоровый корень на срезе имеет светлый цвет, блестящий от влаги. Сухой – корневая система подсушена, саженец будет приживаться очень долго и скорее всего, погибнет. Корни и корешки должны быть упругими. Голые сухие корни не оживут.

Не рекомендуется покупать саженцы с поникшими листьями, особенно, потерявшими тургор. Такие саженцы были выкопаны слишком рано, могут легко погибнуть, так как древесина еще не вызрела.

Тщательно осмотрите состояние и место прививки. Иногда она есть, но сопровождается колючками и выростами на привое. Значит, прививали дичок на дичку, у настоящей прививки привой бывает без колючек.

Вопрос: «В том году был приобретен бодренький саженец яблони, но почему-то погиб. В этом году снова повторю попытку. Возможно, дело не в продавцах…В чем же?».

Ответ «Зеленой грядки»

Самые распространенные ошибки при посадке саженцев.

1. Недостаточное количество влаги или, наоборот, чрезмерный полив.

2. Внесение в посадочные ямы свежего навоза или избыточное количество минеральных удобрений.

3. При посадке подрезали большую часть корней.

4. Слишком глубоко посадили.

5. Наличие вредителей и болезней.

При соблюдении правил технологии здоровый саженец обязательно приживется!

Нужно заранее формировать посадочную яму, а не в день посадки. Минеральные удобрения должны успеть перейти в доступную для растений форму, на это нужно время. Именно от наличия питательных веществ в почве зависит приживаемость саженцев и их способность пережить зиму.

Готовят посадочные ямы под конкретные растения, ведь одни любят солнечные места, другие тень или полутень, третьи не переносят ветреные участки.

Большинство садовых культур очень плохо растут на глинистых почвах, а некоторые из них страдают на кислых.

Как выбрать наиболее подходящее место для посадки яблони в августе

Плодовые деревья и ягодные кустарники живут десятилетия в саду. Поэтому нужно не ошибиться в выборе с самого начала.

Рассматривая сорта для посадки, выбирайте подходящие для вашего региона. Если хотите поскорее попробовать свои плоды с ветки, подберите скороплодные культивары. Некоторые из деревьев начинают давать плоды уже на 2-3 год после посадки, из ягодных кустарников — на следующий.

Посадка 3-летнего абрикоса

Косточковые культуры рекомендуют сажать весной, семечковые — осенью, но можно и в весенний период. Особенно это касается северных регионов, где молодое растение за сезон адаптируется и хорошо подготовится к суровой зиме.

Сроки посадки весной: середина апреля-середина мая. Актуальны для саженцев с открытой корневой системой. Культуры с закрытым корнем можно посадить и в конце весны-начале лета и даже в течение всего дачного сезона. Они меньше «стрессуют» и успешнее переносят пересадку, но дороже по цене. Лучше всего приживаются однолетние и двулетние здоровые саженцы.

Правильно подобранная территория — одно из главных условий их долголетия и щедрого урожая в будущем. Большинство плодовых предпочитают хорошо освещенное местечко. В затенении могут давать скудный урожай, с мелкими плодами, или совсем не «родить». Есть те, которые мирятся с полутенью: вкус фруктов, ягод при этом почти не страдает.

Имеет значение глубина залегания подземных вод. Не все культуры могут хорошо расти и плодоносить, если влага близко «у ног», тем более при подтоплении талыми водами.

От грамотного ухода после посадки также зависит быстрая приживаемость, способность перенести зиму, вступление вовремя в пору плодоношения.

Влияние оказывает и наличие ветров, состав почвы на участке. Хотя последний фактор можно скорректировать.

Какие сорта яблони лучше выживают, если их посадить в августе

shutterstock.com / 1059SHU

Яблоня – дерево, известное человеку своими съедобными плодами тысячи лет, разумеется, не могло остаться без внимания селекционеров. В попытках получить более сочные, крупные и вкусные яблоки за все эти прошедшие века были выведены сотни и сотни разнообразных сортов этой культуры.

Поэтому сегодня дачнику, в каком бы климатическом регионе он ни проживал и какие бы требования к плодам ни предъявлял, уж действительно есть из чего выбрать, если он желает посадить у себя на участке  это дерево! Смотрите сами – мы уже рассказывали вам о самых-самых лучших сортах яблонь в категориях:

• проверенные десятками и сотнями лет , 
• зимостойкие , 
• устойчивые к болезням , 
• карликовые , 
• колонновидные ,
• красномякотные ,
• самые сладкие , 
• ранние , 
• летние , 
• зимние , 
• декоративные … 

Однако, согласитесь, большинство садоводов, наряду со вкусом плодов, в первую очередь интересует именно урожайность выбранного сорта яблони. Ведь какими бы замечательными любые яблочки ни были, если на взрослом дереве их ежегодно созревает всего полтора-два десятка, то мало кто захочет возиться с яблоней этого сорта ради ничтожного результата.

Мы, конечно, в подобной ситуации пытались помочь и советовали, как можно попытаться увеличить урожай , если яблоня совсем уж не радует. Но может, все же попробовать в первую очередь ориентироваться на рейтинги урожайности и сразу подобрать рекордсменов из этого списка, если у вас изначально большие планы на урожай?

Вашему вниманию – несколько таких проверенных сортов яблонь (с фото и описанием), которые стабильно год за годом дают отличные урожаи и пользуются у дачников большой популярностью.

Яблоко Сары-Синап

Зимний сорт советской селекции.

"Синап" – общее название целой группы яблонь крымских сортов.

Деревья мощные с высокой пирамидальной кроной, долговечные, засухостойкие, устойчивы к основным заболеваниям, нетребовательны к почвенным условиям и уходу, но не очень зимостойкие.

Урожайность – до 500 кг с дерева и больше. В пору плодоношения вступает очень поздно (на 10-15-й год).

Плоды бочковидной формы, слегка сужаются к вершине, массой 100-140 г, желто-зеленой окраски с румянцем на солнечной стороне. Кожица тонкая, плотная. Мякоть белая, плотная, сочная, винно-сладкого вкуса.

Транспортабельность крайне высокая, как и лежкость – яблоки хранятся до лета.

Яблоко Edelroter (Эдельротер)

Зимний сорт старой итальянской селекции.

Деревья умеренной силы роста, с широко раскидистой кроной, долговечные, засухостойкие, тепло- и светолюбивые, но не зимостойкие; требуют качественной плодородной почвы и обильного полива.

Урожайность – до 500 кг с дерева и выше. Сорт скороспелый (в пору плодоношения вступает на 4-5-й год), требует рядом деревьев-опылителей. Ветви могут ломаться под тяжестью урожая.

Плоды симметричной яйцевидной формы с затупленными концами, масса – 100-140 г, окраска бледно-желтая с ярким красным румянцем на солнечной стороне. Кожица тонкая, блестящая. Мякоть белая, ароматная, нежная, мелкозернистая, сочная, среднего сладкого вкуса с горьковатой "миндальной" ноткой.

Транспортабельность хорошая, лежкость плодов в холодильнике – до трех месяцев.

Яблоко Бойкен (Зимнее желтое, Позднее зимнее)

Зимний сорт немецкой селекции.

Деревья сильнорослые, с густой шаровидной кроной, долговечные, выносливые, довольно зимо- и засухостойкие, среднеустойчивы к основным заболеваниям (но хорошо противостоят парше и плодовой гнили).

Урожайность – до 500 кг с дерева и больше. В пору плодоношения вступает рано (примерно на 5-й год).

Плоды округло-конической  формы, массой 130-150 г (до 300 г), зелено-желтоватой окраски с размытым румянцем на солнечной стороне (при хранении плод становится лимонно-желтым). Кожица на ощупь "жирная", часто со слабой сеткой опробковения. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкого вкуса (иногда с избыточной кислотностью).

Транспортабельность и лежкость высокие.

Яблоко Арбат

Позднелетний сорт советской селекции.

Деревья-полукарлики, компактные, с колонновидной узкопирамидальной кроной, засухо- и зимостойкие, устойчивые к основным заболеваниям, нетребовательны к уходу, но недолговечны (15-17 лет).

Урожайность – около 20 кг с дерева. Очень скороспелый сорт (в пору плодоношения вступает на 2-3-й год).

Плоды плоско-округлой формы, массой 90-110 г, желто-зеленой окраски с размытым красным полосатым румянцем по всей поверхности, при плохом уходе за деревом склонны к осыпанию и измельчанию. Кожица тонкая, плотная, гладкая. Мякоть кремовая, среднеплотная, ароматная, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкого вкуса.

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

Большая, красивая и на вид полностью здоровая яблоня не плодоносит? Мы знаем, что нужно делать!

Как обеспечить достаточное количество влаги для яблони, посаженной в августе

Заядлые садоводы, имеющие опыт выращивания плодовых деревьев, уже знают основные правила их полива, а вот огородники-новички могут допустить несколько крупных оплошностей, даже имея представление об орошении других садовых культур.

• Прикорневой полив вовсе не предполагает выливание воды прямо под яблоневый ствол . Корневая система взрослого дерева может достигать в ширину 8 метров, поэтому полив нужно проводить в окружности радиусом минимум 1,5-2 метра с яблоневым стволом в центре. В ином случае большая часть корней не получит достаточного количества влаги.
• Компенсация регулярности количеством . К сожалению, как нельзя напиться впрок самому, так нельзя и напоить яблоню один раз на весь год. Даже если участок, на котором находится яблоня, расположен вдали от основного места проживания. Чтобы обеспечить хороший урожай, придется наведываться к зеленой красавице регулярно.
• Инструкции, описывающие частоту полива, дают лишь приблизительные рекомендации . Решение, поливать на этой неделе сад или нет, можно принять, лишь опираясь на особенности родного региона, температуру и конкретный тип почвы на участке.
• Некоторые садоводы упорно продолжают поливать яблоневые деревья днем , хотя в большинстве инструкций советуют избегать этого, особенно при орошении зеленой массы дерева.
• Слишком избыточный или недостаточный полив одинаково может привести к потере урожая. Как только почва перестает впитывать воду, орошение нужно сразу прекращать до следующего мероприятия. Кроме того, стоит помнить, что яблоням, возраст которых превышает 15 лет, нужно намного меньше воды, чем молодым деревцам. И с каждым годом это количество постепенно уменьшается.
• Узнав, что ледяная вода опасна для яблонь, некоторые садоводы могут удариться в противоположную крайность и стараться как можно лучше прогреть ее . Им стоит знать, что температура воды выше 50 градусов так же губительна для яблони, как и ледяной полив.

Как обеспечить достаточное количество света для яблони, посаженной в августе

Критическим является момент появления всходов. В это время питательные вещества семян уже израсходованы, и в случае недостатка света ростки ощущают световое голодание, вытягиваются.

• Важно не допустить взаимного затенения всходов.
• Нужно регулировать густоту посева.
• Проводить дополнительное освещение при выращивании рассады в комнатных условиях.

В последующие периоды роста растения мирятся с несколько меньшей освещенностью, однако резкие перепады вредны.

1. Освещение для рассады важно не менее, чем полив и подкормка. Тем более, если высажена она рано: в феврале – начале марта. Например, это касается сельдерея, позднеспелых томатов, некоторых цветов. Естественного света зимой и ранней весной рассаде не хватает. И для того, чтобы рассада выросла качественная, ей обязательно нужна досветка.
2. Освещение влияет и на корневую систему . При достаточном его количестве она развивается быстрее. Если снижается освещенность, то необходимо снижать температуру почвы и воздуха.

Справка

Например, для цветной капусты, когда сформируется головка, интенсивное освещение даже приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.

Освещение для рассады

Рассаде в весенний период жизненно необходимо достаточное количество света для полноценного роста и развития. В зависимости от культуры продолжительность и интенсивность освещения могут отличаться. Важно понимать, какие растения требуют долгого, а какие короткого светового дня, как и чем досвечивать рассаду.

Томат	для роста рассады предпочитает 16 часов света. В условиях постоянного освещения вегетационный у растений значительно сокращается
Перец	культура короткого дня, но короткий день (10–12 часов) нужен только рассаде – в течение 15 дней после всходов.
Баклажан	Требуется 12 часов света
Огурцы, капуста, другие тыквенные культуры	На этапе рассады на протяжении 30 дней, выращивается на естественном, но очень сильном освещении.
Цветная капуста	Сеют с конца марта и весь апрель
Белокочанная капуста и тыквенные культуры	Сеют в апреле – начале мая

Пасленовые – культуры короткого дня или нейтральные. Возрастной забег для рассады должен быть от 45–60 дней для томатов и до 70 дней для перцев и баклажанов. Наиболее интенсивное освещение требуется рассаде перцев и баклажанов – 40 тыс. люкс, несколько меньше – томатам (до 20 тыс. люкс).

Важно

Наиболее универсальны, просты в использовании и экономичны светодиодные лампы белого света. Они подходят всем растениям в любой фазе их развития.

Как обеспечить достаточную защиту от вредителей для яблони, посаженной в августе

Из-под каждого дерева нужно убрать листву, на которой могут оставаться мельчайшие споры грибных заболеваний. Если на яблоне были замечены явные признаки болезни, листья сжигают, в противном случае их складывают в компостную кучу. Личинки вредителей могут прятаться в грунт на зимовку, поэтому почву в приствольных кругах деревьев нужно перекопать. Осеннюю подкормку выполняют не позже чем за три недели до наступления морозов.

Защита деревьев от мороза . Чтобы защитить яблоневый сад от зимних морозов, стволы деревьев оборачивают мешковиной или другой дышащей тканью. Материал крепят к стволу шпагатом или приклеивают скотчем. Процедура особенно важна для молодых деревьев (в возрасте от 5 до 7 лет), произрастающих в регионах с холодными малоснежными зимами. Тканевое укрытие защитит дерево не только от низких температур, но и от грызунов. Обеспечить защиту от морозов корням растения можно, присыпав приствольный круг мульчей. Помимо мешковины, можно использовать для этой цели картон или ветки хвойных деревьев.

Другие важные процедуры . Уничтожить зимующих в коре яблонь вредителей можно с помощью скребка. Расстелив под деревьями пленку, нужно зачистить этим инструментом ствол и толстые ветки. Всю собранную старую кору, мох и лишайники следует уничтожить. Еще один эффективный способ защиты деревьев от целого ряда негативных факторов (перепадов температуры, солнечных ожогов) – побелка ствола, которую выполняют в первой половине ноября.

Как обеспечить достаточную защиту от болезней для яблони, посаженной в августе

Под защитой на зиму чаще всего подразумевают укутывание ствола и кроны, но в дополнительной защите от морозов на молодых плодовых растениях нуждается не только ствол, но и корневая система, особенно для одно- и двухлетних саженцев. «Утеплить» нужно всю поверхность приствольного круга.

Для защиты корневой системы используют простой метод мульчирования, захватывая площадь около 1 м в окружности от ствола — всю поверхность приствольного круга. Для утепления создают защитный слой высотой от 10 до 20 см из такой мульчи, которая не создаст угрозы подпревания корневой шейки. Или не подводят мульчу до основания ствола и используют вокруг корневой шейки «безопасные» воздухопроницаемые материалы. Подойдут для мульчирования опилки, компост, торф, хвоя, в крайнем случае можно сделать окучивание почвой, или набросать ботву или лапник.

Защитный слой можно насыпать сразу, когда придут настоящие холода, но лучше создавать его постепенно — начать мульчирование в октябре, поднимая уровень мульчи в несколько этапов и заканчивая уже после прихода стабильных заморозков. Для теплолюбивых сортов и колоновидных саженцев лучше дополнить мульчирование еще и укрытием неткаными материалами и лапником.

В течение всей зимы снег по возможности нужно подбрасывать к деревьям для дополнительной защиты молодых саженцев. Чем выше сугроб, тем лучше. Снег обязательно утаптывают, препятствуя прокладыванию ходов грызунами.

Как обеспечить достаточную защиту от морозов для яблони, посаженной в августе

Если отводимый участок не имеет защиты от ветров (парк, лес, здания), его нужно до посадки деревьев или одновременно с ней обсадить ветрозащитными полосами.
Плодовый сад во все периоды своего существования нуждается в такой защите. При длительном одностороннем действии ветров у плодовых деревьев может образоваться однобокая крона, причем развиваться они будут медленно. Зимой в незащищенных садах снег сдувается ветрами, что при сильных морозах иногда приводит к вымерзанию деревьев. Весной и летом ветер иссушает почву, а сами растения испаряют больше влаги.
В плодоносящих садах ветер сбивает цветы, иссушает нектарники и, сокращая лет пчел, мешает нормальному опылению.
Когда над садом, отягченном плодами, дуют сильные ветры, особенно остро чувствуется огромное значение защитных насаждений. Огражденный от бурных воздушных потоков, сад лишь слабо колышет своими грузно свисающими ветвями, в то время как защищающие его
высокие деревья стонут, принимая на себя всю силу бушующего ветра. Охраняя сад от ветра, они сберегают значительную часть урожая.
Вот почему устройству защитных полос надо уделить самое серьезное внимание.
Защитное действие таких полос простирается на расстояние, превосходящее 10-25-кратную высоту деревьев.
Как далеко от сада и какие породы должны быть посажены в защитной полосе?
Расстояние в 12-15 метров от крайнего ряда можно считать достаточным.
Из хвойных пород больше всего подходит ель, так как она дает защиту в течение всего года.
Из лиственных пород наиболее пригодны быстро растущие тополя (не распространяющиеся порослью) и медоносная липа. Двух-трех рядов еловых насаждений, с расстоянием в 1,5-2 метра между рядами и 1 метр между деревьями в рядах, или 3-4 рядов лиственных пород вполне достаточно, чтобы создать живую защитную стену.
Для защиты небольших садов количество рядов в защитной полосе может быть сокращено: лиственных пород - до двух, хвойных - до одного-двух рядов.
Кроме деревьев, следует вводить в защитную полосу и кустарники (подлесок): желтую акацию, шиповник, орешник и т.п. В кустарнике охотно селится мелкая птица, очень полезная для сада. Кроме того, цветы этих кустарников ценны как медоносы - они привлекают пчел.
Вокруг сада надо устроить изгородь и желательно прикопать канаву-ров.