Как защитить розы от весенних заморозков: советы садоводам

Как защитить розы от весенних заморозков: советы садоводам

Больше всего от заморозков весной и в начале лета страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов. При опускании столбика термометра до отметки –2°С эти растения останавливаются в росте, поэтому урожай удается собрать на 10-15 дней позже.

Для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С губительно. Зелень (лук, петрушка, щавель, шпинат, укроп) и морковь способны выдерживать мороз до –7°С, а сельдерей благополучно переносит понижение температуры до –5°С, посему эти культуры не нуждаются в тщательной защите от небольших весенних заморозков.

Чтобы не пришлось спасать огородные культуры от мороза, не сейте семена раньше времени

Почти не страдают от весенних заморозков ночью малина и ежевика, поскольку зацветают довольно поздно. А смородина, крыжовник, голубика, виноград, яблоня, груша, слива, вишня, черешня и абрикос очень чувствительны к возвратным заморозкам. Садовая земляника тоже боится резкого понижения температуры воздуха, однако благодаря довольно продолжительному периоду цветения часть урожая клубники все же удается сохранить.

Весенние заморозки опасны для роз, сальвии, а также для экземпляров, которые выращивают как однолетники (настурции, бархатцев, цинии, георгинов, хризантем). Поэтому не спешите высаживать рассаду в грунт, пока вероятность заморозков велика.

Чувствительность растений к понижению температуры воздуха зависит и от стадии распускания почек. Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при – 3,5°C, для бутонов невыносим мороз –3°C, распустившийся цветок не выдерживает – 2°C, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5°C. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.

Связанные вопросы и ответы:

Какие температуры считаются весенними заморозками

Заморозки часто вызывают не только задержку или преждевременное прекращение вегетации и формирования урожая, но и приводят к частичной или полной гибели растений.

Заморозками называют кратковременные понижения температуры приземного слоя воздуха ниже 0° на фоне положительных среднесуточных температур.

Заморозки бывают трех типов: адвективные, радиационные и смешанные – адвективно - радиационные.

По интенсивности заморозки делятся на слабые, средние и сильные. Слабыми заморозками принято считать заморозки при которых t ° воздуха не опускается ниже –2°, при средних заморозках t ° воздуха колеблется от-2° до-5°. Сильные заморозки при t ° воздуха от –5° и ниже.

По времени возникновения заморозки бывают весенние, летние и осенние.

По длительности действия они делятся на продолжительные (более 12 часов), средней продолжительности (5-12 часов), и кратковременные (до 5 часов).

Классификация сельскохозяйственных культур по их устойчивости к заморозкам.

Температуру, ниже которой растения повреждаются или гибнут, называют критической.

По степени стойкости полевых растений к заморозкам, начиная от периода полных всходов, выделено 5 групп (по В. Н. Степанову).

Наиболее устойчивые, выдерживающие понижение температуры до-8…-10⁰С.

Устойчивые, выдерживающие понижение температуры до -6…- 8⁰С.

Среднеустойчивые, выдерживающие заморозки до - 3… - 4⁰С.

Малоустойчивые, выдерживающие заморозки до - 2… - 3⁰С.

. Неустойчивые, повреждающиеся легкими заморозками при -0,5..1⁰С.

Предсказание заморозков.

Разработано несколько методов прогноза заморозков, применяемых в разное время, с учетом имеющейся метеорологической информации. В настоящее время заморозки хорошо с заблаговременностью 1-3 суток предсказывалось синоптиками.

Наиболее распространен прогноз заморозков по методу Михалевского:

t min_Вt min_П– ожидаемая минимальная температура в воздухе и на почве.

t –– по сухому термометру в 13 часов.

t¹– температура по смоченному в 13 часов.

С – коэффициент, зависящий от влажности воздуха в 13 часов

Если рассчитанная минимальная температура получается ниже –минус 2⁰С – заморозок ожидается, при t⁰= -2⁰+2⁰С – заморозок вероятен, при t⁰>+2гр. - маловероятен.

Корректировка по облачности производится в 21 час.

Если облачность меньше 4 баллов, то температура уменьшается на 2⁰(А = -2)

облачность 4-7 баллов - А=0⁰С

полная облачность более 7 баллов А = +2⁰С

Задание к занятию.

Какие симптомы у роз указывают на возможное повреждение от заморозков

Среди всего многообразия роз, украшающих благородной красотой и удивительными ароматами дворцовые парки, оранжереи, городские аллеи и приусадебные участки, есть множество неприхотливых и зимостойких сортов.

Вообще селекция позволила получить 25 тысяч сортов роз, объединенных в 12 групп. Многие из них выведены не только с шикарными внешними характеристиками, зимостойкими и устойчивыми к заболеваниям, но и неприхотливыми в уходе.

Розы, выдерживающие сильные перепады температур и не требующие больших знаний и усилий являются лидерами при выращивании в открытом грунте любителями-садоводами.

Самые зимостойкие сорта плетистых и вьющихся роз

Плетистые розы пользуются успехом у ландшафтных дизайнеров и на садовых участках. В России наиболее любимы разновидности, выдерживающие сильные морозы и резкие перепады температуры.

Алоха

Обильно цветущий и при этом зимостойкий сорт. Цветет на протяжении лета, с июня по октябрь. Прекрасно сохраняется в срезке. Густые махровые бутоны градиентного окраса, нежного абрикосового и розового, издают яркий фруктовый аромат.

Голден ковер

Полумахровые золотисто – кремовые соцветия наполняют пространство элегантностью. Разновидность Голден ковер густо оплетает арки. Без опоры создает яркое ковровое покрытие. Сорт неприхотлив к освещению и качеству почвы. Зимостойкий. Зимует без специальных укрытий.

Импрессионист

Разновидность с яркими махровыми соцветиями уникальной пестрой окраски издает аромат изысканных дорогих духов. Сорт устойчив к дождям и повышенной влажности.

Сантана

Данная разновидность цветет кистями, в которые собрано 4-7 полумахровых ярко-красной окраски бутонов. Сантана не обладает ярко выраженным ароматом. Можно выращивать на опоре и в виде почвопокровного растения. Неприхотливый и устойчивый к мучнистой росе и черной пятнистости.

Полька

Сорт французской селекции имеет крупные соцветия нежного персикового и кораллового окраса. Обладает легким запоминающимся ароматом. Полька цветет обильно, 2-3 раза в течение сезона. Неприхотлив и устойчив к резким перепадам температур. Зимостойкий.

НА ЗАМЕТКУ. Все это яркие, богатые на цветение, неприхотливые, зимостойкие и устойчивые к перепадам температур и болезням плетистые розы, которые заслуженно стали любимцами среди садоводов.

Самые зимостойкие и неприхотливые сорта кустовых роз

Кустовые розы сохранили свое изящество и старомодность. Пирамидальные красочные кусты украшают придомовые территории. Неприхотливыми сортами считаются нижеперечисленные разновидности.

Снежный балет

Данная разновидность имеет некрупные белоснежные цветы, обладающие тонким запоминающимся ароматом.

Тосканини

Яркие красные цветы, диаметром до 10 см. Зимостойкий, зимует без укрытия.

Манстед Вуд

Широкий куст, укрытый бордово – красными крупными бутонами. Зимостойкий и неприхотливый в уходе сорт.

Пиано

Шарообразные бутоны распускаются в густые соцветия. Нежные кремовые и бордовые цветы очень крупные, достигают 12 см в диаметре.

ИНТЕРЕСНО. В России кустовые розы начали выращивать в XVI веке. Но до XVIII века это был не самый популярный цветок.

Почвопокровные неприхотливые зимостойкие розы

Для всех сортов почвопокровных роз характерны длительный период цветения и высокая устойчивость к большинству заболеваний. Они неприхотливые в уходе. При выращивании этих роз не требуется специальных знаний. Также считаются зимостойкими.

Свани

Сорт французской селекции. Растение неприхотливое, цветет махровыми ярко – белыми цветами, собранными в крупные кисти. Характерно обильное цветение, цветы плотно покрывают всю поверхность побегов, создавая белый ковер.

Есть ли специальные способы укрытия роз от весенних заморозков

Несколько действенных вариантов, как спасти сад от весенних заморозков, помогут избежать плачевных последствий. Одним из самых примитивных — задымление . Нужно просто развести огонь на участке в расчете один на сотку земли. Важно выбирать сырые ветки, чтобы они тлели, а не быстро сгорели. Еще одно условие — костер должен продержаться до утра (обычно в это время и случаются заморозки), потому он должен быть большим.

В этом случае всегда есть риск, что огонь перекинется на деревья или постройки, ведь ночью за ним никто не будет следить. Также такой метод вряд ли оценят соседи, а ветер может запросто унести дым в другую от растений сторону, и все усилия будут тщетны.

Такой метод эффективен только при заморозках до -4 градусов. Если температура опустится ниже, то задымление не убережет сад.

Орошение во дой является более популярным и доступным методом. Можно использовать, как автоматические разбрызгиватели, так и простой шланг с насадкой. Этот метод действует так: за несколько часов до возможных заморозков нужно разбрызгать воду, при спаде температуры влага испаряется и подогревает воздух. Если заведомо известно, что будет нешуточный мороз, после полива землю можно застелить пленкой. Через несколько часов ее нужно убрать, тогда теплый пар будет подниматься к кроне растений и им не будет страшен мороз.

Теплолюбивые растения можно не только орошать, но и полноценно поливать теплой водой (10 градусов) перед предполагаемыми заморозками.

Укрытие в виде стеклянной банки, обрезанной пластиковой бутылки или мини — теплицы — еще один простой вариант защитить небольшие деревца и цветы. При этом важно знать один секрет — листья растений не должны касаться укрытия.

Прозрачные укрытия будут кстати весной, когда для растений важен каждый лучик света.

Когда садоводу заведомо известно, что наступят заморозки, можно прибегнуть к подкормке . Специальные фосфорно — калийные смеси помогают «жителям» сада противостоять пониженной температуре. Такие процедуры следует проводить за сутки до наступления похолодания.

Какие сорта роз лучше переносят весенние заморозки

После зимы роза будет нуждаться в особом уходе. Процедура обрезки поможет восстановить растения после холодов. Она предполагает удаление старых и больных частей розы. Побеги растительности необходимо укоротить таким образом, чтобы были укрыты все оставшиеся кусты. После проведения данной процедуры должны остаться побеги длиной в 20-25 сантиметров.

Обрезку следует выполнять только хорошо заточенным секатором. Его лезвие рекомендуется предварительно обработать антисептическим средством.

Кроме того, в ходе обрезки стоит удалить все участки, которые поражены морозами и болезнями, вредителями. Чаще всего пораженные части чернеют. Их срезают с небольшим захватом здоровой части куста. Иногда после зимы на основании побегов появляются трещины разных размеров. Если они маленькие, тогда их можно просто обработать марганцовкой, а затем замазать садовым варом. Если же трещины большие, тогда побеги придется удалить, так как они уже не уйдут в рост.

Иногда после морозов у основания ветвей можно увидеть плесень. Ее также следует убрать, тщательно протерев тканью, смоченной марганцовкой. Обрезку розы необходимо выполнять только в сухую погоду. В процессе обрезки на кустах можно увидеть пятна буро-рыжего цвета. Чаще всего они замыкают либо окольцовывают побеги. Данные пятна являются признаком инфекционного ожога. Такое заболевание может быстро погубить весь куст. Чтобы спасти цветок, лучше сразу вырезать больные побеги до здоровой древесины. Все удаленные участки обязательно сжигаются, потому что они могут быть источниками инфекции.

Если вы выращиваете на своем дачном участке плетистую розу, тогда вам также придется выполнять обрезку. При этом делают укорачивание тонких побегов для стимулирования прироста, также проводят простую санитарную чистку. В любом случае обязательно удаляются все больные и мертвые участки. Сразу после обрезки обязательно проводят обработку самих кустов и почвы вокруг них. Для этого лучше использовать фунгициды.

Какие меры предосторожности следует принять перед предполагаемыми заморозками

0

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Хочу поделиться с вами очень простым и эффективным способом восстановления розы после зимы.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из европейских питомников , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно европейские розы самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

- Один раз в неделю опрыскиваю биококтейлем на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

- Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

- Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Как восстановить розы после заморозков

Когда погода позволит приоткрыть розарии, обычно в начале апреля, рыхлю землю вокруг каждого куста, делаю канавку глубиной 5 см и вношу комплексное минеральное удобрение, например, Фертика-весна или специальное удобрение для роз.

Если зима была с оттепелями и избежать появления плесени в укрытиях не удалось, необходимо принять срочные меры: при первой же возможности открытия розариев, пока не выдвинулись почки, провести обработку роз медьсодержащим фунгицидом, например, 3%-ным раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды). Но будет лучше, если вы приготовите полноценную бордоскую жидкость: сначала в воду добавите 250 г гашеной извести в качестве прилипателя, а потом 300 г медного купороса.

От совместного применения медьсодержащих фунгицидов с биологическими препаратами в последних погибают полезные бактерии, и действие этих средств прекращается. Поэтому определитесь один раз и навсегда, что вам больше подходит – регулярное профилактическое применение биологических препаратов (например, Фитоспорина-М) не менее одного раза в 2 недели или мощное искореняющее действие химических медьсодержащих средств защиты растений.

Я в своем саду в последние годы использую химические средства только для обработки корневой системы новых роз и лишь рано весной провожу обработку медным купоросом или медьсодержащим препаратом Ордан. При этом только через месяц, в начале мая, при устойчивых положительных температурах начинаю использовать Фитоспорин-М для полива. И больше медьсодержащие фунгициды для борьбы с болезнями не применяю. Препараты Профит Голд, Скор, Строби не содержат медь, и при уже начавшихся болезнях их можно применить. Выбор остается за вами.

Первый раз кусты открываю в пасмурную погоду, обычно в начале апреля и только для того, чтобы подкормить и обработать розарии. В последующем, если температура воздуха поднимается выше 15°C, для предотвращения болезней я использую биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б и Гамаир. Пластину Фитоспорина-М (200 г) развожу в пол-литровой бутылке, затем 1 раз в 2 недели вместе с другими подкормками и опрыскиваниями добавляю его в растворы из расчета 1 ст.л. (25 г) на 10 л воды. В 200-литровую бочку добавляю 2 стакана (400 г) разведенного препарата. Алирин-Б и Гамаир смешиваю из расчета по 2 таблетки каждого на 10 л воды. Если светит яркое солнце, открываю розарии только на короткое время для проведения этих работ, а потом опять притеняю от солнечных лучей одним слоем лутрасила.

Когда погода позволит приоткрыть розарии, обычно в начале апреля, рыхлю землю вокруг каждого куста, делаю канавку глубиной 5 см и вношу комплексное минеральное удобрение, например, Фертика-весна или специальное удобрение для роз.

Если зима была с оттепелями и избежать появления плесени в укрытиях не удалось, необходимо принять срочные меры: при первой же возможности открытия розариев, пока не выдвинулись почки, провести обработку роз медьсодержащим фунгицидом, например, 3%-ным раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды).

Но будет лучше, если вы приготовите полноценную бордоскую жидкость: сначала в воду добавите 250 г гашеной извести в качестве прилипателя, а потом 300 г медного купороса.

От совместного применения медьсодержащих фунгицидов с биологическими препаратами в последних погибают полезные бактерии, и действие этих средств прекращается. Поэтому определитесь один раз и навсегда, что вам больше подходит – регулярное профилактическое применение биологических препаратов (например, Фитоспорина-М) не менее одного раза в 2 недели или мощное искореняющее действие химических медьсодержащих средств защиты растений.

Я в своем саду в последние годы использую химические средства только для обработки корневой системы новых роз и лишь рано весной провожу обработку медным купоросом или медьсодержащим препаратом Ордан. При этом только через месяц, в начале мая, при устойчивых положительных температурах начинаю использовать Фитоспорин-М для полива. И больше медьсодержащие фунгициды для борьбы с болезнями не применяю. Препараты Профит Голд, Скор, Строби не содержат медь, и при уже начавшихся болезнях их можно применить. Выбор остается за вами.