Осенняя подготовка огорода к зиме. Необходимость подготовительных работ

Осенняя подготовка огорода к зиме. Необходимость подготовительных работ

Осенняя подготовка огорода к зименачинается сразу после сбора урожая. Работы направлены на улучшение свойств субстрата на грядках, восполнение дефицита питательных веществ, нужных для выращивания полезных и вкусных овощей, зелени и других культур.

Необходимость подготовительных работ осенью объясняется следующими моментами:

• период перед зимним сезоном является идеальным временем для внесения подкормок, чтобы устранить дефицит важных для огородных культур элементов. Удобрения до весны успевают принять доступную для растений форму, что способствует интенсивности развития ранних посадок;
• подготовка грядок осенью перекопкой, борьбой с сорняками и внесением питательных составов позволяет снять часть нагрузки в период активных посевных весной;
• в конце теплого сезона удобно планировать огород без суеты с учетом севооборота и удобрять почву на грядках под конкретные культуры;
• после сбора урожая следует принять меры по борьбе с вредителями, чтобы очистить огород от грызунов, насекомых-паразитов, носителей болезнетворной микрофлоры;
• осенью стоит позаботиться о подготовке теплой грядки для выращивания раннего урожая овощей и зелени;
• требуется провести комплекс подготовительных работ в теплице, включая обеззараживание почвы и внутренних поверхностей строения, перекопку грунта с внесением подкормок.

Подготовка грядок к зиме нужна для в том числе и для выращивания раннего урожая овощей и зелени

Также к зиме необходимо укрепить опорные конструкции, при необходимости провести ремонтные работы как в теплице, так и в других садовых объектах, включая высокие грядки, изгороди, бордюры и заборы.

Осенняя подготовка грядки под морковь. Как подготовить землю на грядке

При подготовке грядки под морковь осенью применяют один из двух способов перекопки. Первый заключается в том, что земляной ком можно оставлять цельным, не разбивать, чтобы сохранить в земле максимальное количество полезных бактерий и благоприятную микрофлору в нижнем и верхнем слоях. Второй подразумевает полное разбивание комков и переворачивание слоев. Однако последний способ способствует промерзанию почвы, поэтому его не применяют, если осенью начались ранние заморозки.

Органические удобрения в грядку не вносят. Глубина подготовленной ямки должна составлять не менее 15 см, чтобы в ней не застаивалась влага. Это место больше не стоит трогать в ближайшие 1,5 месяца перед посадкой. В октябре, когда грунт слегка оседает и уплотняется, потребуется боронование граблями, чтобы взрыхлить его.

Следующий этап – проделывание бороздок для семян. Их глубина должна быть не меньше 5-6 см. Если почва глинистая и тяжелая, достаточно оставить по 1 см. Между бороздками соблюдают расстояние от 15 до 20 см. Участок для посадки практически готов, его оставляют на 3-4 недели в покое, прикрыв от дождей пленкой.

Проверка на водопроницаемость

Водопроницаемость – одно из самых важных свойств почвы. Оно зависит от состава, ее структуры и частоты увлажнения. На огороде проверить этот показатель можно простым способом. На глубину 5-10 см вдавливают металлический цилиндр диаметром 50-60 см. Вокруг него врезают еще один, но с большим диаметром – 90-95 см. У стен каркасов хорошо уплотняют грунт, а внутри каждого монтируют шкалу для замера уровня воды и термометры.

Замеры необходимо производить при температуре +10°С и напоре воды в 5 см. Оптимальный показатель водонепроницаемости – от 100 до 500 мм водяного столбика. Отметка более 1000 считается полностью провальной, а менее 30 мм водного столба – неудовлетворительной. Водопроницаемость измеряют в течение 5-6 часов.

Подготовка высоких грядок к зиме. КАК ПОДГОТОВИТЬ САД К ЗИМЕ

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада» .

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, какукрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, какдважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику» .

На кустахаккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке» .

Малину ремонтантную , которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную , которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Чем полить грядки после сбора урожая. Обработка грядок после снятия урожая

Обработку грядок после снятия урожая необходимо провести, но делать это надо правильно. Дадим несколько нехитрых советов.

Что не надо делать после сбора урожая

1. Не копать! По привычке многие берутся за лопату и глубоко перекапывают почву с оборотом пласта. Это грубая ошибка. Полезные микроорганизмы только размножились за лето, зажили своей размеренной жизнью, превращая органику в гумус и обогащая им нашу почву. А мы их опять подвергаем стрессу и просто уничтожаем.

Запомните: копать с оборотом пласта нельзя! Это говорят ученые, которые видят почву под микроскопом. Часть полезных бактерий может жить только на поверхности почвы и погибает в глубине; другая часть гибнет на поверхности.

2. Нельзя оставлять почву голой. Полезность "черного пара" подвергается большим сомнениям. Пустая обработанная земля сильнее страдает от негативных факторов. Она иссушается от солнца и ветра, уплотняется от дождей и поливов, на ней образуется корка, которую приходится рыхлить. Все это приводит к эрозии почвы, она теряет питательные вещества, превращается в бесплодную пыль (песчаная) либо слеживается, как кирпич (глина).

Как обработать почву после сбора урожая

1. Засейте почву сидератами. Это может быть белая горчица, редька масличная, фацелия, овес, люпин.

На картофельных посадках лучше сеять рожь, так как рожь препятствует размножению проволочника.

На земляничных грядках (если убрали старые кусты) рекомендуют сеять бархатцы. Возьмите самые дешевые сорта или семена, собранные со своих растений. Бархатцы изгоняют нематоду.

Горчица и редька масличная тоже обладают "очистительным" действием на почве - меньше развиваются вредители и болезни.

До осени можно вырастить два урожая сидератов, так как в почву их заделывают в фазе 10-15 см, до цветения. Это прекрасное зеленое удобрение!

Заказать семена сидератов в интернет-магазине для садоводов Белая Аллея.

2. Не давайте почве пересыхать. Если нет дождей, обязательно поливайте грядки после сбора урожая. В сухой почве полезные микроорганизмы не работают. Очень полезно поливать почву настоем травы из бочки.

3. Не позволяйте почве зарастать сорняками. Собственно, если вы будете сеять сидераты, то сорняки и не будут расти, так как для прорастания им нужен свет. А если вы не сеете сидераты, то мульчируйте почву соломой, скошенной травой, ботвой, даже сорняками с грядок. Либо накройте ее черной пленкой или темным нетканым материалом (агротекс).

Собираем третий урожай

В августе можно сеять редис и скороспелые зеленные культуры: укроп, петрушку, салат, листовую горчицу. Если не съедите это богатство в свежем виде, осенью заморозите его на зиму.

Сидераты. Разновидности сидератов и их использование

Чтобы дачный участок радовал вас своими яркими красками и богатым урожаем, необходимо использовать сидераты, они относятся к зеленым удобрениям. Их называют основой экологичного выращивания агрокультур без применения химикатов. Польза их несомненна — сидератные растения обогащают грунт полезными веществами, благодаря чему урожайность возрастает на 30-50%.

Что это такое?

Сидераты давно используют в природном земледелии – это незаменимые восстанавливающие культуры, способствующие оздоровлению грунта. Они раскисляют, обогащают почву необходимыми микро- и макроэлементами, повышают ее качество, водо- и воздухопроницаемость, а также предупреждают выветривание и вымывание. Помимо этого, сидераты улучшают внешний вид участка, наполняя его яркими красками в периоды до высаживания основных садово-огородных культур и после сбора плодов.

Бывалые дачники говорят о том, что земля не должна быть пустой. Применение сидератов заменяет внесение в землю навоза и комплексных подкормок. Они могут высаживаться в открытом грунте и в теплице.

Для чего нужны?

Сидераты оказывают на субстрат полезное воздействие. Их использование имеет целый ряд плюсов.

• За счет развития глубокой и разветвленной корневой системы сидераты разрыхляют почву, способствуя лучшей проницаемости воздуха. Своими длинным корневищами они извлекают из глубинных слоев земли питательные элементы и поднимают их наверх – в дальнейшем они станут основой питания овощных культур.
• Траву сидератов можно использовать как мульчу.
• Высаживание сидератов рекомендовано для быстрого восстановления эрозированного грунта, а также обогащения скудных почв полезными веществами.
• Высаживание сидератов ведет к уменьшению сорняков на участке.
• Высеивание сидератных культур оптимизирует температурный режим субстрата в теплое и холодное времена года, уберегает саженцы от УФ-лучей и предохраняет верхний плодородный слой от выветривания и размывания.
• Большинство дачников не выкорчевывают сидератные травы для того, чтобы сохранить все нужные микроорганизмы в верхнем слое субстрата. Вместо этого они попросту срезают всю травянистую массу и перекапывают вместе с корнями.

Обработка почвы осенью. Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?

Всю остальную здоровую ботву закладываем в компост, перелопачивая со старыми слоями, добавляем средство для созревания компоста (продаются в любом магазине, это «Компостин», «Байкал ЭМ-1» и их аналоги) или просто пересыпаем золой . На дно компостной кучи хорошо укладывать крупные растительные остатки (ветки и т.п.). Технология устройства компоста такая же, как для.
На грядки раскидываем (или аккуратно рассыпаем, кому уж как нравится) мульчу или просто остатки сидератов, здоровые опавшие листья, ботву от бобовых и от люпинов, листву от бархатцев, чесночную шелуху.

Фото Надья . Я иногда просто раскладываю вырванные кусты бархатцев и рублю их лопатой на крупные куски, потому что осенью вечно не хватает времени.

Фото Надья . И, конечно, не жалеем перепревшего компоста на грядки, а лучше перегноя.

Золой также хорошо обрабатывать осенью кислые почвы, примерно стакан на 1 кв.м. Можно вместо золы внести известковую муку, но я предпочитаю пушонку, ею легче «опудривать» землю. Определить, кислая ли у вас почва, можно по растущей в больших количествах на огороде траве кислице.
Прошлой осенью я попробовала разложить в сентябре газонную траву на картофельное поле сразу же после уборки урожая. То есть земля была вскопана только наполовину, там, где были гнёзда картофеля, проходы я не вскапывала. Этой весной я оценила результат. Почва под травой была мягкая, и культиватор отлично с ней справился. Урожай после такого способа обработки почвы перед зимой тоже порадовал, так как земля после обработки культиватором смешалась с сухой газонной травой и стала чуть рыхлее. У меня почва несколько тяжеловата, глина начинается уже на глубине 20 см, поэтому воздухопроницаемость почвы мне особенно важна.

Фото Надья . Слой травы (без семян!) должен быть порядка 10-20 см.

Если почва на огороде особенно тяжелая (как и глинистая, так и песчаная), осенью можно внести низинный торф – ведро на 2-3 кв. м и слегка перекопать лопатой, а лучше культиватором. Если не хочется возиться с торфом, то можно добавить немного песка и, конечно, перегноя.

Существует мнение, что на супесчаные почвы органику лучше вносить весной, так как весеннее таяние снегов может свести на нет все усилия по окультуриванию почвы с осени. Опыт моих знакомых показывает, что на песчаные почвы лучше вносить органику и осенью, и весной. Для экономии весной можно закладывать перегной и компост только в посадочные лунки, а не на всю площадь грядок.

Навоз вносят только с осени. Можно приготовить заранее тёплую грядку с использованием навоза, например, для тыквенных.