Золотые правила осенней посадки деревьев и кустарников: как подготовиться к успеху

Золотые правила осенней посадки деревьев и кустарников: как подготовиться к успеху

Если ваш сад нуждается в обновлении, сейчас самое время приобрести саженцы и их посадить. Осенняя посадка молодых деревьев и кустарников имеет некоторые преимущества по сравнению с весенней. Разбираемся, какие саженцы можно посадить прямо сейчас и как это правильно сделать.

Плюсы осенних посадок: больше выбора и влаги

Из плюсов осенних посадок называют состояние посадочного материала (он более свежий, выбор больше, цена привлекательнее весенней), традиционная осенняя влажность, которая помогает лучше приживаться и меньше поливать молодые посадки вручную, а также… наличие свободного времени. Дело в том, что осенью, после сбора основного урожая, у дачников обычно гораздо больше времени для посадок и ухода за ними, чем весной, когда на них сваливается обилие других дел.

Что лучше всего посадить осенью? Смородину, малину, орех, хвойные деревья, морозостойкие яблони и груши.

Какие саженцы все-таки лучше садить весной? Вишню, сливу, миндаль, абрикос, персик.

Когда лучше садить деревья?

Хорошим периодом посадки деревьев считаются осенние дни в период активного листопада до серьезных заморозков. Желательно не заниматься посадками в сильно ветреные дни, а также в период проливных дождей.

Готовимся к посадке саженцев

Яму для молодого деревца с небольшим корнем стоит копать на 80-90 см в глубину, диаметром в 70 см. Хорошо подготовить дренаж: насыпать в яму щебень, грунт и перегной, а также торф с удобрениями.

Если вы сажаете несколько саженцев рядом, стоит соблюдать и правильные расстояния между ними. Это позволит уже подросшим деревьям и кустарникам через несколько лет хорошо развиваться и плодоносить. Яблони лучше садить на расстоянии 6 м , черешни – 4,5-5 м , груши и вишни – на расстоянии 3-4 м , сливы – на расстоянии 2-3 м.

Не все культуры комфортно себя чувствуют рядом друг с другом. Так, груши хорошо соседствуют только с яблонями, и не любят рядом косточковые культуры, а грецкий орех угнетает почти все садовые деревья и кустарники и практически наверняка обеспечит сложное существование ближайшим соседям.

Непосредственно перед посадкой саженцев необходимо расправить их корни , и по возможности заранее – за несколько часов или даже суток – напитать их водой. В воду добавляют слабый раствор марганцовки либо препараты, стимулирующие образование корневой системы. Особенно важно таким образом подготовить к посадке саженцы с открытой корневой системой, так как они подвергаются большему стрессу и могут тяжелее приживаться.

Полив саженцев: обильно, но нечасто

После посадки саженцев их необходимо качественно полить, около 25-30 литров под каждый куст. Чтобы не размыть земляной холм, поливать нужно постепенно, ожидая, пока впитается часть влаги, и после этого добавляя еще воды.

До заморозков необходимо провести еще несколько поливов. В зависимости от температуры и влажности, может быть достаточно одного полива в неделю или даже одного обильного полива в две недели.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое золотые правила осенней посадки деревьев и кустарников

-

Ежегодная акция "Наш лес. Посади свое дерево"  пройдет в Подмосковье 12 сентября. Высаживать растения будут как в городах, так и на землях лесного фонда. Планируется, что за один день участники посадят более 1,5 миллионов деревьев - ели, сосны и дубы. Осенние посадки деревьев и кустарников в Подмосковье имеют свою специфику. "360 Подмосковье" публикует правила, которые помогут вам избежать типичных ошибок.

Правило 1

Фото: Public domain

Нельзя сажать осенью растения с открытой корневой системой, с открытыми корнями, если они по природе своей плохо переносят осеннюю посадку и если они выращены в других климатических зонах и не зимовали у нас ни одной зимы. И тем более нельзя, если у данного сорта или вида есть проблема с зимостойкостью.

Плохо переносят пересадку лиственные деревья со стержневой и малоразветвленной корневой системой (березы, дубы, каштаны, орехи), а также боярышник. Пересадка с голыми корнями плохо сказывается на всех хвойных, кроме лиственницы.

В зоне риска практически все плодовые, за исключением самых зимостойких местных сортов яблонь. Так же проблемными станут посадки деревьев, только что привезенных из европейских питомников и не успевших перестроиться на наш биологический ритм.

Если дерево находится в контейнере, сажать осенью можно, но обязательно смотрите на корни, выбившиеся снизу из контейнера: скрученные и переросшие не смогут сразу прижиться.

Деревья и кустарники с комом земли пересаживают так же, как и контейнерные, но состояние кома осматривайте придирчиво. Старайтесь не травмировать его лишний раз, не трясите, не осыпайте землю с кома, не оголяйте корни. Если ком упакован в металлическую или нитяную сетку, не удаляйте ее. Подобная упаковка, как уверяют сотрудники питомников,  делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней не повредит.

Какие растения лучше всего посадить осенью

ogorod.ru

Август и сентябрь – не только время уборки урожая. Эта пора отлично подходит для посадки некоторых многолетников. До наступления холодов растения успеют прижиться и благополучно перенесут зиму, а весной скорее тронутся в рост. Не упустите время и займитесь подготовкой цветника к следующему сезону!

В конце лета и начале осени сажают луковицы, корневища, а также сеют семена многолетних цветов.

Существует масса преимуществ посадки многолетников под осень:

• растения хорошо приживаются и уже на следующий год зацветают;
• в это время жара спадает и начинается сезон дождей, поэтому поливать насаждения придется реже;
• по сравнению с весенними посадками всходы появятся раньше, им не придется тратить силы на адаптацию, а потому такие растения быстрее пойдут в рост и зацветут;
• после естественной закалки многолетники станут более устойчивыми к болезням и неблагоприятным факторам среды, будут лучше переносить возвратные заморозки и засуху;
• вы сэкономите время – весной не придется сеять семена и возиться с выращиванием рассады.

Сажать многолетники желательно сразу на постоянное место, предварительно спланировав схему цветника и подготовив почву.

Приводим список цветочных культур, которые высаживают с приближением осени.

Астильба

Фото с сайта shutterstock.com/Krzysztof Pazdalski

С августа, когда пушистые метелки уже отцветут, начинают рассаживать деленки астильбы. Работу проводят вплоть до октября, главное – успеть до наступления заморозков, чтобы молодые кустики хорошо прижились.

Под культуру отводят полутенистые места, почву перед посадкой удобряют компостом, деленки высаживают в грунт на расстоянии 25-35 см друг от друга. На зиму рассаженные кустики астильбы мульчируют листвой, корой или опилками.

Астильба – посадка и уход в открытом грунте

Секреты выращивания астильбы на дачном участке.

Барвинок

Фото с сайта shutterstock.com/VeMa

Чтобы получить красивый зеленый "ковер" с нежными цветками уже на следующий год, семена этого почвопокровного растения необходимо посеять в августе-сентябре, в дождливую погоду, чтобы они успели прорасти, а всходы – окрепнуть.

Не забывайте, что барвинок любит полутенистые места. Посев проводят в бороздки на глубину 1 см и обильно поливают.

Можно размножить барвинок и отводками.

Как выбрать подходящее место для посадки деревьев и кустарников

При наступлении весны следует торопиться, ведь в момент, когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Вот почему весенний посадочный бум является стремительным и скоротечным. Более размеренным и основательным можно считать осенний период посадки. Питомникам растений невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый широкий, при этом появляется возможность выбрать самое лучшее.

Здесь мы говорим о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В этом состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 мин. По истечении данного времени нежнейшие корневые окончания, которые являются основой корневой системы, всасывающие воду, начинают просто высыхать и, в итоге, отмирают.

Исходя из этого, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, необходимо заблаговременно позаботиться не только о его защите от иссушения, но и запастись подходящей для этого тарой.

Для небольших растений подойдут и ящики (например пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями),а для растений средних размеров незаменимыми будут пакеты для мусора размером 20 — 40 л.

Крупные саженцы потребуют двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

Прибыв на место посадочных работ следует как можно быстрее прикопать привезенные саженцы, для чего нужно подготовить канаву, имеющую одну вертикальную, а другую наклонную стенку с углом в 30°, куда и укладываются саженцы, а их корни присыпаются землей.

В таком состоянии саженцы остаются до непосредственной посадки, после их выемки корни крайне не рекомендуется оставлять открытыми больше 15 минут.

Прикопанные саженцы могут храниться так достаточно долгое время, при этом не утрачивая своей жизнеспособности.

Наилучшим временем для посадки кустарников считается осень, а деревьев – весной . Идея этого правила в том, что кустарники, высаженные ранней осенью, т.е. в течение сентября, успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, в то время, как деревья не успевают этого сделать и повреждаются зимой морозами.Вывод – наилучшим вариантом будет оставить саженцы деревьев в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой как приобретать, так и транспортировать в прохладную пасмурную или даже дождливую погоду.

Как подготовить почву перед посадкой

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы . Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR²x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Какие удобрения лучше использовать для осенней посадки

Деревья можно сажать как весной, так и осенью. Если вам по душе весенняя посадка, не теряйте время и принимайтесь за работу, потому что с началом разворачивания листочков приживаемость саженцев значительно снижается. Главное преимущество осенней посадки – большой выбор посадочного материала, так как питомники не могут оставлять саженцы в полях надолго и стремятся реализовать все запасы.

Опытные садоводы утверждают, что деревья лучше сажать весной, а кустарники – осенью, потому что до наступления холодов деревья не успевают как следует укорениться и зимой рискуют замерзнуть, а кустарникам времени на то, чтобы прижиться, должно хватить.

Если вы приобретаете саженец с открытой корневой системой (корни освобождены от земляного кома), имейте ввиду, что такой посадочный материал не должен находиться на открытом воздухе (особенно в сухую погоду) более 15-20 минут. Поэтому позаботьтесь о защите корней при транспортировке.

Для перевозки саженцев небольшого размера можно использовать пластиковые ящики с отверстиями. Установите саженцы в ящик и накройте пропускающим воздух материалом. Если растение более крупное – воспользуйтесь пакетами для мусора (20-40 л) или плотной полиэтиленовой пленкой (1,5 м шириной): поместите посадочный материал в мешок или обмотайте пленкой на 2/3 роста и обвяжите веревкой.

Перевозить саженцы с открытой корневой системой рекомендовано в прохладную пасмурную погоду, чтобы избежать высыхания корней. Если корни подсохли, оберните их мокрой тканью или обмакните в глиняную болтушку. Промывать корни водой нельзя.

Чтобы сохранить посадочный материал до посадки (например, если вы купили его осенью), прикопайте саженцы. Для этого выройте яму, в которой одна стенка будет наклонной (угол 30°), а вторая вертикальной. Уложите саженцы с открытой корневой системой в эту яму, присыпьте их землей и оставьте храниться до посадки.

Как правильно посадить дерево или кустарник

Полив томатов – это важный аспект их ухода. Количество воды, которое требуется томатам, может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая стадию роста растения, погодные условия и тип почвы.

• Частота полива : Поливайте томаты регулярно, чтобы почва вокруг них была влажной, но не переувлажненной. В условиях нормальной погоды, это обычно означает полив один или два раза в неделю. При жаркой погоде может потребоваться чаще поливать. Важно помнить, что переувлажнение может привести к гниению корней и другим проблемам, включая грибковые заболевания.
• Как поливать : При поливе старайтесь обильно увлажнять корневую зону, избегая попадания воды на листья. Это поможет предотвратить развитие болезней, таких как пятнистость и плесень.
• Время полива : Лучшее время для полива томатов – это утро. Утренний полив обеспечивает растениям достаточно влаги на весь день, а также позволяет избежать слишком быстрого испарения воды в течение жаркого дня.
• Объем воды : В период активного роста и плодоношения томаты требуют примерно 3-4 литра воды на одно растение при каждом поливе.
• Контроль влажности : Всегда проверяйте влажность почвы перед поливом, засунув палец на глубину около 5-7 см. Если верхний слой почвы сух, это знак, что пора поливать. Если же почва остается влажной, то полив не требуется. Не забывайте, что чрезмерный полив может быть таким же вредным для томатов, как и недостаток воды. Внезапные колебания уровня влажности могут привести к проблемам, таким как трещины на плодах или болезнь "концевая гниль".

Как обеспечить достаточное увлажнение растений после посадки

Существует несколько мероприятий, которые помогут снизить пагубное воздействие заморозков.

Орошение . Влажная почва может удерживать в четыре раза больше тепла, чем сухая. Она быстрее отводит тепло к поверхности почвы и сохраняет воздух над ней более теплым. Когда влага из воздуха конденсируется на растениях и почве, выделяется тепло, иногда повышая температуру настолько, чтобы спасти растения. Так что хорошо поливайте растения перед заморозками. Растительные клетки, наполненные водой, также будут более устойчивыми к повреждениям от холода.

хорошо поливайте растения перед заморозками. Растительные клетки, наполненные водой, также будут более устойчивыми к повреждениям от холода

Ранний сбор урожая . Когда на дворе осень и приближается конец сезона, многие овощи и фрукты созреют у вас дома после сбора. Помидоры, яблоки, персики, сливы и груши с легкостью будут продолжать созревать вне растения. Положите их в бумажный пакет в темную прохладную часть дома и проверяйте пару раз в неделю.

Мульчирование невысоких растений . На короткий холодный период низкие растения можно покрыть мульчей, например, соломой или листвой. Удалите мульчу, как только минует угроза заморозков. Корнеплоды на время небольших заморозков можно оставить в земле. Некоторые, например, пастернак, морковь, свекла, брюква, репа, редис после мороза действительно становятся слаще. Мульчируйте корнеплоды толстым слоем компоста, соломы или сухих листьев. Но если земля может промерзнуть в течение длительного периода времени, выкопайте их.

Защита вазонов . Осенью самым большим врагом горшечных культур является постоянно влажная почва. Убедитесь, что у них есть достаточный дренаж. Некоторые контейнеры могут треснуть в очень холодных условиях. Чтобы этого не произошло, оберните горшки пузырчатой ​​пленкой или мешковиной. По возможности переместите вазоны в более защищенное место, например, к южной стене дома или занесите в теплицу.

Как защитить растения от холода и ветра осенью

Под защитой на зиму чаще всего подразумевают укутывание ствола и кроны, но в дополнительной защите от морозов на молодых плодовых растениях нуждается не только ствол, но и корневая система, особенно для одно- и двухлетних саженцев. «Утеплить» нужно всю поверхность приствольного круга.

Для защиты корневой системы используют простой метод мульчирования, захватывая площадь около 1 м в окружности от ствола — всю поверхность приствольного круга. Для утепления создают защитный слой высотой от 10 до 20 см из такой мульчи, которая не создаст угрозы подпревания корневой шейки. Или не подводят мульчу до основания ствола и используют вокруг корневой шейки «безопасные» воздухопроницаемые материалы. Подойдут для мульчирования опилки, компост, торф, хвоя, в крайнем случае можно сделать окучивание почвой, или набросать ботву или лапник.

Защитный слой можно насыпать сразу, когда придут настоящие холода, но лучше создавать его постепенно — начать мульчирование в октябре, поднимая уровень мульчи в несколько этапов и заканчивая уже после прихода стабильных заморозков. Для теплолюбивых сортов и колоновидных саженцев лучше дополнить мульчирование еще и укрытием неткаными материалами и лапником.

В течение всей зимы снег по возможности нужно подбрасывать к деревьям для дополнительной защиты молодых саженцев. Чем выше сугроб, тем лучше. Снег обязательно утаптывают, препятствуя прокладыванию ходов грызунами.

Как ухаживать за посаженными растениями зимой

Ошибка 1

Посадка без подготовки места: прямо на лужайку, в целину, в сильно утоптанную землю и пр.

Последствия. Молодые растения страдают, гибнут или живут, но почти не плодоносят.

Как правильно. Вокруг каждой точки посадки должно простираться по меньшей мере 1 кв. м рыхлой и плодородной почвы. В целину плодовые и ягодные культуры сажать вообще не стоит: лучше отложить посадку на год, а участок вскопать (в следующем сезоне можно выращивать на нём однолетние цветы, кабачки или другие овощи). С газона следует снять не менее 1 кв. м дёрна, по периметру вкопать газонную ленту, в землю добавить 1 ведро перегноя, перекопать, а затем сделать посадочную яму.

Ошибка 2

Растения посажены слишком близко друг от друга.

Последствия. Подросшие деревья и кустарники быстро начинают мешать друг другу.

Как правильно. Сажать согласно рекомендуемым схемам посадки (см. таблицу).

Расстояния между плодовыми растениями

*Если в одном ряду оказываются разные культуры, то расстояние между ними вычисляется по приблизительным формулам:

Расстояние = (интервал для растений 1 + интервал для растений 2) : 2

Расстояние = (ожидаемая максимальная высота взрослого растения 1 + ожидаемая максимальная высота взрослого растения 2) : 3.

Ошибка 3

Нет посадочной ямы: вместо неё растению предлагают лунку объёмом с корневую систему или контейнер.

Последствия. Очень слабый рост, плохой урожай.

Как правильно. Посадочная яма (средний размер 40 х 40 х 40 см для ягодных и 60 х 60 х 60 см для плодовых культур) обязательна на всех участках, где нет близкого залегания грунтовых вод.

Ошибка 4

Неподходящий субстрат для посадки: растение размещают прямо на компостной яме или полностью заполняют лунку перегноем, землёй из леса и прочими инородными субстанциями.

Последствия. Растение болеет, проваливается вглубь или клонится к земле.

Как правильно. Для всех культур, кроме голубики, брусники и клюквы, посадочная яма под корнями должна быть заполнена местной почвой с добавками для улучшения её свойств, а сама корневая система засыпается землёй безо всяких добавок.

Классическая технология посадки

При выемке земли из ямы для посадки рядом с ней сохраняют холмик из тёмного плодородного слоя, а светлую почву из нижних горизонтов отбрасывают (в междурядье или на другое место). При посадке крупных (в будущем) растений – яблони, груши, черешни – в дно ямы вбивают надёжный кол высотой 2 м. Часть тёмной почвы смешивают на дне ямы с перегноем, добавляют комплексное минеральное удобрение по инструкции, золу, другие добавки для улучшения грунта (песок для тяжёлой почвы, немного глины для песчаной, низинный торф и пр.). Присыпают холмик из полученной смеси чистой землёй, устанавливают саженец на рекомендуемой глубине и засыпают тёмной почвой. Землю в процессе посадки утаптывают ногами, если саженец был с открытыми корнями, или обминают руками, если растение горшечное. Обязательно обильно поливают, после впитывания влаги присыпают приствольный круг сухой почвой. Смородину, крыжовник, жимолость обрезают на высоте 5–7 см от земли, плодовые саженцы привязывают к колышку «восьмёркой».

Как прикопать саженцы

Понадобится незамокающее место на участке, где снег сойдёт не в первую очередь. Там выкапывают ямку (для одного-двух саженцев) или канавку (если их больше) на два штыка лопаты. Вынутый грунт насыпают валиком с одной стороны. Саженцы без упаковки заворачивают в пластиковую сетку или обкладывают лапником (для защиты от мышей) и укладывают в углубление стволиком на валик. Растения в горшках укладывают на подложку из опилок, опавших листьев или другого рыхлого материала и окружают им контейнер со всех сторон (иначе весной его будет трудно доставать). Затем забрасывают взятой рядом почвой с уплотнением – должен получиться курганчик высотой как первый холмик.

Ошибка 5

«Временная» посадка: владельцы при невозможности найти подходящее место или соблюсти все правила и сроки посадки, при сомнениях в качестве саженцев часто сажают растения «на время» в совсем неподходящих местах или по несколько штук в одну яму. Саженцы в контейнерах иногда переваливают в более крупный горшок, который оставляют стоять на участке.

Последствия. Как правило, хозяин, пристроивший саженцы, расслабляется и не спешит решить проблему, помешавшую ему высадить их сразу как следует. В результате деревца или кустики мучаются на «временной квартире» годами, пока не погибнут или не дождутся весьма травматичного и тяжёлого переезда на нормальное место. Саженец в горшке, оставленном стоящим на земле, зимой рискует замёрзнуть.

Как правильно. Временная посадка до следующей осени допустима только для небольших саженцев‑однолеток, причём только на хорошую грядку с интервалами не менее 30–40 см друг от друга. В остальных случаях растения лучше не сажать, а прикопать до весны.