Корневая поросль у плодовых сортов деревьев. Деревья и кустарники, образующие корневую поросль: самый краткий и четкий список в Рунете

Корневая поросль у плодовых сортов деревьев. Деревья и кустарники, образующие корневую поросль: самый краткий и четкий список в Рунете

Когда деревья и кустарники сажают группой, между ними неизбежно начинается корневая конкуренция. Важно учитывать особенности корневой системы и роста высаживаемых растений.

К примеру, "разбегающиеся" древесные растения с поверхностной корневой системой практически исключают возможность подбивки их травянистыми многолетниками. Корни дерева и травы залегают в одном слое, конкурируют, и более сильное дерево в конце концов побеждает. Этому горю можно помочь, если сдержать рост корней и поросли вкопанными полосами пластика или металла.

Под растениями со стержневой корневой системой вполне можно устроить подбивку из кустарников как со стержневыми, так и с мочковатыми корнями.

Корневая поросль персика. Косточка с «секретом»

Выращивание корнесобственных саженцев персика — интересное и нужное занятие, но немного напоминает лотерею: можно выиграть, а можно и проиграть. Дело в том, что далеко не все сорта сохраняют признаки материнского растения. По моему опыту, только 3-5% саженцев, выращенных из косточек, сохраняют такие же вкусовые качества и массу плодов, как у материнского сорта. Гораздо чаще из косточки появляется так называемый дичок — деревце с мелкими и горькими плодами.

По сравнению с привитыми растениями вкусовые качества плодов корнесобственных саженцев часто оставляют желать лучшего. Это проверено на практике. Многие садоводы брали у меня косточки персиков разных сортов и выращивали из них саженцы без окулировки. Некоторые деревца дали крупные красивые плоды, но хуже по вкусовым качествам, чем у привитых растений того же сорта (немного горчили).

Корнесобственные саженцы я рекомендую выращивать не в маточнике, а сразу на постоянном участке. В посадочную яму можно класть по одной косточке 3-4 разных сортов. Размещать их нужно на максимально допустимом расстоянии друг от друга в зависимости от размеров ямы. Когда косточки прорастут, в каждой лунке появятся четыре сеянца. Несколько лет (до вступления растений в плодоношение) уход за ними будет заключаться в регулярном поливе и рыхлении либо мульчировании почвы в лунке. Когда деревца дадут первый урожай, нужно выбрать лучший, по вашему мнению, сорт (с самыми вкусными плодами), чтобы оставить его на участке, а остальные выкорчевать. Если понравились плоды на нескольких деревцах, их следует рассадить. При пересадке деревца сначала аккуратно обкапывают, не задевая корни, заливают яму водой так, чтобы почва обильно пропиталась влагой на большую глубину, а затем потихоньку вытаскивают деревца из земли (при этом нельзя торопиться и резко дергать растения, чтобы не повредить корневую систему). При необходимости можно залить яму водой повторно, пока почва не размягчится до нужного состояния. В лунке должно остаться одно растение. Удаленные из лунки деревья пересаживают на постоянное место. Если эти работы проводят весной, после пересадки на постоянное место персики обрезают, а если осенью — оставляют без обрезки.

Как избавиться от поросли яблони. Удаление поросли деревьев на участке химическим способом

Для решения проблемы садоводы применяют 2 основных метода: с помощью химикатов и уничтожение «отростков» механическим путем. К первому варианту прибегают, если сад превратился в густые и непроходимые «джунгли». Но только в крайнем случае, чтобы не навредить остальным растениям.

Для процедуры подходят препараты :

• Раундал ;
• Глукор;
• Торнадо;
• Агрокиллер.

Однако перед применением химических веществ нужно разобраться, как уничтожить поросль на участке самым щадящим способом. Например, если старое дерево неустанно пускает ростки, его сначала спиливают на уровне земли. Затем, с помощью обычной дрели, в пне делают 5-7 отверстий диаметром 2 см. Их размещают подальше от центра среза, чтобы химическое вещество попало в корневую систему. Процедуру повторяют еще 2 раза, на протяжении 14 дней.

Для удаления поросли, деревьям делают инъекции с помощью специальных шприцов. Химическое вещество вводят непосредственно в древесину молодого ростка.

Нередко садоводы упрощают процедуру. Они делают глубокие насечки на стволе и ветках. А затем, обильно орошают растение препаратом. Избавиться от нежелательной «зелени» помогает опрыскивание листовых пластин дерева пестицидами, аминной солью 2,4-Д, кротилином или бутиловым эфиром.

Отверстия желательно прикрыть пластиком либо полиэтиленом. Благодаря этому вещество выполнит свою важную миссию.

Механический способ борьбы с порослью

Самым простым вариантом того, как избавиться от поросли деревьев, являются умелые руки, топор, лопата, пила и сучкорез .

Обычно процедуру выполняют ранней весной по такой схеме :

• сначала определяют место, в котором они соединены с материнским деревом;
• молодой росток аккуратно удаляют вместе с корневой системой;
• тщательно убирают участок.

Кроме того, после сбора урожая тщательно собирают опавшие плоды. В противном случае семена или косточки могут со временем превратиться в молодые деревца. Далее узнаем, как бороться с порослью сливы и вишни на протяжении всего сезона.

При удалении молодых ростков желательно не повредить корни материнской фруктовой культуры.

Отросток яблони от корня. Черенкование с помощью одревесневших черенков

Размножить черенками яблони можно и без прививки, просто сделать из них саженцы, добиваясь укоренения посадочного материала. Заготавливают одревесневшие 1-2-летние черенки зимой. Выбирают только здоровые побеги с центральной части кроны. Вот что делать дальше со срезанными веточками.

• Черенок надламывают так, чтобы он согнулся, но не был отломан полностью. Место излома выбирают таким образом, чтобы почка оказалась на 1-2 см выше него.
• В надломленном месте веточку фиксируют изолентой, помогая ей сохранить изогнутое состояние. В таком виде черенок оставляют до прихода весны. За это время растение перенаправляет жизненные силы к излому, тем самым укрепляя его. Деформированное место, покрываясь каллусной тканью, становится пробкообразным.
• В самом начале весны изоленту снимают.
• Затем в месте изгиба черенок разрезают под прямым углом на две части. Нижняя почка получается над срезом. Верхний срез должен быть скошенным и возвышаться на несколько сантиметров над верхней почкой.
• Подготовленные черенки помещают в воду. Для этого обрезают двухлитровую бутылку из темного пластика, на дно устанавливают губку. Водой с разведенным активированным углем хорошо пропитывают губку. Черенок, помещенный в такой сосуд, должен слегка выступать над ним своей верхушкой.
• Веточки в пластиковых емкостях оставляют для укоренения. Через три недели на черенках появляются корешки длиной до 6-7 см. Этого достаточно, чтобы приступать к пересадке растения в открытый грунт.
• Высаживать черенки нужно на светлом, но нежарком месте. Чтобы солнце не высушило еще слабые росточки, их можно слегка притенить.
• Растение быстро приживется, если над ним организовать небольшой парник с помощью полиэтиленовой пленки. Через 3 недели, когда саженцы укоренятся, пленку нужно убрать.
• В дальнейшем потребуется уход за саженцами, периодический полив в течение всего теплого сезона.
• Осенью подросшие растения пересаживают в места постоянного пребывания.

Будет ли плодоносить поросль груши. Как подготовить черенки

Рассмотрим, как вырастить грушу из черенка.

В средней полосе черенки груши рекомендуется заготавливать в июле (во второй половине). В северных регионах это нужно делать раньше – в конце июня или начале июля.

Чтобы груши успешно размножались, они должны быть здоровыми, молодыми, но уже плодоносящими.

Верхняя часть ростков, предназначенных для разведения, должна быть зеленой, нижняя – с уже огрубевшей древесиной, покрытой корой. Листочки при этом должны быть раскрыты все, кроме одного верхнего.

Срезать ростки рекомендуется ранним утром – в это время в них содержится больше всего влаги. Срез делают острым, хорошо продезинфицированным садовым ножом. При этом нижний срез должен проходить под углом 45° по направлению к почке. Верхний делают горизонтально над почкой. На веточке должно остаться два междоузлия (если они короткие, то три) и три листа. Нижний из них удаляют полностью, от двух верхних отрезают половину, чтобы они испаряли меньше влаги.

Срезанные черенки на 18 часов ставят в воду с добавлением укоренителя. Сверху их желательно накрыть пакетом.

Иногда у садоводов возникает вопрос: можно ли вырастить грушу, используя воздушный отводок? Да, этот метод подходит. Для размножения подобным способом выбирают ровные, здоровые, активно растущие ветки. Весной, отступив на 2–3 междоузлия ниже верхушки, их надрезают до половины. Место среза обрабатывают раствором фунгицида или измельченным древесным углем для дезинфекции, а затем укоренителем. После этого разрезают пополам пластиковый стаканчик и наполняют каждую половинку влажной садовой землей с песком 2:1. Соединяют половинки так, чтобы надрез на ветке оказался посередине, и скрепляют стаканчик бинтом или изолентой. Следите, чтобы почва в стаканчике оставалась влажной, и тогда из надреза начнут прорастать корни. В конце лета ветку можно отделить секатором и поместить в посадочный ящик для дальнейшего выращивания.

Поросль ниже прививки. Дикая поросль – сигнал беды

Дикую поросль, появившуюся ниже прививки или от корней саженцев, обязательно надо удалять, не дожидаясь осенней обрезки. Другое дело, что это обычно сигнал неблагополучия, и надо найти причины такого неправильного поведения плодовых культур.

Убирать поросль надо вровень с поверхностью почвы, не оставляя пеньков, а часто даже лучше немного ниже уровня земли, подрубая ее топором или подкапывая лопатой. Если ситуация не запущена, то поросль несложно убрать. Кстати, появление большого количества поросли говорит о возможном неправильном подборе подвоя.

У меня знакомый садовод прививал сливы на терн. Растения получались карликовыми, плоды крупными, но вот колючую поросль такие растения гнали с бешеной силой. Тем не менее он с этим недостатком мирился и раз в две недели ходил с лопатой, выкапывая поросль. Работа занимала не более 10-20 минут, зато деревья карликовые и очень урожайные!

К сожалению, на участках поросль может возникать по многим причинам:

• если саженцы посадили слишком высоко или водой размыли почву. В этом случае решить проблему проще всего, подсыпав почву на корни и к стволу;
• поверхностная корневая система, что часто бывает у клоновых подвоев. В этом случае надо быть осторожными, так как при обработке почвы корни могут травмироваться и после этого гнать поросль. В таких случаях рыхление почвы под кронами заменяют на обработку граблями. А лучше всего почву прикрыть толстым слоем мульчи;
• не снятые вовремя этикетки очень опасны для здоровья дерева. Стволики со временем утолщаются, этикетки передавливают кору на деревце, из-за этого оно может погибнуть, а перед этим будет гнать массу поросли. Чтобы этого не произошло, этикетки надо вовремя срезать или крепить их на нестойком к ультрафиолету шпагате;
• самое неприятное явление в саду – несовместимость привоя с подвоем. Выдает такие деревья не только ранний листопад и обилие поросли, но и слабый рост или полное его отсутствие. Исправить такие деревья невозможно. Надо их менять, тем более что они сами могут отломиться по месту прививки;
• зимние повреждения после морозов тоже вызывают образование поросли, но тут меры, которые надо принять, хорошо известны садоводам. Надо залечивать раны, вырезать помершие ветви, вовремя поливать деревья и своевременно удалять поросли.

Бывает, что поросль появляется и у погибающих деревьев, у которых культурная часть пропадает, а подвой пытается компенсировать потери порослью. В таком случае дерево или раскорчевывают, или удаляют больную часть, а на здоровую прививают другие сорта.

Поросль на стволе яблони. Причины образования поросли у деревьев

Корневая поросль на плодовых деревьях «на пустом месте» не возникает. Ее появление — симптом какого-то неблагополучия дерева, так что ваша главная задача — выявить причины и устранить их.

• Слишком высоко посажено дерево, и корни возле штамба обнажены. Эту неприятность легко устранить, засыпав корни землей.
• Очень сильно обрезали ветви или удалили все ветви при перепрививке (кстати, это весьма распространенная ошибка). В результате таких неправильных действий создается дисбаланс в питании растений, корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между надземной и корневой системами, а при прививках или омолаживающей обрезке часть ветвей необходимо сохранять полностью.
• Различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры и тому подобное. Все обнаруженные раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.
• Садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок, а в процессе роста ветки утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. При этом питание к корням не поступает, и они помогают себе образованием корневой поросли.
• Физиологическая несовместимость подвоя с привоем, между ними нарушается обмен питательными веществами. Несовместимость почти всегда бывает при прививке груши на яблоню, иргу, черноплодную рябину и так далее. Обычно это явление сопровождают утолщение привоя в месте прививки, ускорение плодоношения и слабый рост, преждевременное окрашивание листьев в «осенний» цвет или даже их опадение, пониженная зимостойкость и, как правило, преждевременная гибель дерева.
• Зимние повреждения деревьев, которые часто остаются незамеченными. У поврежденных деревьев иногда лишь на второй-третий год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями. Деревья постепенно засыхают, а здоровые корни дают поросль.