Родной сорт или дичка вырастет из корневой поросли яблони. Новая яблонька – от корня старой

Родной сорт или дичка вырастет из корневой поросли яблони. Новая яблонька – от корня старой

На днях позвонила старая знакомая Людмила Алексеевна Шагубакова: несколько лет назад у них в саду погибла яблоня, а от корня идут побеги. Можно ли их оставлять?

Скажу из собственного опыта: можно. Если новый побег вышел от крепкого корня, то из него вырастет настоящая, культурная, яблонька. Иногда может появиться сразу несколько побегов. Не надо спешить вырезать, на первый взгляд, лишние. Надо подождать годика два-три (яблони растут медленнее кустарниковых) и только потом удалить слабые, оставив самый сильный.

Как я поняла, побег от старой яблоньки у Людмилы Алексеевны появился примерно в метре от корня. И такое бывает. В этом случае надо дождаться цветения и убедиться, культурная яблонька выросла или дичок. Но если даже дичок, то на него можно привить культурный сорт или даже несколько культурных – такое возможно.

Лучше всего прививки проводить ранней весной. Для Урала это – начало апреля. Первые сигналы для того, чтобы начать эту работу: почки на яблоне чуть набухли, но не начали распускаться, а ветки немного покраснели.

Успех прививки зависит даже от времени суток. Лучше прививать ранним утром, когда сокодвижение оптимально для быстрого сращивания прививочного материала и основного дерева.

Можно делать прививки и летом, когда в теле яблони наступает второй этап сокодвижения. Этот период в нашем регионе приходится на конец июля – начало августа, Первые признаки этого периода – начало налива плодов, когда полностью сформировалась верхушечная часть побегов и кора легко отходит от древесины, как весной.

Осень не лучшее время для прививок, так как могут наступить ранние заморозки и погубить всю работу.

Яблоня из пня. Молодой побег у спиленой яблони будет дичок или нормальный?

Яблоня старая была, побег рос потихоньку на стволе почти у самой земли, см 15 от поверхности. Яблоня заболела, как ни лечили, спасти не удалось, пришлось спилить, чтобы не заразила остальные, но корчевать не стали, именно из-за молодого побега. Теперь так: пенёк от яблоньки старой см 20 торчит, от него ствол молодой прёт вверх, за прошлое лето вымахал с тридцати см метров до двух с половиной, верхушку кончиками пальцев не достать! Значит, корень старой яблони его питает. Вопрос: это молодое дерево будет дичком? Или унаследует от материнской яблони свойства? Или все-таки прививать нужно будет?Извините за сумбурное изложение.Ах, да. Не в курсе, что за сорт и прививали ли яблони вообще изначально. Сад достался от прежних хозяев. Весьма запущеный.

zachesova001 0   это решение Да! на высоту 70 см ствол должен не иметь ни одной веточки - все веточки до самого ствола удалить и замазать варом ( если это веточки_, а если удалить почки - мазать не обязательно. Все лишние ветки (бывает такое) растущие от корней надо срезать до самой земли, а если сможете подкопать землю до корней, то срезать у самого корня - чем ниже - тем лучше. А можно свекру и не говорить - он если уйдет куда-либо и сделать все самой. Пошумит, поворчит, а дело сделано. Потом сам спасибо скажет. Вы с мужем на эту тему договоритесь и покажите ему какую - либо яблоню у соседей. Объясните ему, что у Вас не лес дремучий, а культурный сад. Поймет и сам это сделает. что касается коры - так сердцевину дерева надо как-то сделать с гнильцой - вот и получится. Этому приему научили меня старые садоводы из Лесотехнической академии Петербурга. Только после того, как кора плотно закроет собой просверленное отверстие в стволе дерева - излишек надо срезать и обмазать глиной. Делается это у самой земли. Дерзайте и все получится, как надо.

murakish (автор вопроса) 1 марта 2015 года

Хих.:-D Со свёкром так и делаем обычно, втихушу, пока не видит, свекровь переживает, а я ей говорю, спокойно, всё равно не вспомнит.:-D Иначе дачка бы в хламовку превратилась. Ветки нижние обрежу по весне, дальше посмотрим. Там сорт такой, что мне кажется, что и непривитый вкусный будет, только яблоки помельче. Я сама родом с Урала, у нас там все яблоки некрупные, но очень вкусные!:-) А вот с корой всё равно неясно. Участок запущен был, пилили много, у всех яблонь сердцевина нормальная, только чуть темнее по цвету, но не гнилая, просто темнее. Яблони обильно плодоносят. Но Ваш совет запомню!:-) Посмотрим. А вот укоротили яблоню, заболела, кора отваливалась, лечили не вылечили, спилили на уровень здорового ствола. Она тоже начала колоситься как ненормальная! Ветки прут, листья размером с лопух… Ну, всё на высоте, выше головы. Этот нормально? Её, наверное, тоже надо обрезать?

zachesova001 (автор ответа) 1 марта 2015 года

Конечно, надо подрезать макушку чуть - ветки должны быть у дерева и , кроме того, Вы же яблоню выращиваете, а не пальму. Сердцевина темнее - это и есть гниль. Если бы она была одинакового цвета - тогда не гнилая. Не думайте, что древесная гниль равна той, как гниют овощи - плесень и все в труху. Теперь об испорченной морозами коре. Конечно, кору надо аккуратно ножом срезать до той ее части, где она плотно прилегает к стволу. Просто возьмите очень острый нож, воткните в кору и ,как банку консервов вскрываете, удалите ее. Далее у Вас уйдет может даже много лет на ее восстановление. Кору восстанавливаю так : вокруг образовавшейся "дыры" на коре закрытым секатором , его кончиками, обвожу по самому краю коры. Это "встряхивает" ее и она по чуть-чуть начинает свой рост. За лето так делаю несколько раз. У меня на одной яблоне от всей коры на дереве (диаметр ствола около 20 см) остался лишь мостик шириной в 5 см. За много лет эта кора обросла полностью! Так и у Вас получится. А размер яблок зависит от ухода за деревом и сортом. Мало кормили и поливали - мелкие , а много - крупные. В моем саду есть яблоки сортов Богатырь - яблоко 450г, Шампанское 300г, Полуторофунтовка Антоновка -450Г, Апорт (редкий для наших мест сорт) 300г, Джанотан -150г и любимая типа Карабовка - 100г. Так что сорт и уход много значат для дерева. Кормить фруктовый сад надо не осенью, как все говорят, а в мае, июне, июле - когда закладываются цветущие почки, а если позднее , то деревья пойдут в рост и не успеют к зиме подготовиться и вымерзнут.

Источник: https://fazenda-pro.ru/novosti/ot-kornya-pobeg-yabloni-kak-borotsya-s-kornevoy-poroslyu

Поросль ниже прививки. Как размножить сливу порослью и будет ли она плодоносить?

Сливы размножают косточками, прививкой, зелеными черенками. Очень соблазнительным и удобным кажется вариант рассаживания корневой поросли. Как размножить сливу порослью, будет ли она плодоносить – ответы на эти вопросы особенно актуальны для тех, кто хочет вырастить редкий сорт или обновить старое дерево.

Что такое поросль?

Порослью называют побеги, образующиеся в нижней приствольной части растения. У сливы они могут появляться даже довольно далеко от материнского растения. Отделение корневой поросли – самый легкий способ размножения.

Садовод может получить уже готовые саженцы с корневой системой: выносливые и достаточно взрослые, чтобы быстро начать плодоносить.

Слива (Prunus domestica) – это дерево или кустарник высотой от 1,5 до 15 метров. Родиной родоначальника современных сортов являются Малая Азия и Восточный Кавказ. За годы селекции культурные сорта приобрели повышенную зимостойкость. Но последняя все равно остается сравнительно низкой, особенно это касается вкусных крупноплодных сортов. Поэтому сортовые сливы часто прививают на подвой – дикую сливу.

Если сорт выращивается не на собственных корнях, то поросль будет представлять собой новые растения дикой сливы.

Садоводы не приветствуют активное образование поросли в саду, так как она истощает основное растение , не даёт ему направить все силы на урожай. Когда речь не идет о размножении, то причины образования поросли стараются минимизировать.

Следует перечислить причины появления поросли.

1. Слишком высокая посадка. Сливы не боятся заглубления корневой шейки. При посадке привитых деревьев место прививки можно заглублять на 5 см. При обнаженных корнях слива будет давать много корневой поросли. Этой особенностью можно пользоваться, сажая маточные кусты чуть повыше. А если растения нужны только для снятия урожая, то следует сажать маточные кусты пониже.
2. Механические повреждения на корнях или стволе. Любой порез стимулирует рост тканей. Скорее всего, в этом месте начнут появляться новые ветки. Если они нежелательны, поврежденные места следует хорошо замазывать садовым варом.
3. Неправильная обрезка. Иногда деревья нужно сильно обрезать, но всегда важно соблюдать баланс верхних и подземных частей. Если корней осталось много, а ветвей мало, растение это компенсирует повышенным образованием поросли.
4. Неудачная прививка или гибель подвоя. В отдельных случаях привой не приживается. В этом случае место прививки утолщается, а листья желтеют. От корней активно начинают расти новые растения. То же самое произойдет, если верхние сортовые части пострадают от морозов, болезней или недостаточного питания.
5. Перекормка приствольного круга. Такую ошибку часто допускают начинающие садоводы. Под другие деревья часто вносят удобрения, рассыпая их по почве, а затем перекапывая. Со сливой такое делать нельзя. Любой поврежденный корешок даст отростки. Почву можно только аккуратно рыхлить. Но лучше вносить удобрения в жидком виде.

Поросль на стволе яблони. Волчки на яблоне —, что это и откуда берутся?

Волчки на яблоне.

Спящие почки просыпаются и выгоняют волчки в случаях:

• На молодом дереве — после серьезного повреждения (дерево лишилось большой ветки, кора повреждена морозом);
• На старом дереве — после кардинальной омолаживающей обрезки;
• На перекормленных азотом яблонях.

Чаще всего неопытный садовод сам виноват в появлении волчков — вместо разреженной кроны получается густые заросли отросших побегов. Из одной срезанной ветки вырастает пять.

Если появляются волчки на яблоне, что делать, рассмотрим дальше. Вначале разберем, что делать, чтобы они не появились.

Частые ошибки при обрезке , которые вызывают рост жировых побегов:

• Ветка срезается с образованием пенька;
• Слишком кардинальная омолаживающая обрезка .

Поэтому:

• Ветки удаляют «на кольцо»;
• Омоложение старого дерева лучше растянуть на 2-3 года.

Описание

Что такое волчки на яблоне? Их тяжело перепутать с чем-либо. Эти сильные жирующие побеги растут всегда строго вертикально . Листья на них очень крупные, расположены они на побеге на расстоянии намного большем, чем на других ветках дерева.

Вырастают волчки из спящих почек, отличаются бурным ростом и нередко они достигают 2 метров высоты, отбирая силы у дерева . Эти жировые побеги только загущают крону. Плодов на них не бывает никогда.

Как их отличить?

Плодовые почки.

Основное отличие от плодовых веток вовсе не в направлении роста. На жировых побегах нет плодовых почек . Внешний вид жирового побега невозможно перепутать с другой веткой — это мощный побег с крупными листьями, удлиненными междоузлиями.

Что это такое?

Появление жировых побегов на яблоне — это, фактически, проявление инстинкта самосохранения: дерево потеряло крупную ветку, кора пострадала от грызунов, морозных или солнечных ожогов — у здорового дерева начинают усиленно делиться клетки камбия (тонкий слой клеток под корой), а ослабленное — погибает.

Важно! У камбиальных клеток есть одна особенность — из них могут развиваться любые части дерева: хоть корни, хоть ветки. Этим и объясняется повышенная «живучесть» волчков.

Плодоносят ли?

Вертикально растущие ветки плодоносят необычайно редко, и волчки — не исключение. Основное назначение жировых ветвей — восстановить повреждения дерева.

Усиленный рост древесины несовместим с процессом формирования плодовых почек на яблоне.

Данные ветки можно заставить давать урожай либо обрезкой на плодоношение, либо пригибом жирового побега до горизонтального положения.

Когда обрезают волчки на яблоне?

Волчки необходимо удалять, если :

• Они растут прямо из ствола (выломать в зеленом виде);
• Растут внутрь кроны (в любое время вырезать на кольцо);
• Они загущают и затеняют крону.

Есть смысл оставить данные ветки в следующих случаях:

• Дерево нуждается в омоложении: оставленные ветки пригибают в нужном направлении и фиксируют, укоротив на треть. Этот метод очень удобен в случае, когда жировой побег вырос рядом со сломанной веткой;
• Из волчка можно сформировать плодовую ветку: для этого укорачивают волчок до 2-3 почек. Отрастают ветки второго порядка — из них формируют новую плодовую ветвь;
• На волчковую ветку можно привить черенок или почку нового сорта. Такие прививки удаются практически на 100%. Такие плодовые ветки, полученные данным способом, дают крупные и здоровые плоды, менее подвержены болезням.

Отросток от яблони. Пошаговая инструкция размножения яблони воздушными отводками

Воздушный отводок – это участок плодоносящей ветки, который специально стимулируют, для того чтобы вызвать разрастание молодых корешков в определенном месте, окруженном увлажненным грунтом. Обычно за сезон у этого отростка появляется самостоятельная корневая система и его можно будет переселить в почву в виде сортового растения.

Плоды на таком саженце обычно появляются на 3-4 году жизни.

Характерной чертой разведения плодового дерева воздушными отводками является то, что вам не потребуется пригибать ветку к земле, а наоборот, грунт «поднять» к кроне. Размножение подобным образом подходит абсолютно всем сортам яблонь, даже колонновидной.

Формирование воздушных отводок

Для начала необходимо определиться, какая из ветвей плодового дерева станет будущим саженцем. Для этого во второй декаде марта в кроне дерева выбираем здоровую, плодоносящую, отлично освещенную солнцем ветку, на которой нет разветвлений.

Остановите свой выбор на той части кроны, которой исполнилось около 3 лет , она наполовину одеревенела и уже обзавелась свежим приростом, который будет более зеленым по цвету. Диаметр будущего саженца должен быть идентичен толщине обычного карандаша . Идеально, если веточка расположена на южной, юго-восточной или юго-западной стороне дерева.

После схода снежного покрова оттяжкой отведите ее в вертикальное положение, если она наклонена, далее облачите выбранную ветвь в рукав из прозрачной полиэтиленовой пленки длиной до 40 см . С обеих концов тщательно замотайте его изолентой или скотчем.

Это требуется сделать для того, чтобы в мае-июне размягчить кору путем создания парникового эффекта.

В конце первого летнего месяца снимите полиэтиленовый рукав и осмотрите веточку на предмет прошлогоднего прироста. Это место будет отличаться по цвету от более старого, зеленовато-коричневого участка. Отступите от него на 10 см ближе к штамбу дерева и сделайте 2 круговых надреза до древесины на расстоянии 1,5–2 см друг от друга , после снимите кольцо коры между надрезами. Это место закройте изолентой. Потом от этого места вверх сделайте еще 2–3 вертикальных надреза в сторону ствола глубиной по 1 мм.

В качестве альтернативного варианта предлагается не удалять часть покрытия ветки, а сделать небольшие косые насечки по всему радиусу. Этот способ более приемлем тем, что он предлагает не прерывать питания выбранного отростка в том месте, где планируется получить корневую систему. Далее действуем по следующей схеме:

1. Берем пластиковую бутылку (1,5 л) и срезаем дно.
2. Надеваем новый рукав из полиэтиленовой пленки на ветку, обмотав изолентой ту часть, которая расположена ближе к стволу.
3. Надеваем бутылку таким образом, чтобы горлышко было обращено вниз. Кольцевой надрез должен располагаться на расстоянии 1/3 от низа тары, а ствол отростка – в центре ее.
4. Закрепите ветку так, чтобы она была направлена вертикально вверх.
5. Затяните бутылку пленкой и замотайте плотно изолентой.
6. Залейте внутрь раствор «Корневина» (1 ч. л. порошка на 1 л воды) на 3 дня.
7. По истечении срока слейте его, проколов внизу рукава булавкой крошечное отверстие.
8. Засыпьте внутрь 2 стакана заранее подготовленного субстрата.
9. Притяните пленку и бутылку, обмотав их газетами.

Процедуру следует проводить при температуре не ниже +19 градусов.

В жаркую погоду субстрат поливают 1 раз в 2 дня , а в дождливую погоду – не чаще раза в неделю. С этой целью используют отстоявшуюся дождевую воду. Большинство плодовых деревьев дают корневую систему весьма охотно, но это точно не о яблонях. Зачастую они капризничают. Чем крупнее у дерева плоды, тем хуже оно соглашается на укоренение воздушных отводок. Выделенная часть ветки может пробыть в грунте до конца лета, но так и не обзавестись сажным элементом системы жизнедеятельности.

Но не стоит переживать, если ко времени пересадки у воздушной отводки не разовьются полноценные корешки, а лишь появятся своеобразные пупырышки. При переносе в почву развитие пойдет намного быстрее.

Регулярно восполняйте уровень влажности субстрата.

Укоренение полученных черенков

Для того чтобы отрезанный осенью черенок не вытягивал слишком много питательных веществ и не шел в рост вместо развития полноценной корневой системы, удалите верхнюю часть отводка наполовину длины . А через 7 дней срежьте его острым садовым инструментом по нижней части рукава.

За месяц до переноса воздушной отводки необходимо подготовить лунку. Непосредственно перед посадкой ее следует полить и установить туда черенок таким образом, чтобы грунт, в котором он развивался, переехал вместе с ним. Это будет способствовать более скорой и положительной адаптации растения в открытом грунте.

Отросток яблони от корня. Новое дерево из ветки

На вопрос: можно ли из отломанной ветки вырастить сортовую яблоню, ответил садовод-экспериментатор Н.П. Фурсов. Он разработал и предложил к применению метод сломанной ветки. Этот способ основан на стимулировании повышенного образования ростоактивирующих веществ в месте надлома, усиливающих ростовые процессы растения. Он даёт возможность получить несколько легко укореняемых черенков одновременно с одной ветки.

Размножение яблони из ветки.

Данный метод оказался одним из самых результативных по черенкованию в домашних условиях:

1. За пару месяцев до начала сокодвижения (сроки проведения данной процедуры зависят от климатических условий), нужно найти на дереве двухлетний побег и сделать надлом, стараясь не повредить при этом кору (закрытый перелом).
2. Место залома фиксируется в слегка изогнутом положении при помощи куска проволоки и изоленты, которой проволоку приматывают к ветке. Изоленту наматывают неклеющейся стороной наружу, чтобы не повредить кору ветки.
3. Если нужно несколько черенков, то на одной ветке делают столько надломов, сколько позволяет длина ветки. Расстояние между надломами должно составлять не меньше 15 см.
4. В конце марта обвязку снимают, ветку срезают в месте надлома острым ножом. Если надломов несколько, нарезают черенки строго по местам заломов.
5. На каждом потенциальном черенке должно оставаться по четыре боковые почки.
6. Выполняется срез на верхнюю почку, которая впоследствии станет верхушечной почкой побега.
7. Чтобы укоренить нарезанные черенки, их ставят в непрозрачную или с тёмными стенками ёмкость, наполненную снеговой водой приблизительно на 6 см с добавлением двух таблеток угля активированного.
8. Накопленные в местах заломов фитогормоны ускорят процесс регенерации повреждённых тканей и отрастания корешков.
9. При отрастании корешков в длину на 6 см, черенки яблони перемещают на постоянное место в открытый грунт.