Боится морковь заморозков. Овощи и осенние заморозки

Боится морковь заморозков. Овощи и осенние заморозки

Привет!!подскажите, пожалуйста, какие осенние заморозки выдержит капуста, морковь и свекла?

Татьяна Векленко +5   это решение Морковку можно даже и не выкапывать, а при наступлении стабильных холодов, срезать ботву и оставить морковку в земле, накрыв соломой или укрывным материалом. но не плёнкой. Таким образом можно сохранить морковь до весны не теряя её вкусовые качества. Капуста и свекла выдерживают кратковременное понижение температур, но если надо, чтобы эти овощи в дальнейшем хорошо хранились, их надо убирать до наступления холодов и в сухую погоду. Как обычно, такие уборки овощей планируют на бабье лето. Если свеклу оставить в грядке, как и морковку, она поменяет свои вкусовые качества, станет жёсткой, волокнистой и даже цвет может измениться (появятся светлые прожилки).

rusalochka 73 (автор вопроса) 23 сентября 2016 года

до конца сентября обещают ночью около 0, но возможны заморозки до -5 вот я и не знаю что делать капусту планирую квасить и тушить до нового года)

Татьяна Векленко (автор ответа) 23 сентября 2016 года

Если оставишь капусту под морозом, она потом в квашении будет плохой. Выкопай сейчас, не обдирай верхние листы и повесь за кочерыжку вниз головой где нибудь на веранде, в подвале или в сарае. По мере надобности снимай и консервируй или туши. Сам корень можно срезать.

Татьяна Векленко (автор ответа) 24 сентября 2016 года

Срок вегетации свеклы ориентировочно три месяца (чуть больше). Если не можешь определить выспела свекла или нет, посмотри свои записи, когда она взошла. Или когда ты ее посадила плюс 10 дней.

Спасибо, у меня свекла в земле уже 4 месяца, пойду собирать урожай свеклы.

Боится морковь заморозков весной. Боятся ли овощные культуры заморозков

Овощи по-разному относятся как к заморозкам, так и к просто длительным холодам. Те культуры, родиной которых являются южные широты, плохо переносят даже незначительные похолодания. Семена таких плодоовощных культур могут нормально развиваться при температуре грунта от +11°С и выше (рассаде нужна ещё более прогретая почва), температура воздуха днём должна быть не ниже +18. +20°С.

К таким культурам относятся:

При показателях температуры ниже указанной нормы рост и развитие семенного материала замедляется, всходы или семена ослабевают, заметно возрастает риск развития болезней, падает сопротивляемость паразитам. Конечно же, для подобных теплолюбивых растений температуры близкие к 0°С губительны, независимо от того, где плоды находятся в это время: на грядке, в подвале или на балконе.

В умеренных и северных широтах и даже приполярных областях (то есть в регионах, находящихся на территории России, Белоруссии, Украины), широкое распространение получили культуры, которые переносят даже кратковременные заморозки, не только похолодания.

Огородные культуры, которые способны переносить кратковременные заморозки

К таким овощам относятся:

• капуста;
• корнеплоды семейства Зонтичные (морковь, свёкла, репа и пр.);
• лук, чеснок.

Можно сказать, что заморозки представляют опасность почти для всех овощей, фруктов, плодово-ягодных культур . Для одних растений они более опасны, для других — в меньшей степени.

Всё дело в том, что овощи, фрукты, плоды состоят из воды более чем на 90%. Вода, как известно, при замораживании увеличивается в объёме. А твёрдые вещества теряют эластичность. Соответственно, когда температура падает до 0°С и ниже, вода, находящаяся в клетках любого растения, расширяется. При этом она воздействует на стенки клеток и межклеточные мембраны, которые при охлаждении стали более хрупкими.

В итоге, стенки клеток разрушаются, а их содержимое (почти стопроцентная жидкость) соединяется в единую массу, так как разрушенные межклеточные мембраны помешать этому не могут. Данный процесс необратим: после потепления заледеневшее содержимое клеток хоть и оттаивает, становясь вновь жидким, стенки клеток не восстанавливаются. Следует также сказать, что подмёрзшие овощи, возможно, и теряют часть своих полезных качеств, однако все они абсолютно безвредны, употреблять их в пищу можно без опасения.

Конечно же, такие деформации обязательно отразятся на агрегатном состоянии плода и его качествах, которые чаще всего становятся хуже. Однако не стоит расстраиваться: если прежнюю свежесть овощу вернуть не получится, то спасти и использовать его ещё можно.

Боится ли морковь заморозков осенью. Подзимний сев: морковь и свёкла поспеют на 3 недели раньше

С приходом первых заморозков, сразу же после промерзания верхнего слоя почвы, посейте семена витаминных корнеплодов. Весной они дружно взойдут, подпитавшись полезной талой водой, прогревшись лучами весеннего солнца.

Кандидат с.-х. наук, заведующий лабораторией столовых корне­плодов ФГБНУ ФНЦО Виктор Степанов рассказал нам о тонкостях технологии.

По всем правилам

Наталья Филиппова, «АиФ на Даче»: Виктор Алексеевич, в чём заключены основные преимущества подзимнего посева?

Виктор Степанов: Перезимовав под снежным покрывалом, семена прорастают самыми первыми, опережая сорняки. Культурным растениям достаётся больше питательных веществ, воды и тепла, сорняки с ними даже не успевают вступить в конкуренцию.

– Где выбрать грядку для посева?

– Для посева выбирают ровный участок или с небольшим уклоном, но не слишком крутым, иначе посевы смоют весенние талые воды. Самый безопасный способ – посеять морковь и свёклу в грядку-короб с высокими бортами. Тогда уж точно посевы смогут встретить весну. Помимо требований к грядке есть и рекомендации к почве. Например, тяжёлые почвы непригодны для выращивания моркови и свёклы, они им не подходят. Идеально подойдут лёгкие суглинки или супеси: они быстрее прогреваются и семена на них рано начинают ­прорастать.

– Как правильно её ­подготовить?

– Грядку готовят загодя, недели за 2, чтобы почва успела осесть. Перекопайте участок на глубину 25–35 см, внесите (в расчёте на 1 грядку) 25 г суперфосфата и 20 г сульфата калия, 1 стакан золы, ведро готового перегноя. А вот азотные удобрения, которые дают быстрый и мощный старт роста растений (надземной и подземной частей), следует вносить уже весной, после появления всходов. Что касается грядок, то делают их высотой не менее 20 см, а шириной 1–1,2 м. На них нарежьте бороздки для посева семян.

Морковь посадка хитрости. Когда сажать

Главное, о чем следует помнить, решив посадить на своем земельном участке морковку – время посева. Сроки посадки посевного материала зависят от того, какой сорт этой культуры был выбран. Кроме этого следует знать, что осуществлять высадку посадочного материала за один сезон можно три раза:

• весной;
• летом;
• под зиму.

Рассмотрим каждый вариант более детально.

Весенняя посадка морковки представляет собой привычный для большинства огородников способ. Здесь даже существует пословица, согласно которой семена нужно сеять 1 мая. По народным приметам, высадка посадочного материала может проводиться после того, как зацвела осина или фиалка. Но также эта процедура может осуществляться после того, как на березе появились первые листочки. Однако это все условности, ведь многое в этом деле зависит от климатических особенностей региона и сорта.

Выбирая сроки посадки семян необходимо помнить, что для успешного проращивания почва должна хорошо прогреться. При этом она не должна сильно высохнуть. В противном случае всхожесть посевного материала будет минимальной. К примеру, на Урале весенняя посадка моркови проводится в первые две недели мая.

Летняя высадка семян обычно припадает на вторую половину июня (с 15 числа и до конца месяца). В это время сеют обычно позднеспелые сорта, которые потом пойдут на зимнее хранение. В это же время можно проводить пересев растений в ситуации, когда семена весенней посадки не взошли.

Посадка моркови под зиму актуальна в том случае, если вы хотите собрать ранний урожай. Для этого высев сухих семян осуществляют примерно за неделю до того, как установятся заморозки. Обычно данные манипуляции огородники проводят в конце октября или в начале ноября. Под зиму специалисты советуют высаживать такие разновидности, как Нанскую 4, Московскую зимнюю и Шантенэ 2461. Однако следует знать, что в этом случае стоит организовывать небольшую грядку. Употреблять в пищу урожай, полученный с посадки семян под зиму, можно будет начиная с июня.

Помимо этого необходимо знать, что оставлять морковь, выращенную таким образом, на хранение не стоит. Это связано с тем, что из-за перерастания овощ становится невкусным и грубым.

Свои сроки существуют и для разных сортов этой культуры:

• раннеспелые разновидности следует высаживать в 20-х числах апреля;
• раннеспелые сорта высевают во временной промежуток с 25 апреля по 5 мая;

поздние разновидности, предназначенные для закладки урожая на зимнее хранение, рекомендуется высевать 10-15 июня.

Ориентируясь на климатические условия региона выращивания культуры, а также на сорт, можно правильно подобрать оптимальные сроки высадки посадочного материала.

Морковь боится заморозков или нет. Общие рекомендации высадки моркови семенами

«Миленький, ты морковку уже посадила?». Бабушка всех нас называет миленькими) Это было 16 марта. А 10 марта бабушка уже ее высадила. Температура была до +9, земля в поле еще не сухая. Ты не успеешь попасть в «прогалину», начинай садить.

А 16 уже были заморозки до -7. И вот высаженной моркови у бабушки ничего не стало, семена не погибли, а спустя месяц на момент написания статьи, у нее уже есть маленькие всходы. А я свою начала сажать только 1 апреля.

Как же выбирать время посадки?

Мой посадочный материал. Кстати, рекомендую этот сорт, устойчива к болезням, очень сочная и сладкая.

Если по регионам, то каждому нужно смотреть на температуру. У нас вишня уже цветет в Донбассе, а где-то еще снег лежит. Поэтому однозначного совета по месяцу, когда сажать морковь, – нет и быть не может. А вот общая рекомендация по температуре, влажности почвы есть, вот от нее и отталкивайтесь:

• Совет моей бабушки. Конечно, начну с него. Как только появились первые проталины, даже пусть снег кое-где лежит, нужно сажать морковь. Проталина указывает место, где будет тепло, влажно, где можно садить корнеплод. Бабушка так и садит каждый год. Специальной грядки у нее нет для моркови.
• Ранние сорта высаживают во влажную прогретую хотя бы до +5 почву.
• Среднеспелые садят в конце апреля начале мая. У них срок вегетации 3-4 месяца. Тогда же можно посадить и позднеспелые у которых от 4 месяцев вегетация.

Нужна ли стратификация семян моркови?

Обычно везде советуют подготовить семена за 10 дней до высадки:

1. Если это покупные, то проверить срок годности на упаковке.
2. Высыпать семена на смоченный в воде бинт, сложенный в 2-3 раза, распределить их равномерно. Материал не должен быть очень мокрым, его нужно намочить в воде, а потом отжать. Короче, создать сырость, но не болото).
3. Семена накрыть сверху еще одним влажным слоем бинта.
4. Держать под такой «шубой» до набухания. Следить, чтоб не высыхали полностью. Смачивать из пульверизатора верхний бинт.
5. Осторожно перемешивать семена в «шубе» зубочисткой.
6. Как только увидели «проклевку», переносите в прохладное место для закалки. И выдерживайте в холоде от 3 до 10 дней, в зависимости от вашей погоды весной. Чем холоднее весна и позже, тем дольше закаляйте.
7. Еще один способ быстрой подготовки-закалки семян. Обрабатывают кипятком. Выдерживают 15-20 минут в очень горячей воде, потом сразу опускают в холодную.
8. Как проращивает семена моя бабуля . Она ссыпает собранные со своего огорода семена в обычный тканевой мешочек из-под крупы (раньше крупу все хранили в льняных мешочках). Потом «садит» этот мешочек в цветочный горшок и присыпает черноземом дней на 7-10. Поливает землю. На 5 день выносит горшок на балкон и оставляет там на день, а если уже тепло, то и на ночь. Когда их достает из земли, то семена уже набухшие и готовы к посадке.

Как вырастить крупную морковь. Маленькие секреты крупной моркови

Морковь часто выращивают на дачных участках в средней полосе России. Ровные рядки, похожие на кустики петрушки (на мой взгляд), являются украшением участка и предметом гордости дачника.

Далеко не всем удается получить крупные корнеплоды, нарисованные на упаковке с семенами. Причина кроется в нарушении агротехники. Есть ряд обязательных пунктов, которые следует учитывать:

1. Морковь любит солнечный свет. Сажайте ее на грядках, максимально освещенных солнцем на протяжении всего дня.
2. Соблюдайте севооборот. Хорошие предшественники: томаты, огурцы, картофель, лук, чеснок, капуста. Плохие предшественники: укроп, петрушка, сельдерей. пастернак.
3. Крайне важно посадить семена моркови в приемлемые сроки. Мы ждем, когда температура воздуха прогреется до отметки от +15 до +18 C. Важно, чтобы после посева не было возвратных заморозков, иначе собранная осенью морковь будет плохо храниться.
4. Регулярно выполняйте прополку моркови. Растущие по-соседству сорняки отвлекают на себя большую часть питательных веществ из почвы.
5. Морковь предпочитает рыхлую воздухопроницаемую землю. После дождей и поливов может образовываться поверхностная корка, которая впоследствии затвердевает. Если не выполнить своевременное рыхление, она станет причиной искривления корнеплодов.
6. На размер моркови огромное влияние оказывает густота посадки. Первое прореживание выполните после появления настоящих листиков, оставив между посадками по 3 см. Когда сформируется по 2 пары листочков, прореживание повторяют. На этот раз между соседними растениями оставляют по 6 см.
7. На любом этапе развития моркови ей требуется хороший полив. При этом после выполнения процедуры поверхностный слой должен быть увлажнен на глубину до 30-35 см.
8. Не переусердствуйте с подкормками. Первый раз подкормите морковь спустя 3-4 недели после появления всходов (1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды). Вторую подкормку следует выполнить через 2 месяца после посадки (2 стакана молотой древесной золы на 10 л воды).
9. В течение всего сезона следите, чтобы Ваши грядки не атаковала морковная муха. Маркерами ее присутствия являются закрученные листочки. Для борьбы с вредителем используйте препараты «Актеллик» или «Интавир».
10. Из заболеваний наибольшую опасность представляют фомоз или альтернариоз. В целях профилактики проведите опрыскивание Вашей моркови 1% раствором бордоской смеси.

Кто ест морковь в земле и как с ними бороться. Популярные болезни и вредители моркови

Болезни и вредители могут существенно снизить урожайность. А если болезнь запустить, то можно полностью лишиться урожая. Узнаем, какие опасности, и на каких этапах, подстерегают морковь, и как предотвратить поражение грибками, бактериями и насекомыми-вредителями.

Болезни моркови

Морковь, по сравнению с другими овощными культурами, в период вегетации болеет не часто. Наибольшую опасность для нее представляют грибковые заболевания, вызывающие гниль корнеплодов. Мало вырастить морковь – надо ее еще сохранить. После закладки корнеплодов на хранение , могут активизироваться самые разные виды гнили.

Мучнистая роса

Одно из самых распространенных заболеваний. Имеет свойство особенно интенсивно развиваться в определенные годы – когда стоит жаркая и сухая погода, когда листья испытывают дефицит влаги. Заболевание резко снижает фотосинтез, уменьшаются корнеплоды, листья сохнут и погибают.

Грибок распространяется через растительные остатки. Также первичная инфекция может перейти с растений из семейства сельдерейных. Переносится грибок конидиями, формирующимися на мицелии.

Симптомы. Листья покрывает белесый мучнистый налет, который, постепенно уплотняясь, становится серым. Поверх налета формируются темно-коричневые и черные точечные образования – клейстотеции. Пораженные части листьев буреют и отмирают. Корнеплоды отстают в росте, мельчают и твердеют.

Меры борьбы:

• обработка посадок Фитоспорином-М и другими фунгицидами, а также йодовым, зольным, медно-мыльным или медно-содовым раствором;
• изоляция посевов моркови от растений зонтичного семейства.

Фомоз

Опасное грибковое заболевание. Второе название – сухая гниль. Атакует культуру в конце вегетации. Фомоз наиболее активно распространяется в период хранения. Активизируется заболевание, если корнеплоды хранят в теплом подвале – при температуре выше +10°C.

Болезнь неопасна в первый год вегетации. Главную опасность сухая гниль представляет для семенных кустов, отправленных на хранение. Заболевание считается неизлечимым. Пораженные растения удаляют и уничтожают.

Симптомы. В начале болезни на ботве появляются продолговатые пятна серо-коричневого цвета. Постепенно болезнь переходит на корнеплоды. Сначала на верхушке моркови возникают темные вмятины с беловатым налетом, они, разрастаясь, уничтожают весь корнеплод.

Меры борьбы:

• Повышение дозы фосфорно-калийных удобрений.
• Сразу после сбора урожая удаляют ботву.

Белая гниль

На начальной стадии склеротиния – это второе название белой гнили, проходит практически бессимптомно. Проявляется это грибковое заболевание во время хранения. Закладывая корнеплоды на хранение, огородник не подозревает, что вместе с ними в его погреб заносится опасная инфекция, способная уничтожить все, что заложено в закрома.

Развитие белой гнили может спровоцировать передозировка азотистых удобрений.

Склеротиния поражает многие огородные растения. С целью предотвращения развития этой болезни, морковь не рекомендуют растить вблизи тыквы, томатов, огурцов, фасоли и капусты.

Симптомы. На моркови появляются мягкие участки, которые сначала можно определить только на ощупь – по цвету они ничем не отличаются от здоровых корнеплодов. Со временем на мягких участках появляются пушистый налет, затем – влажные капли, которые, затвердевая, образуют темные наросты.

Меры борьбы:

• Увеличение дозы калия – вносят по 1,5 ст. л. сульфата калия на каждые 10 л воды.
• Опрыскивание препаратами с медью.
• Обеззараживание погреба. Например, можно использовать серные шашки.

Серая гниль

Второе название серой гнили – ботритиоз. Поражает морковь, заложенную на хранение, в первую очередь – подвялившиеся на солнце или подмерзшие корнеплоды.

Чтобы минимизировать риски заболевания, морковь не рекомендуется хранить возле капусты. Из-за серой гнили может пропасть 80-90 % урожая.

Симптомы. На корнеплодах вначале появляются влажные бурые участки. При надавливании – мягкие. Позднее, на смягченных участках вырастает сероватый налет. Поверх серого мицелия вскоре вырастают склероции – бугорчатые образования.

Меры борьбы:

• Своевременное внесение азотных удобрений в соответствии с дозировкой, предусмотренной для моркови.
• Опрыскивание бордоской жидкостью 1%-ой.
• Хранение при температуре около +2°C.

Ризоктониоз

Заболевание более известно как войлочная гниль. Возникает во время активного роста и при хранении. Возбудитель – грибок, живущий в почве. Гриб распространен повсеместно, помимо моркови, поражает свеклу, петрушку, клевер, цикорий, репу.

О заболевании можно узнать еще во время роста – на корнеплодах появляются подкожные пятна свинцового оттенка. Ботва пораженных растений желтеют и даже засыхает.

Симптомы. На корнеплодах появляются пятна серого оттенка. Расположены под кожицей. Поверх пятен появляется войлочный налет фиолетово-коричневого оттенка. Со временем поверх налета формируются черные образования. Ткани корнеплода размягчаются и сгнивают.