Осенние посадки: какие растения выбрать для красивого сада в следующем году

Осенние посадки: какие растения выбрать для красивого сада в следующем году

— луковичные многолетники, которые могут долго расти на одном месте. Когда куст сильно разрастается, луковицы выкапывают и готовят к осенней посадке, не обрезая корни. Оптимальный период для посадки луковичных растений наступает, когда среднесуточная температура держится на отметке +10 °С. До наступления морозов луковицы в земле должны укорениться.

Для посадки лилий выбирают открытый солнечный участок с легким питательным грунтом. Высаживают луковицы в зависимости от размеров на глубину 8–15 см. Если посадить лилии глубже, цветение наступит в следующем сезоне позже, зато деток нарастет больше. На зимний период посадки обязательно мульчируют опилками, торфом, соломой, как советует, автор книги «Миллион растений для вашего сада».

Лилии: Unsplash/Katelyn Greer

Осенняя посадка цветов семенами и вегетативным способом гарантирует природную стратификацию семян зимой, дружные всходы весной и раннее цветение. При этом учитываются видовые и сортовые особенности цветка, его холодостойкость и сроки посадки в разных регионах. Грамотная посадка осенью обеспечит яркое цветение растений в следующем сезоне.

Связанные вопросы и ответы:

Какие условия должны быть выполнены для успешной посадки растений осенью

Осенние посадочные работы имеют свои нюансы. К ним относится и необходимость особенно тщательного выбора посадочного материала. Для посадки осенью выбираем саженцы в возрасте 1-2 лет, побеги у которых хорошо вызрели. Они должны быть полностью одревесневшими, со сформированными почками – это повышает вероятность успешной приживаемости и перенесения зимних холодов. Саженцы-трехлетки предлагаются не так часто, как более молодой посадочный материал, но это и к лучшему. У трехлеток корневая система уже достаточно развита, и выкапывая саженец для пересадки, корневую систему сильно подрубают, нанося деревцу значительный ущерб, после которого оно очень плохо приживается.

Выбирать для осенней посадки нужно саженцы районированных сортов, хорошо переносящих холода — например, из тех, что выведены сибирскими и уральскими селекционерами.

Самое серьезное внимание уделяем корневой системе, особенно если речь идет об осенней посадке вишен и слив. У них очень уязвимы корни. Они могут подмерзнуть даже при транспортировке на дачу при плюсовой температуре. Дело в том, что впитывающие корешки у них очень чувствительны к температуре окружающей среды, и даже 3-4 градуса выше нуля могут им сильно навредить, что скажется на сроке укоренения.

Больше шансов успешной посадки в осенние месяцы есть у саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в специальных емкостях или контейнерах. Если их аккуратно и бережно освободить от контейнера, не повреждая корней, и перенести на место посадки, то деревца почти не заметят пересадку. Но для этого нужно отбирать качественные саженцы с ЗКС, их корни должны плотно держаться в коме земли, но не оплетать его вкруговую. Если корневая система представляет собой тугой плотно переплетенный ком, это говорит о том, что саженец давно требовал пересадки. Деревце не должно выниматься из емкости свободно, это может быть признаком мухлежа нечестного продавца, когда выращиваемый в грунте саженец перед реализацией помещают в емкость и выдают за более дорогой посадочный материал. Если сомневаетесь в честности продавца, лучше выбрать здоровый саженец с открытой корневой системой. Если вам достались саженцы с пересушенными корнями, подержите их сутки перед посадкой в воде.

Осенние посадочные работы имеют свои нюансы. К ним относится и необходимость особенно тщательного выбора посадочного материала.

Для посадки осенью выбираем саженцы в возрасте 1-2 лет, побеги у которых хорошо вызрели. Они должны быть полностью одревесневшими, со сформированными почками – это повышает вероятность успешной приживаемости и перенесения зимних холодов.

Саженцы-трехлетки предлагаются не так часто, как более молодой посадочный материал, но это и к лучшему. У трехлеток корневая система уже достаточно развита, и выкапывая саженец для пересадки, корневую систему сильно подрубают, нанося деревцу значительный ущерб, после которого оно очень плохо приживается.

Выбирать для осенней посадки нужно саженцы районированных сортов, хорошо переносящих холода — например, из тех, что выведены сибирскими и уральскими селекционерами.

Важность корневой системы

Самое серьезное внимание уделяем корневой системе, особенно если речь идет об осенней посадке вишен и слив. У них очень уязвимы корни. Они могут подмерзнуть даже при транспортировке на дачу при плюсовой температуре.

Дело в том, что впитывающие корешки у них очень чувствительны к температуре окружающей среды, и даже 3-4 градуса выше нуля могут им сильно навредить, что скажется на сроке укоренения.

Более успешные шансы посадки

Больше шансов успешной посадки в осенние месяцы есть у саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в специальных емкостях или контейнерах.

Если их аккуратно и бережно освободить от контейнера, не повреждая корней, и перенести на место посадки, то деревца почти не заметят пересадку.

Но для этого нужно отбирать качественные саженцы с ЗКС, их корни должны плотно держаться в коме земли, но не оплетать его вкруговую.

Если корневая система представляет собой тугой плотно переплетенный ком, это говорит о том, что саженец давно требовал пересадки.

Деревце не должно выниматься из емкости свободно, это может быть признаком мухлежа нечестного продавца, когда выращиваемый в грунте саженец перед реализацией помещают в емкость и выдают за более дорогой посадочный материал.

Если сомневаетесь в честности продавца, лучше выбрать здоровый саженец с открытой корневой системой.

Если вам достались саженцы с пересушенными корнями, подержите их сутки перед посадкой в воде.

Какие растения можно посадить осенью для цветения весной

Следующий этап в создании клумбы непрерывного цветения – посадка растений.

Вначале цветник следует заполнить многолетними растениями. Большинство многолетников, и луковичные в том числе, сажают в конце лета – осенью. К зиме они успевают укорениться и весной, после потепления, сразу трогаются в рост.

Однолетники можно выращивать двумя способами: первый – более эффективный, второй – более простой.

Первый способ выращивания однолетних цветов – через рассаду . Посев семян осуществляется в феврале-марте. Затем в условиях квартиры рассада подрастает и, хорошо окрепшую, после устойчивого потепления ее высаживают на клумбу. Цветы в этом случае быстро трогаются в рост и расцветают на несколько недель раньше, чем при посадке вторым способом.

Второй способ разведения однолетников – посев их сразу в открытый грунт . Сеют эти цветы в апреле-мае, когда уйдет угроза заморозков, прямо на клумбу. Плюс этого способа в том, что не приходится тратить лишние усилия, однако цветение таких растений наступает позже.

Самое главное при посадке и многолетников, и однолетников – хорошая почва. Какая почва нравится растениям?

Во-первых, рыхлая, чтобы к их корням могли свободно поступать воздух и влага.

Во-вторых, плодородная: имеющегося в почве количества питательных веществ должно хватать растениям для полноценного развития.

В-третьих, с нейтральным или близким к нему уровнем кислотности – именно такой грунт нужен большинству растений для нормального роста.

Но что делать, если почва на вашем участке далека не то что от совершенства – а она вообще мало пригодна для выращивания растений? Выход один – регулярно, из года в год, заниматься окультуриванием почвы, улучшая ее структуру и состав. А для быстрого результата, если хочется посадить огород или разбить клумбу уже сейчас, подойдет покупной грунт.

Какие растения лучше всего переносят переход из осени в зиму

Первые морозы говорят о том, что пришло время поработать в цветнике. Какие растения укрывают на зиму, какой материал предпочесть и когда наступит подходящий момент – разберемся в грамотной подготовке многолетников к холодному сезону.

В условиях суровых русских зим некоторые многолетники не могут обойтись без дополнительного укрытия. Оно защищает их от ветров, наледи, сильных морозов. Но если накрыть кустики слишком рано, в избыточной теплоте и отсутствии вентиляции они могут выпреть и точно так же не дождаться весны. Как же подобрать оптимальный момент для укрытия, балансируя между страхами заморозить и сгноить драгоценные посадки?

Чем укрывать растения на зиму

Правильный выбор укрывного материала для растений на зиму – половина дела. Ведь именно от него во многом зависит, как сохранится ваш многолетник в холодную пору. Вариантов у среднестатистического дачника больше десятка, однако ориентироваться стоит, в первую очередь, на особенности региона.

Если в ваших краях снежные зимы без оттепелей, можно обойтись и вовсе без дополнительных укрытий. Снег защитит цветы от мороза и не даст им выпреть. Но тем, кто живет в центральной полосе стоит предусмотреть и другие варианты развития событий.

Самыми лучшими материалами для укрытия остаются лапник и сухие листья со здоровых деревьев. Они не слеживаются до состояния корки, защищают почву, задерживают снег. Другие материалы такой многофункциональностью похвастать не могут, и их приходится комбинировать.

Например, солома и опилки хоть и держат необходимую воздушную прослойку, все же промокают, а намокшие – замерзают. К тому же в них охотно селятся грызуны, что не способствует сохранности растений. Такие укрывные материалы желательно защищать от осадков слоем пленки или плотного агроволокна.

Мешковина, спанбонд и пленка сами по себе способны защитить посадки от образования ледяной корки, солнечных ожогов или мокрого снега, однако они не греют и зачастую не вентилируются. Поэтому прежде чем накрыть ими свои многолетники, замульчируйте корни растений, а сверху установите каркас. Важно, чтобы укрывной материал не касался веток, а между ними и почвой была воздушная прослойка.

Лучшие материалы для зимнего укрытия растений

15 укрывных материалов, которые уберегут ваши растения от вымерзания, выпревания, морозобоин и солнечных ожогов.

Как правильно укрыть розы на зиму

Большинство начинающих розоводов предпочитают укрыть кусты на зиму лапником, забросав их от основания до макушки. Увы, этот метод не слишком удачен и порой не срабатывает. Чтобы ваш розарий хорошо перенес холода, нужно понять, какие розы укрывают на зиму, в какой момент это стоит делать и какие материалы защитят "королеву сада" от холодов и осадков.

Самыми морозостойкими считаются парковые розы (сорта Ритаусма, Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд Мейер, Ганза, Аделаида Хутлес, Лавиния и др.); видовые розы или шиповники (разновидности нитида, глаука, морщинистая и др.); абсолютно зимостойкие сорта ( Скаброза, Сноу Пейвмент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза и др.); некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза. Их достаточно замульчировать землей, торфом или перегноем.

Проводить укрытие нужно, ориентируясь не на календарь, а на термометр. Первые легкие заморозки только закаляют розовые кусты, поэтому не стоит бросаться в сад с лапником и опилками при приближении термометра к нулевой отметке.

Если не знаете, при каких температурах укрывать розы на зиму, дождитесь конца октября – середины ноября, когда ночная температура будет стабильно достигать –5°С. В это время розовый куст уже готов к укрытию, особенно если в прогнозе на ближайшие недели нет резкого потепления.

Если с кустовыми, почвопокровными розами и флорибундой все понятно, и соорудить над ними шалашик, заполненный лапником или листьями, не составляет труда, то высокорослые растения укрыть сложнее. Стоя перед двухметровыми кустами, впору задуматься, как укрыть плетистую розу на зиму или что делать с взрослыми штамбовыми розами.

С плетистыми розами все просто – задача цветовода сводится к тому, чтобы снять плети с опоры, пригнуть их к земле, уложить на лапник и сверху укрыть им же, а затем обмотать все это пленкой или агроволокном. С молодым штамбом можно поступить так же, а вот взрослое одревесневшее растение гнуть опасно. Его нужно обернуть рулоном из сетки или рубероида, а внутрь конструкции насыпать сухие листья, опилки или хвою. Сверху на конструкцию надевают полиэтиленовый мешок, привязанный бечевкой, чтобы вода не попадала внутрь.

Как выбрать растения с учетом конкретных климатических условий вашего региона

Теоретически, почти все многолетние цветы можно сажать под осень, если позволяют климатические условия вашего региона. Только посадку некоторых теплолюбивых видов специально переносят на весну, так как они достаточно долго укореняются и в холодных областях не успевают прижиться до морозов, вследствие чего вымерзают. Семена других цветов, например, туговсхожих и нуждающихся в стратификации, напротив, стараются высевать под зиму.

Точные сроки, в которые лучше сажать цветы-многолетники осенью, назвать сложно. На них оказывают влияние сразу несколько факторов :

• видовая принадлежность растений;
• вид посадочного материала (луковицы, черенки, отводки, делёнки, готовые саженцы, семена);
• характер течения погодных процессов в конкретном сезоне;
• общие климатические особенности местности.

По фенологическим признакам осень в наших широтах стартует, примерно, с конца августа. Именно с этого времени и начинаются все осенние посадки. Первыми в средней полосе – с конца августа и до середины сентября, как правило, высаживают саженцы, укоренённые черенки, отводки или разделённые кусты травянистых и деревянистых многолетников.

В первой половине сентября высаживают некоторые мелколуковичные цветы.

Это, к примеру, пионы, астильба, бруннера, хоста, гортензия, аквилегия. Они должны успеть хорошо укорениться и адаптироваться на новом месте. В первой половине сентября высаживают также некоторые мелколуковичные цветы – мускари, крокусы, безвременник, хионодоксу и нарциссы.

Второй этап, с середины сентября до середины октября – это посадка следующей волны луковичных цветов. В неё входят тюльпаны, гиацинты, аллиум. Для этих растений важно не пойти в рост в осенний период, хотя у многих ростки неплохо зимуют.

Завершающий этап – это подзимний посев семян ряда однолетних и многолетних цветов.

Третий и завершающий этап – это подзимний (с конца октября и ноябрь до промерзания грунта) посев семян ряда однолетних и многолетних цветов. Их всходы появятся только следующей весной. Среди распространённых видов для позднего посева астры, гайлардия, бузульник, горечавка, нивяник, календула, космея, эшшольция и другие.

Какие особенности ухода за растениями посадкой осенью

В зависимости от ваших предпочтений, стилистических особенностей и других нюансов, контейнеры выбираются по трем основным критериям: привлекательность внешнего вида, надежность материала и соответствие качества емкости условиям выращивания растений. К таким относятся:

Глиняные горшки. Они славятся своим эстетичным видом, оптимальной прочностью и хорошим воздухообменом. Из недостатков: ограниченная цветовая гамма изделий и, в отдельных случаях, недостаточное испарение влаги (если горшок покрыт изнутри гелем).

Деревянные кадки. Набирают всё большую популярность в последние годы. Это связано с материалом (экологически чистый) и невысокой стоимостью по сравнению с альтернативными вариантами. Но и у деревянных кадок есть недостатки: ухудшение внешнего вида с течением времени, они сложно вписываются в некоторые стилистики ландшафта и слишком хорошо пропускают влагу, что затрудняет процесс полива.

Металлические емкости. Металл намного дороже, чем то же дерево, и не всегда оправдывает ожидания владельцев. Он смотрится очень эффектно, богато и идеально подходит для создания авторских садов. В чем же минусы? Металл способен сильно нагреваться при долгом воздействии прямых солнечных лучей и препятствует качественному воздухообмену. Все это может привести к подпреванию корневой системы, поэтому следует тщательно подходить к выбору места расположения таких емкостей в саду.

Бетонные контейнеры. Такое решение нередко встречается в городском озеленении. Это связано с прочностью и долговечностью бетона. В остальном, это не самый лучший вариант для оформления частных садов. Бетонные контейнеры не способны обеспечить достаточное поступление кислорода к корневой системе растений, да и выглядят обычно тускло и малопривлекательно.

Кашпо из полипропилена, изготовленные методом литья. Очень популярный и относительно недорогой вариант для выращивания растений. Благодаря обширной цветовой гамме, многообразию размеров и форм изделий, можно без труда подобрать горшочки под любой стиль сада. Есть у них два недостатка: емкости из такого материала недолговечны и склонны к выгоранию на солнце.

Горшки из файбергласса. Выделяются среди прочих вариантов более интересными решениями в дизайне и высокой прочностью. Но и в этом случае не обошлось без минусов. Воздухообмен в таких кашпо только поверхностный, а значит выращивать в них можно далеко не все растения.

Вазоны и горшки из объемного пластика. Появились на рынке относительно недавно. Отличаются прочностью, разнообразием цветовых и фактурных решений, устойчивостью к ультрафиолету и термостойкостью. Минус пока только один: несмотря на новизну, в продаже уже не редко встречаются подделки.

Основные виды емкостей для контейнерного озеленения мы рассмотрели и теперь приступим к выбору растений, которые подойдут для выращивания в таких условиях.

Какие виды цветов наиболее устойчивы к холодам осени

Когда собран урожай или намечен фронт работ на запущенной площадке, кажется, что перспектива тяжкого труда с лопатой неизбежна. Но справиться часто можно и без перекопки.

Убрать остатки ботвы, очистить площадку от растительного и прочего мусора — первый шаг. Как действовать потом — вопрос во многом философский.

Если нет необходимости существенно менять структуру почвы, всегда лучше прибегнуть к простому рыхлению до прихода устойчивых холодов, которое проще всего выполнять плоскорезом. Это основной вид работ в органическом земледелии, но уместен он почти всегда и при любом подходе.

Даже если весь участок покрыт сорняками, их подрезают, углубляясь в почву всего на 1-2 см, просто «подголяя» корни. А потом рыхлят почву не более чем на 7 см. Остальные мероприятия для улучшения почвы поспособствуют росту молодой зелени перед губительными морозами и эффективному разложению корней растений, которое и обеспечит эффект улучшения водопроницаемости, вспушивания и гумификации.

Если вы предпочитаете классическую культивацию, действуйте как привыкли — вручную, вилами, лопатой или механически. При ручной перекопке не разбивайте грунт, а просто переворачивайте комья лопатой, оставляя задачу вспушивания для зимы с ее морозами. И не забудьте, что перекапывать почву можно только до затяжных дождей и холода, приблизительно до конца первой декады октября.

На этой стадии можно использовать шанс скорректировать структуру грунта — внести на тяжелой почве песок или торф, на легкой — глину и торф (ведро на квадрат или слой в 2-3 см — стандарт, но ориентироваться лучше на состояние грунта на участке).