Подготовка плодового сада к зиме: основные работы и рекомендации

Подготовка плодового сада к зиме: основные работы и рекомендации

С опытом я убедилась, что качество и размер урожаяинапрямую зависят не только от хорошей агротехники в весенне-летний период, но и от правильной. В зимние месяцы деревьям и кустарникам предстоит выдержать нелегкие испытания, и, чтобы помочь им справиться со всеми невзгодами в этот период, я ежегодно по осени провожу в своем саду ряд обязательных работ. Побелка плодовых деревьев — одна из обязательных процедур в списке осенних работ

1. подкормка

после того как собран последний урожай, подкармливаю ягодные и плодовые растения фосфорно-калийными удобрениями . такая подкормка существенно повышает их зимостойкость в холодное время года.

Ads by

2. влагозарядный полив

когда начинается листопад, провожу обильный влагозарядный полив всех культур, даже если в это время часто идут дожди. глубоко увлажненная почва защищает корневую систему деревьев и ягодников от подмерзания в зимнее время при резких колебаниях температуры.
Сад перед зимой нужно как следует напоить

3. уборка растительных остатков

с деревьев удаляю все мумифицированные плоды, оставшиеся висеть на ветках, а также падалицу . такие поврежденные плоды служат источником инфекции, поэтому их непременно убираю из сада и сжигаю. опавшую листву под деревьями и кустарниками сгребаю и тоже сжигаю, потому что на ней могут остаться возбудители грибных заболеваний и вредители , которые сразу активизируются весной с наступлением тепла.
Сжигать растительные остатки лучше в железной бочке

4. обрезка

осенью в обязательном порядке провожу обрезку всех садовых культур. у малины и ежевики вырезаю все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. на кустарниках и деревьях удаляю больные и загущающие ветви. при необходимости снижаю крону деревьев, обрезая ненужные ветви на кольцо с переводом ее на удачно расположенный боковой побег. подробнее об этом и других приемах обрезки вы можете прочитать в материалах семь раз отмерь, или азбука обрезки  и  обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику .
Все срезы после обрезки обрабатываю раствором медного купороса и замазываю садовым варом.
Осенняя обрезка — обязательна

6. побелка

через пару дней зачищаю штамбы деревьев от старой древесины и провожу их побелку специальной садовой краской. побелка уберегает плодовые культуры не только от вредителей и грызунов , но и предотвращает возникновение ожогов и морозобоин в зимний период.
Осенью необходимо побелить стволы плодовых. Молодые деревья покрывают белым защитным слоем практически «с головой»

7. укрытие

перед наступлением устойчивых заморозков утепляю корневую систему молодых деревьев и кустарников толстым слоем мульчи , раскладывая в их приствольных кругах скошенную траву, стебли подсолнечника и кукурузы. чтобы эта растительная подушка не стала убежищем для мелких грызунов, подсыпаю в мульчу стружку дегтярного мыла . для защиты от мышей и зайцев к штамбам молоденьких деревьев привязываю еловый лапник иголками вниз.
Выбор укрывных материалов сегодня очень широк. Разобраться в их особенностях помогут публикации:

• К холодам готовы? Выбираем материалы для зимнего укрытия растений
• Как выбрать укрывной материал для растений
• 10 подручных материалов для зимнего укрытия растений
• Подборка зимних укрытий для растений — ярких и при этом практичных

Эти несложные мероприятия помогают моему саду оставаться здоровым и безболезненно переживать зиму, а в благодарность за заботу деревья и кустарники в следующем сезоне одаривают меня отменным урожаем ягод и фруктов.

Источник: https://zelynyjsad.info/novosti/podgotovka-plodovogo-sada-k-zime-osnovnye-raboty

Связанные вопросы и ответы:

Что такое позднеосенние работы в плодовом саду

После того как собран последний урожай с плодовых деревьев, с них осыпалась листва и деревья перешли в стадию покоя, остается еще несколько важных работ, которые необходимо сделать, что бы в будущем избежать различных проблем.

Профилактика грибных заболеваний

После опадения листвы, важной профилактической процедурой является обработка плодовых для профилактики грибных болезней, таких как парша, монилиоз, кокомикоз и ряд других. Эти болезни намного проще предупредить, чем лечить. Особенно важно это сделать, если сезон был влажный и прохладный, в такие года проблемы грибных болезней стоят очень остро. Самым простым и испытанным методом профилактики является обработка Бордосской смесью. В настоящее время в продаже появилась уже готовая жидкость, она так же эффективна, но в отличии от традиционной двухкомпонентной сухой смеси (в состав Бордосской смеси входит один пакетик медного купороса и пакет с негашеной известью) быстро смывается дождями. Можно использовать и другие фунгициды (общее название препаратов для борьбы грибными болезнями), например Медный купорос, ХОМ и ряд других, но сухая, двухкомпонентная Бордосская смесь, я считаю наиболее эффективна.

Побелка деревьев

Наверное даже люди далекие от садоводства знают, что деревья нужно белить. Но как выясняется, не все хорошо понимают для чего это делается. Давайте попробуем разобраться. Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей на плодовых деревьях чисто профилактическая мера и при том довольно эффективная. Дело в том, что в конце зимы (примерно в феврале) солнце уже довольно сильно греет днем, к том уже солнечных дней становится все больше, но и морозы обычно самые сильные так же в феврале (как правило в ясные ночи) и в этот момент могут происходить сильные повреждения коры, так называемые морозобоины (длинные вертикальные разрывы коры, которые становятся заметными часто в начале лета). Дело в том, что темная кора сильно нагревается днем, а в ночные часы попадает под приличный мороз, из-за таких перепадов температур она теряет эластичность, что приводит к появлению морозобоин. Если с осени побелить штамб, развилки скелетных ветвей и их основания, то сильного нагрева уже не будет.
На основании вышеизложенного теперь понятно и когда нужно белить – в конце осени (можно конечно и зимой, но большинство средств для побелки необходимо использовать при положительной температуре). Побелка весной (как практикуют многие садоводы) вреда конечно не приносит, но польза чисто декоративная, по скольку за лето, как правило, вся побелка смоется дождями.
Что касается ответа на вопрос – чем белить?, то тут возможны варианты. Есть сухие побелки, есть уже готовые на основе извести. Они требуют позднего нанесения, по скольку легко смываются осенними дождями. Сейчас можно встретить и садовую побелку на основе водоэмульсионной краски, но можно использовать и обычную «водоэмульсионку», она ничем не хуже. Главное что бы краска была на водяной основе. Я не рекомендую использовать побелку на самых молодых саженцах (1-3х летних) у них еще очень тонкая и молодая кора и сложно предсказать их реакцию.
И Бордосская жидкость и тем более садовые побелки довольно густые жидкости. И если Бордосскую жидкость после процеживания через несколько слоев марли (что довольно утомительно) можно распылять через обычный садовый опрыскиватель, то с нанесением побелки до недавнего времени был лишь один вариант – нанесение с помощью малярной кисти. Хорошим решением является применения опрыскивателя для густых жидкостей для аппликатор VEGA от фирмы Kwazar. Он позволяет распылять всевозможные довольно густые средства, включая водоэмульсионные краски, побелку на основе извести, Бордосскую жидкость и пр. Работу этому полезному устройству можно найти не только в саду, например для обработки погребов той же известью, при окраске потолка в каком либо помещении.

Какие работы необходимо выполнять в плодовом саду осенью

shutterstock.com / Tramp57

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?

Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Не забудьте убрать листья с крыш построек

Подробнее о том, как еще можно использовать этот материал, читайте в статье 10 идей, что делать с опавшими осенью листьями .

Уход за плодовыми деревьями осенью

От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.

Удалите старую отмершую кору, мох и лишайники . Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса . Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Осенний уход за плодовыми деревьями

Пришла пора готовить сад к предстоящей зиме. Как ухаживать за плодовыми деревьями осенью, читайте в нашей статье.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей,,и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев

В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.

Осенняя подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 ст.л.и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л., разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.

Какие инструменты и материалы нужны для выполнения позднеосенных работ

Введение

При выполнении обрезки деревьев, инструмент определяет 50% успеха. Садовый инструмент должен подходить Вам как по качеству, так и по руке. Выбор садового инструмента, при существующем на рынке разнообразии, задача непростая. Секаторы, садовые пилы, ножи и прочая оснастка требует надлежащего ухода и содержания в процессе работы и хранения. Одинаково трудно работать инструментом сделанным плохо и пришедшим в негодность от плохого обращения.

Секатор

Секатор - самый высокотехнологичный и важный инструмент для обрезки деревьев, требующий наибольшего внимания к себе в плане заточки, смазки и чистки. Большая часть (около 90 %) срезов при обрезке дерева делается секатором. Производство его - многостадийный технологический процесс. Конкуренция на рынке садового инструмента вынуждает производителей максимально упрощать и удешевлять технологии производства. Магазины, в результате, заполнены дешевой низкокачественной продукцией, мало пригодной для работы в саду. Выбор секатора нельзя основывать только на его цене - покупать либо самый дорогой, либо самый дешевый, либо тот, на который хватит денег. Нужно разобраться в некоторых деталях.
Все садовые секаторы делятся на 3 группы:

1. Секаторы обводного типа

Секатор обводного типа имеет только одно заточенное лезвие (в рабочем положении верхнее). Заточка лезвия односторонняя. Нижнее лезвие заточено под большим углом и служит упором. При резе, лезвия проходят мимо друг друга, как у ножниц. Нижнее лезвие при выполнении среза не погружается в древесину, остается только вмятина. Срез получается чистым и не требует подчистки ножом, при условии остроты инструмента и хорошей техники исполнения среза. Сужающиеся к передней части лезвия позволяют вырезать побеги в развилках. Их конструкция позволяет делать срез вплотную к ветви, не оставляя пенька. Большая часть профессиональных садоводов работают такими секаторами.

2. Секаторы встречного типа

Секатор встречного типа имеет нижнее лезвие в форме «наковаленки». Заточка верхнего лезвия у них двусторонняя. При резе, верхнее лезвие упирается в наковаленку. Наковаленка металлическая или с пластиковой накладкой. Такой секатор делает чистый срез, если он заточен. Техника исполнения реза не так важна, как при работе секатором обводного типа. Таким секатором нельзя срезать побег вплотную к стволу - останется пенек длиной в половину ширины наковаленки. Также, затруднительно вырезать побег из узкой развилки. Такие секаторы хороши в тех случаях, когда побег не требуется удалять на кольцо. Обычно используется садоводами-любителями.

3. Секаторы, у которых заточены оба лезвия и работающие наподобие ножниц

Их так и называют - садовые ножницы, они режут обоими клинками одинаково. Нет разницы, как держать такой секатор в руке. Такие модели секаторов предназначены для срезки цветов, ухода за клумбами, работы с овощами. Не предназначены для крупных ветвей, так как их лезвия тонкие и годятся только для деликатной работы. Тем не менее, с их помощью можно делать прищипку молодых побегов и вырезать тонкие ветки в труднодоступных местах.

4. Секаторы молоткового типа (наподобие бокорезов)

Собственно, я знаю только два очень похожих секатора, работающих по такому принципу. Это итальянские Due Buoi и Lisam - предметы экзотические в наших краях.

Профессиональные модели, предназначенные для обрезки ветвей диаметром до 25 мм. Due Buoi и Lisam делают хорошие чистые срезы, поперек которых остается выпуклая линия в месте смыкания лезвий.

Выбор секатора

Перед покупкой советую взять секатор в руки и проверить удобно ли Вам. Может оказаться, что большой секатор не раскроется полностью в женской руке и работать им будет тяжело. При силовом резе, рука сползет к передней части и резать будет очень трудно. И наоборот, миниатюрный секатор будет неудобен обладателю крупной ладони.
Оцените удобство механизма запирания. Это важно, так как в процессе работы придется от нескольких десятков до нескольких сотен раз вынимать и убирать секатор. При этом придется пользоваться рычагом, кнопкой, ползунком или еще чем-то, придуманным дизайнером, возможно далеким от садовых работ.
Советую обратить внимание на различные системы, облегчающие работу секатором, такие как храповой механизм, позволяющий сделать рез несколькими движениями и с меньшим усилием или вращающаяся рукоять, снабженная зубчатым приводом, также облегчающая работу секатором.
Хочу также сказать, что профессиональный секатор обычно не имеет таких механизмов. Он максимально прост.

Как выполнять обрезку плодовых деревьев осенью

Поздние подкормки от весенних существенно отличаются как по составу элементов, так и по целям их внесения. Для начала, вспомним, зачем вообще нужно удобрять плодовые деревья осенью.

Основных целей несколько :

• восстановить деревья после плодоношения;
• ускорить вызревание летнего прироста;
• обеспечить нормальное формирование генеративных и вегетативных почек;
• повысить зимостойкость (накопление сахаров и водный баланс в первую очередь).

Влияние различных элементов на эти процессы в жизни растений довольно сложное. Часто они дополняют и усиливают друг друга и нельзя сказать, что один из элементов в конце лета становится совсем не нужен. Даже «страшный» азот, который в больших объёмах оказывает деструктивное влияние на деревья во второй половине лета, имеет важное значение в биохимических процессах, как проводник других соединений.

Даже «страшный» азот, который в больших объёмах оказывает деструктивное влияние на деревья во второй половине лета, имеет важное значение в биохимических процессах, как проводник других соединений.

И всё-таки есть центральные элементы, про которые нельзя забывать в подкормках :

• калий;
• фосфор;
• магний;
• кальций.

Центральный из них — калий, обеспечивающий в связке с магнием деревьям высокую зимостойкость. Он способствует накоплению и перераспределению сахаров, которые препятствуют вымерзанию побегов и почек. Легкоусвояемый фосфор питает в первую очередь корневую систему, а кальций является строительным материалом клеточных стенок, повышая стойкость растений к болезням и механическим повреждениям.
Все эти элементы крайне необходимы в осенних подкормках сада.

Самый простой вариант безазотных удобрений с этими элементами — гранулированная зола Добрая сила.

Самый простой вариант безазотных удобрений с этими элементами — гранулированная зола Добрая сила . Это лучшая форма нестареющей классики с предсказуемым и стабильным составом основных соединений.

Основное отличие осени от начала сезона заключается в сжатых сроках усвоения растениями любых элементов. Удобрение под плодовые деревья должно начинать быстро, но продолжительное время отдавать питательные вещества. И здесь возникает противоречие. С одной стороны, деревья не могут долго ждать, пока элементы станут доступными после внесения удобрения. Например, вся сухая органика и некоторые плохо растворимые фосфорные удобрения (фосфоритная и костная мука, монокальцийфосфат) проходят сложный путь, пока в ходе переработки микроорганизмами или химических реакций их питательные элементы не станут доступны растениям.

Это же относится и к популярному суперфосфату. Его обычно вносят осенью для повышения плодородия почвы при её подготовке для будущих посадок. Фосфор в составе суперфосфата усваивается медленно, а на кислых грунтах вообще образует труднорастворимые соединения с железом. Подобные удобрения вносятся для длительного улучшения плодородия, при подготовке почв и посадке деревьев, но плохо подходят для экстренного питания.

Гранулированное удобрение Универсальное осеннее Bona Forte.

С другой стороны, многие жидкие подкормки с легкорастворимыми соединениями быстро вымываются дождями и становятся недоступными для корневой системы. Решением непростой задачи может стать гранулированное удобрение Универсальное осеннее Bona Forte . Цеолит, который входит в состав гранул, охотно отдаёт корням питательные вещества, но делает это постепенно, препятствуя их быстрому вымыванию. Благодаря такой схеме, деревья получают полноценное и равномерное питание на протяжении длительного времени.

Можно использовать осенью и традиционные фосфорно-калийные минеральные удобрения — монофосфат калия, калимагнезию, сернокислый калий.

Источник: https://ogorod.zelynyjsad.info/novosti/osen-vremya-dlya-plodovyh-derevev-8-osnovnyh-pravil-uhoda

Как правильно удобрять плодовые деревья осенью

Не бывает полностью здоровых садов, увы. Поэтому бороться с болезнями и вредителями надо постоянно. В том числе и осенью. Давайте выясним, чем и как обработать деревья и кустарники в конце сезона

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Фото: shutterstock.com

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.

Как защитить плодовые деревья от вредителей и болезней осенью

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада» .

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, какукрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, какдважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику» .

На кустахаккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке» .

Малину ремонтантную , которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную , которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Как готовить плодовый сад к зиме

Перечень осенних мероприятий, проводимых в плодовом саду, почти одинаков, но климатические условия вносят различия в перечень работ и их последовательность. Влияют на выбор работ и личные предпочтения. Например, каждый решает сам, что выбрать: перекопку приствольных кругов плодовых деревьев или их задернение.Я расскажу о тех работах, которые мы каждую осень проводим в саду. Наш плодовый сад состоит из трех груш: из них две взрослые и одна четырехлетняя; и четырех яблонь: самой большой, зимней, двух четырехлетних осеннего срока созревания и одной пятилетней летнего срока созревания.К осенним мероприятиям мы приступаем в самом начале осени, и растягиваются они приблизительно до середины октября – начала ноября.Перечень работ следующий:

• прополка под деревьями
• побелка
• перекапывание почвы приствольных кругов
• внесение удобрений по краю канавки приствольного круга
• полив
• опрыскивание кроны деревьев и почвы под ней
• санитарная обрезка

Остановлюсь на каждом действии чуть подробнее. Перед началом всех работ очищаем и пропалываем землю под деревьями. Это – предподготовка. Сорняки атаковали
Непосредственно подготовку к зиме мы начинаем с побелки плодовых деревьев в самом начале осени, как только появляется свободное время и стоит сухая погода. Почему с побелки? Да потому что после нее приступаем к перекопке приствольных кругов, так вот, чтобы не топтать вскопанную землю. Для побелки покупаем готовую краску, по необходимости разбавляем водой, а затем добавляем железный купорос, расходуя 250 г на ведро готовой побелки. Такая смесь защищает от вредителей, зимующих в коре, спор грибов-патогенов, перепадов температуры. Перед побелкой счищаем остатки старой краски иногда щеткой, иногда просто перчаткой. Белим деревья два раза в год (весной по снегу — первый раз, второй — осенью), поэтому «зачистка» — процедура постоянная, и проводим ее бережно и осторожно. Акриловая краска для садовых деревьев
Железный купорос
Самая большая яблоня побелена, а затем и окопана
Побелив деревья и прополов сорняки, начинаем прокапывать канавку по краю приствольных кругов для внесения удобрения «Осеннее» от «Фаско». Удобрение «Фаско»
Затем аккуратно вскапываем землю внутри круга, держа лопату ребром к дереву, чтобы не повредить корни, от ствола делаем отступ 15 см и поблизости от него перекапываем на совсем небольшую глубину, увеличивая ее до 10-15 см по мере приближения к краю круга. Размер приствольного круга примерно равняется диаметру кроны и его корневой системы. Комки не разбиваем и не рыхлим. Перекопанная яблоня
После окапывания приступаем к поливу. Под каждое взрослое дерево выливаем по 10 ведер воды, на маленькие тратим по 5-6. Между окапыванием и поливом у нас всегда существует временной интервал. Полив груши
Перед последним мероприятием производим санитарную обрезку. Еще летом помечаем больные сучки или надломленные, привязав на них веревочку. Место спила обрабатываем пастой «РанНет». Надломленный сучок подлежит санитарной обрезке
Заживляющая паста «РанНет«
Заключительный этап подготовки – опрыскивание. Его желательно проводить после того, как 70% листьев опадет. По факту не всегда так бывает. В большей степени руководствуемся наличием времени и подходящей температурой. Должно быть сухо и безветренно, температура воздуха от +5°C.Опрыскиваем смесью железного купороса (сульфат железа) и карбамида (мочевина). Поскольку болезни имеют место, концентрацию выбираем почти максимальную, т.е. для приготовления раствора берем 400 г сульфата железа и 600 г мочевины. По сути это баковая смесь. Ни с чем другим сульфат железа несовместим. Мочевина не только дополняет возможности железного купороса, но и усиливает его действие. Опрыскиваем не только крону, но и почву в пределах приствольного круга. Такая обработка помогает бороться с болезнями и вредителями. Растворяем вещества по отдельности в пластиковых пятилитровых бутылках вначале в литре воды, потом доводим до пяти. Процеживая выливаем в опрыскиватель раствор железного купороса, а затем то же самое проделываем с мочевиной. Все вместе перемешиваем и опрыскиваем. Приготовление раствора
Искореняющей осенней обработкой завершаем сезон работ в плодовом саду. И радуемся урожаю этого сезона. Яблонька осенью Наливные яблочки на ветках
На хранение
Благодарим за урожай наш сад. И убаюкиваем его до весны:Под осенний листопад засыпай, любимый сад.Сладко спи и сны смотри.А зима укроет снегом, вьюга песенку споет,Дед Мороз расскажет сказку, что весна придетС солнцем и капельюи веселой птичьей трелью.И проснется тогда сад! Как весне он будет рад!И цветением объят!

Какие растения можно высаживать осенью в плодовом саду

Резко континентальный климат, длительный период без влаги, сильные морозы без снежного покрова, частые возвратные заморозки, летние засухи, упорные иссушающие почву и растительность ветра, избыточная инсоляция не позволяют с успехом выращивать многие декоративные и плодовые культуры известные в европейской части России.

Изменить климат нам не по силам, невозможно уменьшить морозы и насыпать рукотворный снег. Но в границах сада возможно создать особые микроклиматические условия ,более комфортные для человека и растений.

Для этого необходимо уменьшить влияние ветра, который и сушит и морозит; контролировать инсоляцию участка путем более плотной посадки растений; выполнить мероприятия по повышению влажности почвы и воздуха.

1. Обеспечить защиту от ветра:

• высаживать живые изгороди вдоль ограждений участка, поперек участка – кулисы из деревьев и кустарников, озеленение территории за пределами участка (уличная территория) со стороны преобладающих ветров; 

• посадить отдельные деревья среди участка с целью гашения скорости ветра прочные, со стержневой корневой системой, например – абрикос;

• устраивать ограждения, навесы, перголы, увитые лианами.

2. Дополнительное затенение обеспечит также многоярусная посадка растений – под кроной деревьев кустарники, декоративные тенелюбивые многолетние растения, мелколуковичные. Этот прием позволяет с одной стороны уменьшить избыточную для многих растений инсоляцию, с другой стороны уменьшит чрезмерное испарение влаги.

3. Повышение влажности воздуха   путем устройства летних водоемов, фонтанов,   каскадов, установки емкостей с водой, полив и обрызгивание растений.

4. Уменьшаем испарение влаги почвой . В условиях жаркого климата   на участке   не должно быть открытой земли. Даже   в приствольных кругах плодовых деревьев нецелесообразно   держать почву незасаженной. Участки между   деревьями и кустарниками укрываем почвопокровными растениями (это может быть и газон), отсыпками (гравий, щебень, др.), в том числе это могут быть и цветные декоративные отсыпки.

Наиболее действенным является мульчирование почвы органическими составами – перегноем, обработанным препаратами «Сияние», мульчей из скошенной газонной травы, хвойным опадом (под хвойные растения и рододендроны), перепревшими опилками.

Становясь пищей для почвенных бактерий мульча постепенно осваивается   корнями растениями , т.е. служит   удобрением.

Мульчирование почвы   также   позволяет уменьшить затраты на прополку, так как   слой мульчи   угнетает сорные растения.

Обязательным является мульчирование корней молодых растений перед первой зимовкой на новой месте.   В малоснежные зимы дополнительный слой мульчи укрывает корни растения, спасая растения от морозов.