Подземная ферма: как выращивать луковицы в прикопанных системах

Подземная ферма: как выращивать луковицы в прикопанных системах

Изолированная подземная ферма в Лондоне со временем должна обеспечить близлежащие объекты питания и всех желающих свежими овощами. Для этого в бывших туннелях метро организована опытная площадка, на которой выращивают самые неприхотливые культуры.

Не все жители Лондона знают, что теперь ближайшие поля с сельскохозяйственной продукцией находятся не в десятках километров от них, а буквально под ногами. В подземной части британской столицы бурлит невидимая жизнь, которая никак не связана с городской канализацией и лишь отчасти – с метрополитеном. Здесь уже два года выращивают еду.

Гидропоника (выращивание растений без грунта) – удобный и экономичный способ в условиях ограниченного пространства

 

Подземный стартап

Новая ветка лондонского метро не ведет на окраины этого большого города. На глубине 30 м расположился гигантский комплекс, в котором команда энтузиастов организовала ферму, основанную на принципах гидропоники. Здесь в самых, казалось бы, неподходящих условиях выращивают овощные культуры.

Недостаток света не является проблемой, благодаря использованию фитоламп

Энтузиасты компании Zero Carbon Food долго искали место для организации своего проекта. Но найти свободный кусок земли в центре Лондона, да еще и за небольшие деньги – задача трудновыполнимая. И тогда им пришла в голову идея "уйти под землю", туда, где никто не будет претендовать на владение их опытными участками.

Преимущества подземной фермы

Комплекс расположился вблизи Северной линии лондонского метрополитена. Отсюда рукой подать до роскошных городских ресторанов, вегетарианских кафе и небольших закусочных. Все они являются потенциальными покупателями экологически чистой продукции "подземных фермеров". А учитывая, что затраты на логистику и доставку практически равны нулю, такой бизнес стал выгоден всем – и испытателям, и их потенциальным клиентам.

Для дегустации растений были приглашены именитые шеф-повара – им подземное угощение понравилось

Ферма заняла около 1 га земли и попутно является одним из "нулевых" потребителей тепла, поскольку не нуждается в отоплении. Температура на глубине остается стабильной, что позволяет выращивать рассаду и при необходимости менять условия ее содержания. В подземной ферме нет насекомых-вредителей, практически не встречаются вирусные и грибковые заболевания. Система простейших фильтров обеззараживает воздух и устраняет из него все вредные примеси.

В настоящее в составе фермы на постоянной основе выращивают базилик, брокколи, зеленый горошек и листовую горчицу.

Будущее подземных ферм

Когда основатели проекта Ричард Баллард (Richard Ballard) и Стивен Дрин (Steven Drin) задумывались над созданием подземной фермы, они в первую очередь хотели снизить негативную нагрузку на окружающую среду. Дальнейшим развитием проекта стала интеграция методик по выращиванию пищи в городскую среду и использование "производственных мощностей" большого города.

В будущем растения будут выращивать на крышах домов, в квартирах, складских помещениях и других местах

Концепция "от грядки до тарелки за 2 часа", по мнению Балларда и Дрина, со временем станет одной из основополагающих в жизни любого мегаполиса. Они считают, что в крупных городах находится масса неиспользуемых объектов – заброшенных складов, заводских помещений или, как в их случае, старых туннелей метрополитена, когда-то служивших бомбоубежищем.

Используя такие современные технологии, как гидропоника и досвечивание рассады светодиодными фитолампами, испытатели надеются в будущем выращивать грибы, томаты, огурцы и другие растения. Они не сомневаются в успехе проекта, который уже позволил получить первые урожаи.

Подземные фермы со временем станут обязательным атрибутом любого мегаполиса. Современные технологии, изначально испытанные в космосе, а теперь "вернувшиеся на землю", позволят создать системы замкнутого цикла, которым понадобится минимум воды, освещения и питательных веществ.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое прикопанные системы выращивания

При подборе комбинаций растений главной задачей должно стать продление время цветения. Тюльпаны и нарциссы — главные звезды горшечных садов. Но они только начинают пробиваться и формировать листья, когда подснежники , крокусы , мускари , весенники и другие первоцветы уже активно цветут. Постарайтесь для смешанных композиций высаживать растения ярусами, ориентируясь именно на сроки цветения. Причем ярусами их располагают и в прямом, и в переносном смысле. Луковицы тюльпанов необходимо высаживать намного глубже, чем луковицы крокусов или подснежников. Таким образом в горшке растения располагаются на разной глубине и цветут в разные сроки: пока первоцветы вовсю зацветают, тюльпаны только начнут проклевываться.

До февраля, пока не появятся первые признаки начала роста первоцветов, горшки фактически будут стоять пустыми. В них можно высадить промежуточные культуры, которые смогут украсить сад осенью и даже зимой. Выбирать при этом лучше растения, корневая система которых не повредит самим луковичным и не слишком истощит почву. Зимняя эрика , анютины глазки или декоративная капуста вполне подойдут на роль временных обитателей емкостей с луковичными.

Можно комбинировать луковичные и с многолетними растениями. Их вполне можно подсадить к горшечным и кадочным древесным, травянистым многолетникам вроде сантолины , тимьяна , гейхеры , лаванды , резухи , бадана , самшита , злакам (особенно аиру, который сегодня все активнее вводят в оформление горшечных садов), плющу и другим зимнезеленым звездам. И их как будто внезапное появление рядом с более «постоянными» растениями всегда удивит не меньше, чем на полноценном цветнике.

Какие виды луковиц можно выращивать в прикопанных системах

Под влиянием пониженных температур у растений формируется достаточно длинный стебель. При проведении выгонки в контейнерах луковицы получают часть низкотемпературной обработки, когда находятся в сухом состоянии в холодной камере (9°С луковицы, предварительно охлажденные). После посадки в ящики луковицы получают оставшуюся часть низкотемпературной обработки в камере для укоренения или при помещении в устойчивый грунт. Как альтернатива, луковицы могут получить полную обработку низкими температурами, если их высадить в грунт с целью выгонки. В этом случае луковицы называются «неохлажденные луковицы тюльпанов»

Длительность «прохладного» периода зависит от сорта, размера луковицы и планируемого срока посадки в теплицу. Для многих сортов используемый при данном способе выгонки прохладный период продолжается около 15-16 недель. Однако, некоторым сортам требуется гораздо более длительный, прохладный период. Обычно ваш поставщик сообщает вам оптимальные сроки посадки луковиц в теплицу или предоставляет информацию о длительности требуемого прохладного периода. Указанное количество недель обработки пониженной температурой относится к луковицам размером 12/+. При выгонке луковиц размером 11/12 или 10/11 для среднераннего или позднего цветения, а также луковиц сортов пригодных для

раннего цветения, длительность прохладного периода может быть уменьшена на 1-2 недели. В этом случае луковицы меньшего размера образуют растения с более короткими стеблями. После обработки пониженными температурами ящики помещают в теплицы.

Продление или сокращение периода охлаждения имеет свои преимущества и недостатки. Увеличении периода охлаждения на одну неделю сокращает время нахождения растений в теплице на несколько дней. Продление периода охлаждение может уменьшить расход энергии, однако при этом существует риск получения слишком высоких и непрочных стеблей у тюльпанов. Вот почему не следует удлинять период охлаждения при выгонке сортов тюльпана склонных к образованию высоких и непрочных стеблей. При выгонке сортов с короткими и прочными стеблями, период охлаждения может быть увеличен на несколько недель. По этой причине некоторые сорта тюльпанов более пригодны для ранней выгонки, а другие – для поздней выгонки.

Какие преимущества имеет выращивание луковиц в прикопанных системах

1. В любом процессе первый этап - подготовительный. Перед посадкой вам необходимо приготовить инвентарь: лопату, перчатки, секатор, ножницы (нож), воду, удобрения и сам саженец.

2. После этого приступаем к подготовке посадочной ямы. Диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 1,5 раза больше размера горшка или кома. (№1)

3. После того как яма готова, выкопанный слой земли смешивают с плодородным грунтом в пропорции 1:1. В эту примесь также добавляют органические или минеральные удобрения (по необходимости, ведь к каждому растению требуется особенный подход). Дно ямы засыпают готовой почвенной смесью и утрамбовывают. (№2)

4. После того, как посадочная яма готова, приступаем к посадке растения. Аккуратно извлеките саженец их контейнера, постучав по пластику со всех сторон. Если возникли сложности во время извлечения, воспользуйтесь ножом или ножницами. Будьте осторожны, не повредите себя или корневую систему саженца! Не нужно освобождать корни растения от грунта из контейнера, наоборот постарайтесь сохранить их земляном коме.

5. Погружаем подготовленный саженец в яму и устанавливаем его так, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корнями) была на поверхности. (№3) Затем засыпаем подготовленной почвенной смесью и утрамбовываем грунт, формируя слегка приподнятую лунку, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны. (№4)

6. После посадки уделите внимание поливу саженца. Для легкой приживаемости растения на новом месте, его необходимо обильно поливать не только сразу после посадки, но и в последующие две недели.

7. Для развития корневой системы можно использовать специальные стимуляторы: Корневин, Укоренин, Рибав-Экстра или другие. Для снятия стресса у растения, который может возникнуть из-за посадки, используйте антистрессовые препараты: Эпин, Циркон или другие.

8. Если осуществлялась посадка крупномера, то по завершении процесса установите растяжки для ветроустойчивости растения и его лучшей приживаемости. Обрежьте поврежденные ветви секатором.

Соблюдая эти простые правила и придерживаясь описанного выше принципа, вы сможете максимально безопасно посадить кустарник или дерево, минимизировав стресс саженца.

Как выбираются подходящие для прикопанных систем почвы

Луковичные культуры из-за особенностей строения, развития и привычных для них условий причисляются к категории нестандартных комнатных растений. К ним невозможно применить обычный подход, использовать универсальную частоту поливов, подкормок или ограничиться традиционным набором этих процедур.

От травянистых растений луковичные отличаются, в первую очередь, своей чувствительностью к сырости и боязнью намокания надземных частей. Эти особенности сказываются, прежде всего, на поливах. Луковичные нельзя просто небрежно поливать «как придется». Аккуратность, внимательность, отсутствие спешки становятся такими же важными критериями, как степень промокания субстрата или сливание воды с поддона.

Для луковичных комнатных культур очень важно помнить об индивидуальном подходе. Каждый вид, а иногда и сорт имеет свои требования к влажности почвы и воздуха. Одни луковичные более засухоустойчивы, вторые – влаголюбивы, а третьи нуждаются в крайне стабильной среде. В уходе за ними, лучше всего, учитывать персональные характеристики растений.

Поливы для всех луковичных должны в точности отвечать темпам развития растений. Частоту и обильность полива меняют в зависимости от того, на какой стадии развития находятся растения. Требования в высокой или средней влажности почвы на стадии активной вегетации и осторожные поливы на стадии покоя или вовсе прекращение поливов для растений, которые проходят зиму в сухом режиме, считаются стандартом. Но на самом деле у луковичных потребность в воде меняется и в течение стадии активной вегетации, и это также стоит учитывать в построении графиков и при своевременном изменении программы ухода:

1. В период покоя для луковичных, которые не нуждаются в полном отказе от поливов, нужно поддерживать легкую влажность. Субстрат должен быть почти сухим. Поливы проводят только для того, чтобы слегка увлажнить землю и не дать высыхать корням. Частоту поливов сокращают в 2-3 раза, ориентируясь на состояние почвы, а количество воды – более чем в 3 раза.
2. Когда у луковичных начинается активная вегетация, растения обычно переводят на обильные «стандартные» поливы. Но потребность в воде, как и темпы ее потребления, в самом начале роста достаточно низкая. Поливы возобновлять нужно постепенно, а не резко. Именно на этой фазе наблюдается наибольший риск переувлажнения и загнивания луковиц. В течение начальных недель роста полив проводят небольшим количеством воды, но чаще, следя за тем, чтобы влажность грунта оставалась легкой, но стабильной. «Пропустить» адаптационный период можно только для влаголюбивого белоцветника.
3. Только после того, как начнут активно расти листья, достигая хотя бы половинных размеров, поливы делают более обильными. Но даже на этой стадии нужно следить за тем, чтобы почва просыхала в верхнем слое, была равномерно увлажнена, не было постоянной сырости в нижнем слое почвы.

Как обеспечивается оптимальная температура и влажность для луковиц в прикопанных системах

Перед тем, как приступить к процессу выгонки луковичных цветов, обратите внимание на эти советы:

1. Не допускайте на начальном этапе выгонки высокой температуры или избытка света, это может привести к деформации распускающихся цветков.
2. Не пренебрегайте правилами и регулярностью полива, это приведет к нераспустившимся бутонам.
3. Освещение выгоночных растений должно быть равномерным, иначе это повлечет за собой неравномерное цветение.
4. Листья луковичных начнут желтеть, если допустить сквозняки, неправильный полив и недостаточное освещение при их выращивании.
5. Обычно основной причиной загнивания цветков ведет к загниванию почвы из-за чрезмерного поли­ва, недостаточной рыхлости или отсутствия дренажа. Учтите эти моменты при высадке луковиц.

Опытные садоводы считают, что Выгонка луковичных — это человеческий каприз и для луковицы подобное цве­тение не является благоприятным.

Она сильно истощается, и чтобы потом ей восстановить свои и зацвести вновь потребуется много лет.

Технология выгонки луковичных растений в домашних условиях

Технология выгонки луковичных почти одинакова для всех луковичных растений. Немного труда и на вашем подоконнике в зимнюю стужу распустятся цветы.

Довольно хлопотный, и, в то же время, почти волшебный процесс выгонки можно условно разделить на несколько этапов. На первом этапе луковицы цветочных культур, высаженные на выгонку, укореняются (примерно в течение 1,5 — 2 месяцев в зависимости от предполагаемых сроков цветения) в прохладном помещении. Затем посадочный материал обязательно проходит в течение нескольких недель стадию покоя — в холодном и темном месте, например, на нижней полке холодильника или в погребе. По завершению этого периода луковицы цветов, перенесенные в светлое и теплое место, развивают активную жизнедеятельность и через некоторое время, в зависимости от установленных температурных, световых и прочих режимов, зацветают.

Сегодня мы поговорим о посадке луковичных культур на выгонку. Вообще говоря, выгонке поддаются многие луковичные культуры: тюльпаны, нарциссы, мускари, подснежники, сциллы, крокусы. Наименьшие усилия, по мнению специалистов, требует досрочное пробуждение к жизни тюльпанов.

Для посадки берут небольшие ящики, глубиной не менее 10 сантиметров, или цветочные горшки, диаметром не менее 12 сантиметров. Емкости заполняют легкой компостной или парниковой землей с примесью речного песка. Для выгонки отбирают совершенно здоровые, плотные, обязательно крупные луковицы. Поскольку в одну емкость, как правило, высаживают несколько растений, желательно, чтобы луковицы были не только одинаковой величины, но и одного сорта — тогда растения зацветут одновременно. Луковицы высаживают в емкости так, чтобы верхушки их находились на уровне поверхности почвы. Расстояние между луковицами должно быть 1-1,5 сантиметра. Специалисты предупреждают: луковицы не нужно вкручивать в землю, а от уровня земли до края емкости должно оставаться около 1,5 сантиметров.

Высаженные на выгонку луковицы цветов поливают, после чего емкости переносят в погреб или любое непромерзающее помещение без дневного освещения с температурой воздуха не выше плюс 10 градусов. Оптимальные условия для укоренения посадочного материала: температура воздуха плюс 9 градусов, влажность — 80%. Посадки обязательно нужно поливать!

И последнее: период укоренения для большинства выгоночных культур заканчивается, как правило, в декабре, когда емкости с луковицами переносят в темное и холодное — температура минус 4 — плюс 2 градуса — место.

И в заключении следует отметить, что цветоводы-профессионалы рекомендуют не позднее 20-х чисел октября провести посадку луковичных культур на выгонку.

Выгонка луковичных цветов

Что такое выгонка луковичных. Когда и зачем делать выгонку цветов

Луковичные растения могут выйти из периода покоя и расцвести в любое время года, если создать для них подходящие условия. Процесс пробуждения и внеплановой (не природной) вегетации с цветением и называется «выгонкой».

Другими словами выгонка — это определенные садовые приемы, которые позволяют расцвести луковичным цветам, например, к праздникам ( к 14 февраля, 8-му марта).

Как обеспечивается аэрация и освещение для луковиц в прикопанных системах

Вредители и болезни, поражающие стебли и цветки луковичных растений, как правило, серьезных не приятностей не доставляют. Больше вего повезло весеннецветущим луковичным, поскольку они отцветают до того, как в саду начинают разбойничать тли, гусеницы и т.п. Однако подземная часть растений в любой момент подвержена риску заболеваний или нападения вредителей, живущих в почве.

Есть два золотых правила:

1. профилактика неприятностей - высаживайте только здоровые, плотные на ощупь луковицы

2. в случае если неприятности вас постигли - незамедлительное применяйте необходимые меры для их устранения

В хорошо дренированную почву высаживайте плотные на ощупь и здоровые на вид луковицы.

ВРЕДИТЕЛИ луковичных растений

Тонкопряды

Тонкопряд — бабочка-вредитель небольших размеров с кр ыльями продолговатой формы. Массовый лет тонкопряда обычно приходится на май-июнь. Впрочем, как и у большинства чешуекрылых, главный вред растениям наносят гусеницы. Этот вредитель без разбора поражает все виды растений, размножающихся настоящими луковицами, и даже некоторые корневищные, а активнее развивается он во влажной земле, особенно содержащей избыток навоза.

БОЛЬШЕ О ТОНКОПРЯДЕ…

Луковичная тля

Вредитель заводится на луковицах всех видов луковичных растений во время зимнего хранения. Популяции луковичной тли размножаются незаметно для садовода, прячась до поры до времени под наружными чешуйками луковицы, но не переставая питаться тканями растения. Зараженные луковицы не имеют достаточно сил, чтобы произвести нормальные здоровые побеги и уж ьем более зацвести.

Трипсы

Трипс - это мелкое 1,5-2 мм крылатое насекомое тёмно-коричневого цвета. Личинки трипса вначале развития прозрачно-белые, затем светло-жёлтые. И взрослые насекомые, и личинки прокалывают ткани растения и высасывают сок из листьев, стеблей, клубнелуковиц, цветов. Типичным признаком появления трипсов являются серебристые пятна на цветках и стеблях.

БОЛЬШЕ О ТРИПСЕ…

Cовки

Совки – летающие насекомые, напоминающие одновременно и бабочку, и моль. Ощутимый вред культурным растениям наносят их гусеницы. Они достаточно прожорливые, чтобы за небольшой промежуток времени нанести ощутимый вред растению. Гусеницы этих бабочек живут в земле и могут достигать в длину 5 см. Насекомые поражают многие виды луковичных, повреждая их корневые системы и прогрызая дыры в луковицах.

БОЛЬШЕ О СОВКЕ…

Мыши, белки и птицы

Мыши белки причиняют вред в холодное время года - они выкапывают и поедают высаженные луковицы.

Нарцисовая муха

Личинки имеют в длину около 1 см. Личинки большой нар­циссовой мухи выгрызают донце и часть луковицы. За­раженные луковицы стано­вятся мягкими и загнивают, на их остатках активно раз­множаются различные гри­бы или бактерии. Бороться с этим вредителем очень трудно.

БОЛЬШЕ О НАРЦИЦОВОЙ МУХЕ…

Нематоды стеблевые и луковичные

Пораженные луковицы тюльпана, нарцисса, гиацинта, ириса и т.п. становятся мягкими и загнивают. На разрезе видны характерные темные кольца. Листья бледнеют и сворачиваются, на них появляются не большие желтые вхдутия. На зараженном участе не стоит высаживать луковичные в течении хотябы трех лет.

Тля

Зеленая и черная тля поражает в теплую погоду многие садовые растения, но луковичным она не очень страшна. При сильном поражении молодые побеги замедляют рост и искривляются, а листья покрываются липкой росой.

Как можно избежать проблем с заболеваниями и вредителями при выращивании луковиц в прикопанных системах

Лук является довольно прожорливой культурой. Он хорошо растет исключительно в условиях плодородных почв. Лук можно смело подкармливать не только органическими, но и минеральными удобрениями. Эта культура очень хорошо воспринимает оба варианта.

В самых больших количествах лук потребляет такой элемент, как азот. При этом он полностью выносится из почвенного слоя. Также луку нужен и калий, но в меньших количествах. Культура будет нуждаться и в минимальном проценте фосфора. Кроме перечисленных компонентов, лук требует внесения разного рода полезных микроэлементов.

Если своевременно не подкармливать подобную огородную посадку, то крупных луковиц ждать бессмысленно.

Прежде чем подбирать и вносить определенные подкормки, чтобы лук был крупный, целесообразно изучить основные правила.

Правила подкормки лука для получения крупных луковиц

Чтобы получить крупные луковицы, необходимо соблюдать определенные правила подкормки лука. Вот некоторые из них:

1. Подкормка азотными удобрениями

Азотные удобрения являются наиболее важными для лука. Они необходимы для роста и развития культуры. Однако важно не перекармливать лук азотом, так как это может привести к излишнему росту листьев и снижению качества луковиц.

2. Подкормка калийными удобрениями

Калий необходим луку для формирования луковиц. Он помогает укрепить стенки луковиц и сделать их более устойчивыми к болезням.

3. Подкормка фосфорными удобрениями

Фосфор необходим луку для формирования корней и развития культуры. Однако его потребность в меньших количествах, чем азота и калия.

4. Подкормка микроэлементами

Микроэлементы, такие как бор, медь, марганец и цинк, необходимы луку для нормального роста и развития. Они помогают предотвратить различные заболевания и повысить качество луковиц.

5. Время подкормки

Подкормку лука следует проводить в определенное время. Первая подкормка проводится через 1-2 недели после посадки, вторая - через 2-3 недели после первой, а третья - через 1-2 недели до уборки урожая.

6. Вид подкормки

Подкормку лука можно проводить различными способами, такими как полив, опрыскивание или внесение удобрений в почву. Выбор вида подкормки зависит от конкретных условий и потребностей культуры.

Соблюдая эти правила, вы сможете получить крупные и здоровые луковицы, которые будут радовать вас своим вкусом и ароматом.

• В луковые грядки ни в коем случае нельзя закапывать навоз в свежем виде. Этот «агрессивный» компонент разрешается использовать исключительно в виде правильно приготовленных водных настоек. Если пренебречь этим важным правилом, то урожаю можно нанести серьезный урон.
• Если задействовать удобрения органического типа в слишком больших объемах, то в результате можно получить усиленный рост луковой зелени. При этом размеры самих луковиц будут страдать на фоне таких процессов.
• Внося подкормки корневого типа, важно действовать так, чтобы используемые растворы не попадали на листву. Обрабатывать нужно как можно аккуратнее, внимательнее.
• Прежде чем вносить определенные подкормки для роста лука, грядки потребуется полить. То же самое надо сделать и после добавления удобрений. Забывать об этих манипуляциях нельзя.
• Спустя некоторое время после внесения подкормок понадобится провести тщательное рыхление.
• Не нужно добавлять подкормки (как и поливать) позже, чем за 3–4 недели до сбора урожая.