Вырезать на кольцо, что значит. Обрезка «на кольцо»
Вырезать на кольцо, что значит. Обрезка «на кольцо»
Данный вид обрезки применяется при удалении больших веток. Это бывает в тех случаях, когда ветка усохла, сломалась или она не плодоносит. Ветки удаляют полностью, если они недоразвились или отстают в росте. Все ветки у своего основания имеют едва заметные наплывы, расположенные вокруг всей ветки. Этот наплыв способен очень быстро генерировать новые клетки для размножения. В этом месте следы от ножовки или секатора заживают гораздо быстрее. Поэтому, если ветки нужно отрезать, то только в одном месте.
Срезы следует делать ровными, без дополнительного травмирования места среза, так как они быстрее затягиваются.
Чтобы не травмировать наплыв, техника среза должна быть следующей, особенно, если ветка большая. Для начала, отступив от наплыва 25-30 см, ветку подпиливают снизу. После этого, сместив ножовку на 2-3 см в сторону кольца, окончательно отпиливают ветку. После этого, аккуратно спиливают получившийся пенек, по верху кольца.
Не допускается отрезать ветку вместе с наплывом, так как это может привести к появлению дупел в дереве, загнивания и полного усыхания этого места или отросшей новой ветки. То, что новая отросшая ветка не будет плодоносить, это однозначно. Сделав такую обрезку, в будущем можно потерять все дерево, так как оно может заболеть, особенно грибковыми заболеваниями.
Если трудно определить наличие наплыва, то срез производится приблизительно, но на некотором удалении от того места, откуда растет ветка. Ни в коем случае нельзя удалять ветку заподлицо с основанием. Обязательно нужно отступить 1-2 см, а потом делать срез.
Обрезка роз на кольцо. Когда лучше обрезать розы и виды весенней обрезки (с фото)
Обрезка — это один из важных агротехнических приемов выращивания роз. От обрезки зависит декоративность растений, пышность их цветения, интенсивность поражения вредителями и болезнями и, наконец, долговечность.
Для каждой группы существуют специфические правила обрезки роз, но есть и общие положения, которые присущи всем группам в той или иной мере.
Когда лучше обрезать розы и как правильно это делать? Весной обрезка роз проводится для цветения, летом — для повторного цветения и поддержания формы куста. Осеннюю обрезку роз выполняют для зимнего укрытия.
Различают четыре вида весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую, формирующую и омолаживающую.
Профилактическую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней.
Весна. После снятия укрытия, когда хорошо видны набухающие на побегах почки, проводят прореживание кустов.
Оно заключается в удалении отмирающих и ненужных ветвей и побегов, которые не имеют значения для цветения. В результате удаления лишних побегов растение большее количество питательных веществ направит в те побеги, которые смогут их использовать с большим эффектом для цветения.Одновременно проводят и укорачивание оставшихся побегов с целью пробудить к росту нижние почки, обеспечивающие цветение. В этом случае мы даем возможность растению направить питательные вещества на развитие цветков для достижения самого высокого их качества.
Срезы необходимо сразу же покрыть садовым варом, тогда на них не будет задерживаться влага, уменьшится опасность проникновения через свежие раны различных инфекций.
Как правильно обрезать розы , чтобы не повредить кусты? Работая, избегайте сплющивания и травмирования тканей растения, не допускайте обрыва коры.
Прореживающую обрезку проводят весной и летом, удаляя старые побеги с затухающим ростом и ветки, растущие внутрь куста. Такая обрезка способствует обильному цветению. Ее применяют также для омолаживания старых кустов парковых и плетистых роз.
Существует три типа формирующей обрезки: сильная, средняя и слабая. При сильной обрезке на побеге оставляют 1—2 хорошо развитые почки, при средней — 3—6, при слабой — удаляют только верхушки побегов.
Как правило, сильную обрезку применяют для полиантовых и миниатюрных роз, среднюю — для чайно-гибридных, групп флорибунда и грандифлора, слабую — для парковых и плетистых роз.
Посмотрите на фото – при весенней обрезке роз важно соблюдать форму куста и положение почек, из которых пойдут новые побеги:
Почка должна смотреть наружу, тогда куст будет красивым и незагущенным в центре, меньше болеть, поскольку хорошо освещается солнцем и продувается ветерком.
Помните, в первую очередь удаляют сухие, поврежденные и тонкие ветви, оставляя лишь несколько хороших, сильных побегов. Их укорачивают до 3-й, 4-й или 5-й почки. В результате должны получиться стволики от 10 до 25 см высотой.
Большая часть сортов, выращиваемых садоводами, нуждается в короткой обрезке. Они выносят сильную обрезку без всякого ущерба для своей жизнедеятельности.
Короткой обрезке подвергают чайно-гибридные сорта — мелкоцветные и крупноцветные полиантовые и низкорослые сорта других групп.
Средней и менее короткой обрезки достаточно ремонтантным сортам (за исключением низкорослых, которые тоже обрезают коротко) и некоторым сильнорослым сортам чайно-гибридных и других групп.
При проведении весенней обрезки роз всех сортов обязательно прореживание кустов. При этом целиком удаляют слабые, деформированные (неестественно искривленные), поломанные, отмирающие побеги, а также с признаками поражения болезнями или вредителями. Их срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Поврежденные стебли укорачивают до здоровой ткани (с белой сердцевиной).
Сразу же после весенней обрезки проводят профилактическое опрыскивание от вредных организмов, если почки спящие, медным или железным купоросом (100—150гна 10л воды), если образовался зеленый конус (почки тронулись в рост) — 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями («Абига-Пик», «Оксихом», «Оксихлорид меди» ит. п.).
Как остановить рост дерева в высоту.
Хвойные растения для сада распробовали, наконец-то, наши дачники . Выбор тут огромен. Поговорим сегодня о сосне на небольшом участке, а именно, о том, как сдержать рост сосны .
Если Вы задумали посадить сосну на дачном участке, придётся серьёзно подумать о её размещении. Возможно, Вы решитесь выращивать полнорослую форму. Почему бы и нет? Пара-тройка сосен на создадут атмосферу хвойного леса. Если соседи не возражают и Вы не склонны превращать участок в плантацию овощей и фруктов.
Ну, а если нет? Если участок небольшой, а хочется попробовать всего понемногу. Например, устроить клумбу из хвойных растений или создать сосновую живую изгородь? Вот тогда перед нами открывается простор для экспериментирования с формами . Форма может быть уже заложена в самом хвойном растении, как, в сосне горной, например. А может быть создана своими руками .
Увлекаясь живыми изгородями , я задумала создать и сосновую тоже. В книгах сказано, что сосна не подходит для этой задачи, в отличие от ели , например. Почему? Сосну не удаётся заставить распушиться. У ели и других хвойных растений, пригодных для создания изгороди в саду, на месте выщипанной почки или выломанного побега образуются несколько новых. Таким образом можно получить сплошную зелёную массу. Не так у сосны. Вместо удалённого побега поднимается один из боковых, и рост дерева продолжается.
Но так ли всё безнадёжно?
Если сосну нельзя распушить, её можно заставить ветвиться ! Давайте собьём её с толку. Пусть сосна запутается в своих стволах. Сколько их? Один, два… — много!
Для начала понаблюдаем, как растёт обыкновенная сосна. Вверх. Одним стволом. И чем выше, тем она успешнее, поскольку надо обогнать конкурентов в борьбе за солнечный свет. При этом центральный побег, лидер, растёт быстрее всех.
Если выщипать центральную почку осенью или ранней весной, лидер разовьётся из соседней почки. При этом рост сосны немного сдержится, но ветвления не произойдёт
Можно выщипать часть центральной почки , как это делают в бонсай, тогда побег из неё вырастет совсем небольшим, может получиться интересный результат. Такая операция требует аккуратности и определённого навыка.
Если выломать центральный побег поздней весной или в начале лета, его место быстро займёт другой, общий рост затормозится незначительно.
Можно удалить уже одревесневший центральный побег , когда ветки успели «договориться», кто из них лидер. Таким способом можно добиться искривления ствола и небольшого асимметричного ветвления. Почему бы не попробовать? Просто каждый год вырезать зрелый верхний побег.
И всё же,
Как заставить сосну ветвиться?
Прочитав у Николая Курдюмова о формовке яблонь, я подумала: «А почему бы не разогнуть сосну ?» Разгибая ветви в горизонт, можно добиться роста побегов вверх под 90 градусов. Тут уж побегам никак не удастся договориться, кому быть лидером. Вот такой канделябр получается.
Сомневаетесь, что возможно сдержать рост гиганта? Но ведь выращивают же люди бонсаи. А, на худой конец, всегда можно высадить непокорную сосну на улицу или в соседний лесок.
Не забывайте, что сосна растёт не только вверх, но и вширь. Поэтому, кроме верхних, надо вырезать и боковые лидеры.
Сосну можно сформировать по-всякому, в соответствии с Вашими вкусами и её характером. С деревом можно договориться, если идти на взаимные компромиссы. Наблюдайте, как сосна отзывается на Ваши действия. Изучайте её характер, и она не останется в долгу.
Деревья нельзя запускать. Формовку придётся проводить ежегодно.
Успехов Вам, Вашему саду и хвойным растениям в нём!
Формирование кроны плодовых деревьев. Каким должно быть дерево после формировки
Держать в голове вид сформированного дерева необходимо, чтобы понимать, к чему стремиться.
Сегодня есть куча формировок (пирамидой, веером и пр.), но я предпочитаю классику:
- Один проводник - ствол.
- Скелетные ветки в 2-3 яруса.
- В каждом ярусе 3-4 ветки, направленные в разные стороны.
- Вершины скелетных веток нижнего яруса ниже уровня верхнего яруса.
Формирование саженцев, рис. 1
Слева крона состоит из двух ярусов, а справа - вид сверху: темные ветки - 1 ярус от земли, светлые - 2-й. Это я нарисовала, чтобы было понятно, что каждая ветка направлена в свою сторону и не затеняет нижнюю.
У моих соседей была вот такая яблоня.
Крона метелкой, рис. 2
Мне поневоле пришлось наблюдать за деревом, потому что оно растет в метре от нашего забора, ложится (а точнее ложилось) ветками на него и наполовину росло на нашей территории.
Яблонька эта смотрелась шикарно, пока была молоденькой, во время цветения выглядела, как букет. Но со временем каждый из пяти стволов вырос до 5-6 м. И однажды, во время ливня с сильным ветром, отяжелевший стволы с плодами начали рушиться один за другим.
Представьте каково хозяевам: растили много лет и вдруг остались без любимого дерева. Хотя один ствол у них ещё сохранился, но скелетные ветки на нем хилые, потому что росли в загущении.
Поэтому лучше самим сформировать дерево в один крепкий ствол, а не ждать, когда это сделает природа с большими потерями для нас.
Если купили саженец одним длинным прутом, без боковых веточек, то ему всего один год. Для ветвления уже во время посадки нужно укоротить деревце до высоты 60-70 см.
Техника обрезки деревьев. Дополнительные приемы
Кроме основных, существуют приемы предупреждающие, облегчающие и дополняющие основную обрезку. Их так и называют: дополнительные. Это ослепление почек, выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, зеленая обрезка, изменение ориентации ветвей в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование.
Ослепление почек.
Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, элементы минерального питания, продукты ассимиляции. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, отсюда и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов.
Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.
Техника обрезки деревьев приемом ослепления почек несложная. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные основные почки вместе с запасными.
Выломка побегов.
Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода. Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы. Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше, в фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7-10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело.
Как показывает практика, чтобы правильно производить обрезку деревьев этим приемом, выламывайте побеги прямо с пяткой. Работа пойдет споро, да и раны будут быстро затягиваться. Там, где сможете достать, ломайте рукой. Если высоко, воспользуйтесь любым крючком из проволоки или металлической полоски, насаженной на шест нужной длины. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу. Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5-10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.
Прищипка или пинцировка побегов.
Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.
Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2-3 недельки. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1-2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще цель не будет достигнута. Более поздняя тоже не годится: эффекта не даст.
Удаляйте верхушки побегов, чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьм-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.
Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и — хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.