Как правильно посадить деревья и кустарники: рекомендации и правила

Как правильно посадить деревья и кустарники: рекомендации и правила

Деревья можно сажать как весной, так и осенью. Если вам по душе весенняя посадка, не теряйте время и принимайтесь за работу, потому что с началом разворачивания листочков приживаемость саженцев значительно снижается. Главное преимущество осенней посадки – большой выбор посадочного материала, так как питомники не могут оставлять саженцы в полях надолго и стремятся реализовать все запасы.

Опытные садоводы утверждают, что деревья лучше сажать весной, а кустарники – осенью, потому что до наступления холодов деревья не успевают как следует укорениться и зимой рискуют замерзнуть, а кустарникам времени на то, чтобы прижиться, должно хватить.

Если вы приобретаете саженец с открытой корневой системой (корни освобождены от земляного кома), имейте ввиду, что такой посадочный материал не должен находиться на открытом воздухе (особенно в сухую погоду) более 15-20 минут. Поэтому позаботьтесь о защите корней при транспортировке.

Для перевозки саженцев небольшого размера можно использовать пластиковые ящики с отверстиями. Установите саженцы в ящик и накройте пропускающим воздух материалом. Если растение более крупное – воспользуйтесь пакетами для мусора (20-40 л) или плотной полиэтиленовой пленкой (1,5 м шириной): поместите посадочный материал в мешок или обмотайте пленкой на 2/3 роста и обвяжите веревкой.

Перевозить саженцы с открытой корневой системой рекомендовано в прохладную пасмурную погоду, чтобы избежать высыхания корней. Если корни подсохли, оберните их мокрой тканью или обмакните в глиняную болтушку. Промывать корни водой нельзя.

Чтобы сохранить посадочный материал до посадки (например, если вы купили его осенью), прикопайте саженцы. Для этого выройте яму, в которой одна стенка будет наклонной (угол 30°), а вторая вертикальной. Уложите саженцы с открытой корневой системой в эту яму, присыпьте их землей и оставьте храниться до посадки.

Связанные вопросы и ответы:

Какие растения лучше выбирать для посадки в моем климате

shutterstock.com

Посадка деревьев и кустарников только на первый взгляд кажется делом простым. В ней есть свои тонкости и правила. Ведь чтобы саженец прижился, нужно обеспечить его основные потребности. Поэтому подготовка посадочной ямы здесь играет важнейшую роль.

И приступать к ней нужно заранее: при осенней посадке – летом, при весенней – с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения – равномерно распределиться по всему грунту. Так, при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.

Подготовка посадочной ямы

Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.

Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.

При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.

Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например, рододендрон , барбарис , снежноягодник и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.

И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.

Какой должна быть посадочная яма

Размер посадочной ямы связан не только с типом почвы, но и с видом саженца. Для яблонь и груш ее стандартный диаметр – 100-125 см и глубина – 60-70 см, для вишни и сливы соответственно 60-80 и 30-40 см, для ягодников и того меньше – 40 см в диаметре и 25-30 в глубину. На тяжелых суглинках посадочные ямы несколько меньше в диаметре, но такие же по глубине.

При определении размера посадочной ямы нужно учитывать диаметр земляного кома саженца: диаметр ямы должен быть в 1,5 раза его шире.

По форме посадочная яма может быть квадратной, овальной или круглой (все зависит от вашего желания). Выбранный из нее грунт разделите на две части: в одной – верхний плодородный слой, во второй – нижний, более бедный (он пойдет на засыпание ямы после посадки). Если почва нижнего слоя плохая, например, состоит из глины, то ее вообще лучше заменить.

В центр ямы вбейте кол. Землю из верхнего слоя перемешайте (из расчета на 1 кв.м) с двумя ведрами перегноя или компоста , 200-300 г суперфосфата , 100-150 г сульфата калия . Если почва кислая, то добавьте древесную золу (300 г на 1 кв.м) или доломитовую муку (300-500 г на 1 кв.м). Эту смесь насыпьте на дно ямы холмиком.

На тяжелых и глинистых почвах на дно ямы сначала нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или керамзита и только потом – подготовленную смесь, в которую еще следует добавить песок или торф.

Как правильно посадить дерево весной

Посадка деревьев весной: все, что вам необходимо знать об этом.

Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод

На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.

Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.

Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.

Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.

Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.

По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.

Как правильно подготовить почву перед посадкой деревьев и кустарников

Размеры посадочных мест устанавливаются в зависимости от величины корневых систем в соответствии с техническим заданием.

Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть выкопаны заранее (не менее 2-3 часов до посадки).

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Деревья и кустарники с комом земли:
- круглым	d=0,3; h=0,3	d=0,8; h=0,75
d=0,5; h=0,4	d=1; h=0,65
d=0,8; h=0,6	d=1,3; h=0,85
d=1,2; h=0,8	d=1,7; h=1,65
d=1,6; h=0,8	d=2,1; h=1,15
- квадратным	0,5x0,5x0,4	1,4x1,4x0,65
0,8x0,8x0,5	1,7x1,7x0,75
1,0x1,0x0,6	1,9x1,9x0,85
1,3x1,3x0,6	2,2x2,2x0,85
1,5x1,5x0,6	2,4x2,4x0,85
1,7x1,7x0,65	2,6x2,6x0,9
Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в естественный грунт с внесением растительной земли	-	d=0,7; h=0,7
-	d=1,0; h=0,8
Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:
- в ямы в естественный грунт	-	d=0,5; h=0,5
- в ямы с внесением растительной земли	-	d=0,7; h=0,5
- в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся	-
- в траншеи двухрядную живую изгородь

Ямы, предназначенные для зимней посадки крупномерного посадочного материала с замороженным комом, рекомендуется готовить заранее: осенью или в начале зимы.

Ямы для деревьев-саженцев делают круглыми в сечении и цилиндрическими по объему. Стенки ям должны быть отвесными. При рытье ям и котлованов, а также траншей верхний слой почвы складывают в одну сторону, а нижние слои - в противоположную.

Для создания живых изгородей подготавливают траншеи (канавки) глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии не менее 0,8-1,0 м от внешнего края аллеи, ограды или границы озеленяемой площади.

В среднем на 1 пог. метр траншеи высаживают 3-4 куста.Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован, которыйполностью заполняют растительной землей с запасом на осадку.

Дно ям, котлованов, траншей рекомендуется перед засыпкой взрыхлить, чтобы улучшить контакт насыпаемой земли с подпочвенными горизонтами.

При высоком уровне стояния грунтовых вод (свыше 1,5 м) следует увеличивать глубину посадочных мест, в среднем на 20 см, и насыпать на данную величину слой песка и гравия или мелкого щебня с целью дренирования. В качестве песка применим крупнозернистый песок, а щебня - битый кирпич, осколки гранита. Фракции щебёнки должны быть в пределах 2-4 см.

Для посадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают траншеи или отдельные ямы по линии посадки, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Посадочные места заполняют рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста и минеральных удобрений. При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4-0,5 м с устройством дренажа для стока воды.

Как выбрать правильный размер ямы для посадки деревьев и кустарников

• 1.
• 2.
• 3.

Среди множества способов размножения растений самым популярным является черенкование, ведь с его помощью можно достаточно легко и быстро получить растение, полностью идентичное материнскому. В основе данного метода лежит уникальная способность представителей флоры воссоздавать себя из листа, фрагмента стебля или кусочка корня.

Некоторые растения способны «давать потомство» даже из части листа (например, Бегония Мэсона , Бегония королевская , Сансевиерия , Стрептокарпус ). Другим, помимо листа, требуется хоть маленький черешок ( Замиокулькас , Сенполия , Бегония рекс, Крассула , Алоэ , Глоксиния , Каланхоэ ). Иные виды способны к воссозданию только из фрагмента стебля с одной или несколькими почками ( Абутилон , Фикус , Монстера , Гибискус , Филодендрон , Роза ).

Многие растения можно размножать круглый год, но все же наиболее подходящее время для черенкования комнатных растений — осень и весна. Осенью побеги многих растений переходят в покой, чтобы весной, после укоренения, сразу пуститься в рост. Некоторые садовые древесные и кустарниковые растения умеренных широт лучше укоренять не позднее августа, чтобы их корешки успели окрепнуть до осенних заморозков. Так поступают, например, с розой.

Процесс укоренения у растений происходит по-разному. Например, Герань , Традесканция , Колумнея или Плющ легко укореняются в обычной воде. А вот другие группы (древесные, кустарниковые) более требовательны, поэтому для их укоренения необходима дополнительная обработка стимулятором корневого роста. К таким растениям относятся Олеандр , Брунфельсия , Азалия , Камелия , Бенгальская роза , Клематис . Южные и тропические растения (например, Филодендрон, Стефанотис , Гибискус, Фикус Бенджамина и прочие экзоты) способны к укоренению только при температуре не ниже 25°С, поэтому их черенкование проводится в мини-тепличках с подогревом.

Следует помнить, что черенок слабее материнского растения, он больше подвержен болезням. Поэтому не рекомендуется брать черенок с растения, которое само выросло из черенка.

НА ФОТО: Веточка герани идеальна для черенкования

Материалы и приспособления для черенкования

• стерильный секатор/скальпель/нож/;
• чашка/стакан/банка из непрозрачного стекла с водой (для легкоукореняемых растений);
• цветочный горшок с субстратом (для трудноукореняемых растений);
• тепличка (для трудноукореняемых видов).

Тепличку можно соорудить из глубокого пластикового контейнера, старого аквариума, разрезанной поперек пластиковой бутылки объемом 2–5 л. и даже из обыкновенного пластикового пакета.

Для некоторых растений важно, чтобы температура субстрата превышала температуру воздуха, поэтому потребуется нижний подогрев теплички. Для этого можно обзавестись специальным ковриком для нижнего подогрева, типа «Доброе тепло», или подложить под тепличку бытовую электрическую грелку (для водоизоляции заверните ее в пакет или накройте кусочком линолеума, целлофановой скатертью и т. п.). В отопительный сезон можно поставить тепличку на подоконник, в этом случае тепло будет поступать от батареи.

Как правильно укоренить растение в почве

Чтобы микроэлементы, содержащиеся в удобрении, действовали максимально эффективно, их необходимо "грамотно" вносить в почву. Есть несколько "хитростей", которые помогут полезным веществам без труда добраться до корней растения:

1. По периметру приствольного круга дерева (на расстоянии 1-2 м от ствола) выройте борозду глубиной 20 см. Удобрение в жидком виде равномерно влейте в борозду и засыпьте почвой.
2. В 1,5-2 м от ствола по кругу выкопайте 8-12 небольших ямок (лунок) глубиной 15-20 см, удобрения разложите по лункам, засыпьте землей.
3. При подкормке кустарников распределяйте жидкое удобрение по периметру проекции кроны куста.

Вашему вниманию – наша таблица-календарь внесения удобрений для плодоносящего сада:

Календарь подкормки растений в саду (нормы внесения из расчета на 1 кв.м)
Месяц	Яблоня, груша	Абрикос, слива, вишня	Крыжовник, смородина	Малина	Клубника, земляника
Апрель	30-50 г мочевины	30-50 г мочевины	30 г мочевины	40 г мочевины	5-7 г мочевины
Май	150 г золы и 20 г аммофоски (смесь можно заменить на 20-30 г полного минерального удобрения). Опрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке).	100 г золы и 20 г аммофоски. Можно заменить настоем коровяка с золой: навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней. Вносят по 1/2 ведра под дерево. Первая подкормка – сразу после цветения, вторая – спустя 2 недели после первой.	–	–	Настой коровяка (навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней) по 0,5 л под кустик. Можно заменить любым комплексным удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке).
Июнь	Опрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке). Если листья светлеют, значит, растению не хватает азота. В таком случае дополнительно вносят жидкое азотное удобрение или перегной (10-15 кг на куст).	Обычно не подкармливают, но можно внести золу (150 г на 1 кв.м) и провести опрыскивание раствором мочевины (1 ст.л на 10 л воды).
Июль	–	–	–	10-15 г монофосфата калия на 10 л воды (5-6 л на 1 кв.м).
Август	–	–	–
Сентябрь	30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года), 30 г сернокислого калия (ежегодно). Также можно вносить комплексное осеннее удобрение (дозировка согласно инструкции на упаковке) или ежегодно вносить монофосфат калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м).	30 г сернокислого калия (ежегодно), 30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года). Для раскисления почвы каждые 5 лет вносят 300-500 г извести.	15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата.	15 г сернокислого калия и 15 г суперфосфата (каждые 2 года). Мульчирование перегноем.

Какие удобрения и подкормки лучше использовать для посадки деревьев и кустарников

Простые правила, о которых мы вам сейчас расскажем, помогут определиться с тем, как поливать саженец осенью.

эксклюзив

К сожалению, правильный полив саженца часто упускается из виду или воспринимается как само собой разумеющееся мероприятие, которое должна решить природа. На самом деле, если знать нюансы того, как поливать саженец осенью, принесет огромную пользу в приживаемости молодого деревца. И неудивительно, ведь именно вода разносит питательные вещества по всему растению от корней до побегов.

В то время как осенью достаточно природных осадков для орошения газонных трав, в случае с саженцами его может не хватить. Осадки увлажняют лишь верхние слои почвы, а корни саженца расположены глубже, и они должны развиваться вглубь, а не стремиться в поисках влаги к поверхности. Кстати, опытные садоводы делают, так называемые сухие колодцы: один конец шланга подводится к карнизу, а другой размещается в корневой зоне саженца ниже уровня земли. Это позволяет сократить труды на влагозарядные поливы.

Начнем, однако, с посадки саженца и того, как погода может повлиять на адаптацию растения. Знатоки обычно ориентируются на прогнозы синоптиков и проводят посадку за два дня до выпадения осадков. Начинающие же часто допускают ошибку, полагая, что саженцы лучше сажать когда идут проливные дожди, из соображений лучшего водообеспечения – мол, так природа возьмет задачу с лейками на себя и получится меньше трудозатрат. На самом деле, эффект будет совершенно обратный.

Во-первых, копать намокшую почву тяжело, во-вторых, она уплотнится и не сможет должным образом поглощать кислород, в ней трудно распределить корни из кома свободно. Недостаток почвенного кислорода и спутанность корней негативно повлияют на приживаемость саженца. Таким образом, вы должны посадить до наступления затяжных осадков. Если нельзя рассчитать точно, оставьте временное окно в неделю – проще поливать самому на первых порах, чем рисковать дорогостоящим саженцем.

Итак, вы сажаете в относительно сухую погоду, а значит, первый полив проведете сразу. И очень важно хорошо поливать именно корневой ком, а не землю вокруг, чтобы сохранить гидратацию растения и свести стресс от уплотнения почвы к минимуму. При посадке корневой ком необходимо полностью увлажнить, прежде чем засыпать почвой. Лучший способ сделать это - поместить корневой ком в отверстие и залить водой. Как только вода впитается в землю, засыпьте ямку землей и снова полейте под корень.

Если вы сажаете за неделю до осадков, при их отсутствии поливают ежедневно, исходя из расчета 5 литров на каждый сантиметр диаметра ствола. При наступлении осенних дождей полезно запустить сухие колодцы и больше не вмешиваться в полив.

Пока температура остается выше нуля, поливайте саженцы в сухую погоду постоянно. Как только земля промерзает или температура опускается ниже нуля, полив прекращают.

Разумеется, хорошей практикой влагосбережения будет мульчирование - мульчируйте сразу же во время посадки, чтобы удерживать воду и не допускать конкурирующих сорняков, слоем 10 сантиметров, покрывая чуть больше площади корневого кома, но не впритык к стволу.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников любят измельченную древесину лиственных пород, но за неимением подойдет солома с навозом, чтобы не заселялись мыши.

Не используйте для саженцев каменную мульчу даже когда вы опасаетесь мышей или слизней – летом она нагревается от солнца и сушит почву.

Заглавное фото: Дмитрий Лукьянов.

Как правильно увлажнить посаженное растение

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Как защитить посаженные деревья и кустарники от вредителей и болезней

Растений для живой изгороди немало и всегда есть возможность подобрать для себя оптимальный вариант.

1. Кизильник блестящий

Это самый популярный кустарник у ландшафтных дизайнеров. Он достигает высоты 2 — 3 м, поэтому изгороди из него можно сделать довольно высокую. Летом кусты украшены темно-зелеными листочками длиной до 4 см, а осенью они приобретают эффектные алые и пурпурные оттенки. Но и это не все – в мае кусты покрываются небольшими розовыми цветочками, а затем на их месте появляются черные плоды.

Кизильник блестящий – очень морозостойкое растение, в природе он встречается в том числе и в Сибири, поэтому легко переносит даже самые суровые условия. Но и на этом его достоинства не заканчиваются: этот кустарник – отличный медонос. Он привлекает на участок пчел и шмелей, которые заодно опыляют плодовые и овощные растения, что повышает их урожай.

Расти может как на солнце, так и в тени.

2. Пузыреплодник калинолистный

Последнее время этот кустарник стал очень популярным, а все потому, что он крайне неприхотлив – в природе он обитает в суровых условиях США и Канады. И у него есть масса сортов с самой разной окраской листьев: салатовой, пурпурной, золотистой, красной и оранжевой. Кусты в зависимости от сорта могут достигать высоты 1,5 — 3 м, следовательно, изгородь тоже можно вырастить довольно высокой. А разнообразие оттенков позволяет создать ее нарядной, например, в стиле печворк, чередуя сорта с разной окраской листьев.

Пузыреплодники можно выращивать как на открытом солнце, так и в тени, но сорта с ярко окрашенными листья при недостатке света уходят в зеленый цвет.

3. Бирючина обыкновенная

Вообще в природе существует около 50 видов бирючины, но для живой изгороди используют именно бирючину обыкновенную. Она очень неприхотлива, быстра наращивает зеленую массу и образует плотные заросли. Ее высота достигает 4 м, но изгороди обычно делают не выше 3 м – до этого уровня она образует много боковых веточек, а выше крона получается изреженной.

Листья у бирючины зеленые. А в июне-июле на ней распускаются белые ароматные соцветия – это еще один плюс живой изгороди.

Место для бирючины должно быть солнечным – затенение она не любит.

Фото: pixabay.com

4. Дерен белый

Этот кустарник тоже очень популярен как у дачников, так и у ландшафтных дизайнеров. В первую очередь он привлекает своей пестрой листвой. Она может быть зеленой, белесой или золотистой, с белой каймой различной ширины по краю. Осенью листва приобретает различные оттенки желтого и красного.

Растение достигает высоты 3 м, очень быстро растет к вверх, так и в ширь. Очень неприхотливое, морозостойкое, без проблем переносит засуху. Любит свет, но может расти и в тени.

Продолжить далее

5. Чубушник венечный

Это очень красивый кустарник высотой до 3 м. Очень неприхотливый, морозостойкий, быстро восстанавливается после стрижки. Но самое главное – он красиво цветет (в июне-июле), а цветки очень приятно пахнут. Не зря же в народе его называют жасмином.

Подходит в качестве живой изгороди на солнечных участках.

6. Спирея

В этом роду множество видов, многие из невысокие и для изгороди не пойдут. Но есть и высокорослые виды, и вот их можно смело использовать для живого забора:

• спирея острозазубренная (аргута) – высотой до 2 м;
• спирея Вангутта – до 2 м;
• спирея серая – 1 – 2 м;
• спирея Фробели – до 1,5 м.

Все эти спиреи крайне неприхотливы, быстро растут, легко переносят стрижку и обильно цветут белыми соцветиями. Любят солнечные участки.

Фото: pixabay.com

7. Барбарис Тунберга

Этот вид декоративного барбариса наращивает плотную крону, но невысокую – обычно не выше 1 м. Но его можно использовать в высокой живой изгороди вторым рядом – для создания объема, защиты (он очень колючий) и цвета – у этого кустарника есть множество сортов с самой разнообразной окраской: салатовой, красной, золотистой, оранжевой. Их можно высаживать как в монотонных оттенках, так и в сочетании цветов. Очень хорошо они смотрятся с живой изгородью из монотонных зеленых растений.

Барбарисы Тунберга отлично переносят стрижку. Любят солнечные участки.

Фото: pixabay.com

8. Барбарис обыкновенный

Он не такой эффектный, как барбарис Тунберга, но зато вырастает гораздо выше – до 3 м. А значит, и изгородь можно сделать выше. К тому же на нем созревают съедобные плоды. А еще у него съедобные кислые листочки.

Какие растения лучше выбирать для создания живой изгороди

Саженцы плодовых деревьев при посадке в сад всегда необходимо подрезать. Это делается по двум причинам:

1. Для лучшей приживаемости саженца, так как обрезка уменьшает объём древесины и тем самым снижает количество питательных веществ идущих от корней к стволу. Снижается объём потребляемой влаги. Корневая система дерева больше «работает» сама на себя. Создаются условия для лучшей приживаемости саженца.
2.  Для формирования кроны будущего дерева.

Высота, на какой делают срез на саженце, зависит от высоты штамба будущего дерева. Деревья бывают:

-высокоштамбовые с высотой штамба 1,5 – 2м;

-полуштамбовые с высотой штамба 0,8 – 1,2м;

-низкоштамбовые с высотой штамба 0,4 – 0,7м;

-кустовые с высотой штамба 0,2 – 0,4м;

-стелющиеся, крона размещается на почве.

Высокоштамбовые деревья используют для обсадки дорог. Полуштамбовые применяли в прошлом для закладки садов. Кустовые и стелющиеся формы плодовых культур распространены на Урале и в Сибири.

В настоящее время наибольшее количество саженцев при посадке в сад формируют в низкоштамбовой форме.

Такой тип формирования плодового дерева способствует большей сопротивляемости ветровым нагрузкам, облегчает сбор урожая, борьбу с вредителями и болезнями. Низкий ствол лучше затеняется кроной, обеспечивая меньшую вероятность повреждений солнечными ожогами .

Техника формирования заключается в следующем :

От места прививки отмеряем 80см. Смотрим, какие почки находятся на этой отметке. Они должны быть хорошо сформированы, без повреждений. Для формирования первого яруса будущей кроны необходимо примерно 6 почек. Если почки пригодны для формирования будущей кроны, делаем косой срез на отметке высотой 80см. Косой срез должен проходить над почкой. Эта почка называется верхушечной, и из неё будет развиваться побег продолжения. Из остальных почек вырастут скелетные ветви первого порядка.

В случае, если на высоте 80см почки слабо развитые или выломаны, то срез можно сделать, отступив примерно 10-15см в сторону повышения или понижения высоты штамба.

Если растение слабо развито с тонким стволиком или почки не сформированы, то его оставляют без обрезки.

При осенней посадке саженцев обрезку проводят ранней весной. При весенней посадке саженец обрезают сразу после посадки.