Исследование: какая температура является смертельной для розы на улице

Исследование: какая температура является смертельной для розы на улице

Старинные садовые виды роз (кроме чайных, бурбонских и китайских), а также видовые растения, не требуют дополнительной защиты зимой, так как цветут один раз в год, заканчивая свой рост очень рано. Древесина таких сортов растений успевает хорошо вызреть и надежно защищает от воздействия низких температур.

Остальные сорта цветов обязательно нужно укрывать в регионах, в которых температура зимой опускается ниже 6 – 7 °С. А подготовку растений к зимовке следует начинать, когда температура воздуха ночью стабильно будет ниже 2 °С.

Под хорошей защитой нежные цветы могут выдержать и очень низкую температуру (- 30°С), при условии, что выпал снег. Без снега, температура даже – 12°С может оказаться губительной для цветов .

Очень важно знать, какую температуру цветы могут выдержать без укрытия. Различные виды роз имеют разную устойчивость к холоду.:

1. Парковые розы . Выдерживают без укрытия длительные морозы не ниже 15 °С и кратковременные заморозки до 17 °С.
2. Выгоночные сорта и гибриды . Могут погибнуть уже при температуре – 9 °С.
3. Укорененные черенки . Выживают, если температура не опускается ниже 5 °С.
4. Плетистые розы . Наименее зимостойкие, максимально низкая температура для них – 3°С.

Многие садоводы считают, что укрывать цветы нужно немедленно, как только температура воздуха опустится ниже нуля. Однако, небольшие заморозки полезны для всех видов роз, они укрепляют их и закаливают, способствуют росту здоровых побегов, после зимовки.

Закаливание роз проводится около трех недель при температуре -5°С. Это позволяет растению перейти в спящий режим.

Связанные вопросы и ответы:

При какой температуре происходит замерзание роз на улице

Розы прививают на морозостойкие подвои, которые являются разновидностью шиповника. Им не страшны морозы, поэтому корни подвоя в укрытии не нуждаются. Многие садоводы сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда после плохой зимовки из-под земли вырастают побеги шиповника, а вся культурная часть розы погибает.

Для того чтобы у розы был шанс продолжить рост после холодной зимы, при посадке место прививки заглубляют на 4-5 см. Даже если вся надземная часть розы вымерзнет, на закопанной части стебля проснутся почки и дадут новые побеги.

В регионах с малоснежными зимами имеет смысл увеличить слой земли над корнями розы. Допускается засыпание нижней части куста землёй на высоту 30-40 см. Таким образом мы сохраним не только подземные почки, но и те, что находятся на нижней части побегов. Весной, как только земля оттает, необходимо разокучить кусты.

У окучивания роз есть свои нюансы. Кора на нижней части побегов может сопреть под слоем влажной земли, поэтому земля для засыпки должна быть сухой. Добиться этого не так просто, нужно использовать землю, которую хранили отдельно, в сухом месте. Окучивание роз проводят непосредственно перед устройством воздушно-сухого укрытия, чтобы земля не намокла под осенними дождями или после таяния первого снега.

При окучивании роз нельзя просто подгрести землю из-под куста к его основанию. Таким приёмом мы только навредим, уменьшив слой земли в зоне залегания корней. Поэтому либо не окучиваем розу совсем, либо приносим дополнительную землю, заготовленную заранее.

Для окучивания роз нельзя использовать перегной или компост, т.к. в них продолжается деятельность почвенных микроорганизмов, а также присутствует патогенная микрофлора.

Окучивание роз перегноем или компостом приводит к появлению ожогов на коре и может вызвать отмирание всей надземной части куста.

Опилки и торф не используют по причине их высокой влагоёмкости. После намокания они набухают и плотно облепляют побеги роз. При замерзании мокрые опилки или влажный торф превращаются в ледяной панцирь, который весной оттаивает очень медленно.

Розы прививают на морозостойкие подвои, которые являются разновидностью шиповника. Им не страшны морозы, поэтому корни подвоя в укрытии не нуждаются. Многие садоводы сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда после плохой зимовки из-под земли вырастают побеги шиповника, а вся культурная часть розы погибает.

Для того чтобы у розы был шанс продолжить рост после холодной зимы, при посадке место прививки заглубляют на 4-5 см. Даже если вся надземная часть розы вымерзнет, на закопанной части стебля проснутся почки и дадут новые побеги.

В регионах с малоснежными зимами имеет смысл увеличить слой земли над корнями розы. Допускается засыпание нижней части куста землёй на высоту 30-40 см. Таким образом мы сохраним не только подземные почки, но и те, что находятся на нижней части побегов. Весной, как только земля оттает, необходимо разокучить кусты.

У окучивания роз есть свои нюансы. Кора на нижней части побегов может сопреть под слоем влажной земли, поэтому земля для засыпки должна быть сухой. Добиться этого не так просто, нужно использовать землю, которую хранили отдельно, в сухом месте. Окучивание роз проводят непосредственно перед устройством воздушно-сухого укрытия, чтобы земля не намокла под осенними дождями или после таяния первого снега.

При окучивании роз нельзя просто подгрести землю из-под куста к его основанию. Таким приёмом мы только навредим, уменьшив слой земли в зоне залегания корней. Поэтому либо не окучиваем розу совсем, либо приносим дополнительную землю, заготовленную заранее.

Какие последствия могут быть для роз, если они замерзают

Все любители королевы цветов знают, как подготовить розы к зиме. Их нужно обильно полить, правильно обрезать и вовремя укрыть. Однако укрытие во время зимних оттепелей может принести розам не столько пользу, сколько вред. Что же делать?

Надо сразу сказать, что укрывать розы на зиму нужно только после того, как температура воздуха будет стабильно находиться на отметке ниже 0°С и верхний слой земли промерзнет. Большинство видов роз без всякого укрытия выдерживает понижение температуры до –10°С, поэтому торопиться с укутыванием растений на зиму не стоит.

Розы осенью: уход и подготовка к зимнему укрытию

Вся правда об уходе за розами осенью и подготовке растений к зиме.

Когда нужно проветривать розы во время зимней оттепели

Многие цветоводы укрывают розы пленкой, надеясь, что она защитит цветы от вымерзания. Однако розы чаще страдают не от вымерзания, а от выпревания, и случается это именно под пленочным укрытием. Почему так происходит?

Во время оттепели температура воздуха днем поднимается выше 0°С (и под пленкой сразу становится достаточно тепло), а ночью опускается до минусовых отметок. В результате большой разницы температур внутри укрытия образуется конденсат, что приводит к формированию влажной среды, крайне опасной для зимующих роз.

Даже если вы поймали момент и укрыли розы по сухой земле, это вовсе не значит, что почва внутри укрытия всегда будет оставаться сухой. Дело в том, что земля со временем "напитывается" влагой из более глубоких – влажных – слоев почвы. Во время оттепели эта влага испаряется с поверхности земли и поднимается вверх. Она встречает на своем пути холодную пленку и оседает на ней в виде конденсата. Затем капли воды стекают вниз, к цветам, попадают на побеги роз и приводят к отслаиванию коры – выпреванию или возникновению. Куст роз погибает.

Чтобы этого не произошло, во время оттепели розы, которые зимуют под пленочным укрытием, нужно обязательно проветривать. Как это делать? На день с торцов укрытия поднимите пленку, чтобы дать возможность воздуху свободно проникать под укрытие, а влаге – испаряться. Делать это нужно регулярно, каждый день во время оттепели. Только так вы сможете сохранить свои розы.

Когда розы не нуждаются в проветривании

Однако не всегда укрытые розы следует проветривать. Если ваши цветы укрыты наброшенным на каркасили лутрасилом, то проветривание им не нужно. Благодаря своей структуре, эти нетканые материалы обладают хорошей воздухо- и влагопроницаемостью.

Почему внутри укрытия из спанбонда или лутрасила нет повышенной влажности, как в случае с пленкой?

Во-первых, даже при очень обильных осадках внутрь таких укрытий попадает небольшое количество влаги: большая ее часть, особенно при хорошо натянутом материале, просто скатывается вниз, на землю.

Во-вторых, пары воды, попавшие внутрь, затем поднимаются вверх, но не оседают в виде конденсата на спанбонде или лутрасиле, как на пленке, а впитываются в нетканый материал. Затем, в светлое время суток, влага просто испаряется с его поверхности. В результате такого влагообмена внутри укрытия создается оптимальная воздушная среда, где нет очень опасной для роз повышенной влажности.

При укрытии нетканым материалом лишнее открывание/закрывание не приносит пользы розам, т.к. во время данных процедур нарушается установившийся внутри укрытия микроклимат, способствующий хорошей зимовке цветов. По этой причине проветривание принесет розам скорее вред, чем пользу.

Хорошая воздухопроницаемость спанбонда приводит к тому, что через него из укрытия уходит тепло и при очень низких температурах куст роз может подмерзнуть. Как его сохранить? Источник тепла – земля, поэтому старайтесь, чтобы под укрытием находилась максимально большая по площади грядка. А вот спанбонда, через который уходит тепло, должно быть поменьше. Как этого достигнуть? Ваше укрытие должно быть широким (укрывайте несколько кустов вместе), но не высоким. Худший вариант – большое по высоте, но малое по площади укрытие, например, когда нетканым материалом обматывают высокий куст роз.

Использовать пленку в качестве укрывного материала следует в том случае, если вы имеете возможность регулярно проветривать укрытие. Если же на даче в зимний период вы бываете очень редко, то лучше использовать для укрытия другие материалы: спанбонд, еловые ветки, мешковину, маты из камыша, соломы и т.д. Дышащие материалы не дадут скапливаться влаге и сохранят ваши розы от выпревания и грибковых заболеваний.

Как влияет влажность воздуха на замерзание роз

Знаете ли вы, что даже в 30-градусный мороз температура под укрытием не опускается ниже -5 градусов? Кроме того, укрытое растение не перегреется в оттепель. Вы тоже можете сохранить нежные деревца и кустарники в своем саду и помочь им пережить зиму. Главное – правильно организовать укрытие.

Ошибки при укрывании, которые приводят к гибели растения

Специалисты не устают повторять, что 90% успеха в сохранении садовых растений зимой – это правильное укрытие . Процедура проста лишь на первый взгляд. В реальности многие садоводы совершают одни и те же ошибки:

1. Раннее укрытие – укрывайте только после того, как установились отрицательные температуры. Обычно этот момент наступает, когда ночью доходит до -15 градусов, уже в ноябре. Снимать укрытие надо весной, когда температура устоится на уровне нуля градусов или +5 (вторая половина марта).

Если это сделать раньше, то саженец запреет. От этого чаще всего и гибнут хрупкие растения – слишком рано укрыли осенью, а потом поздно открыли весной.

1. В качестве материала использовать пластик, полиэтилен, рубероид – при малейшей оттепели под ними образуется влажная среда, у растения могут появиться почки.

Важно укрыть так, чтобы была воздушная прослойка. Для этого выстраивается что-то вроде домиков: из ящиков, фанеры.

Воздушную прослойку сохранят деревянные, фанерные, жестяные укрытия

3. Плотная обмотка материалом, чехлами, тканями – от этого растение еще больше замерзает. Все дело в климате: у нас идут холодные дожди, много снега, который в марте тает. В итоге материал, обмотанный вокруг растения, покрывается коркой льда, становится мокрым, холодным. Очевидно, что мало какое растение выдержит такой эксперимент. И весной можно увидеть не цветущее, а погибшее деревце или куст.

Чтобы под укрытие не пробрались мыши, туда можно класть отраву, а можно просто сделать отаптывание вокруг ствола.

Растения, которые требуют укрытия

Обязательно нужно укрывать:

1. Растения, посаженные осенью: это их первая зима, они еще не укоренились.
2. Саженцы импортных сортов на стадии роста: у них еще проходит акклиматизация, нужно подготовить их к зимовке.
3. Молодые растения «капризных» сортов: они окрепнут и приобретут зимостойкость только через несколько лет, тогда их можно будет не укрывать. К ним относятся, например, магнолии или церцисы.

Укрывать нужно в первую очередь молодые саженцы, которые прижились в этом году, особенно осенние посадки. Например, молодые елочки.

Из цветов, кроме роз, нужно защитить:

• клематисы;
• гортензии;
• рододендроны;
• флоксы;
• лилии;
• пионы.

Для газонной травы лучшая защита – снежный ковер. Если вдруг случилась оттепель и вместо снега на газоне появились корки льда, то их обязательно надо разбить. Неустойчивы к морозам некоторые сорта буддлеи, бересклета, гибискуса, клена, ракитника, сосны, туи и даже черемухи.

Укрытие от холодов

Утепление подготавливается в несколько этапов:

1. Утепляется корневая система – нужно мульчировать землю смесью компоста, торфа, лапника, коры, стружки. Это будет питать корни и защищать их от пагубного влияния ветров. В почве сохранится нужная влага.

Важно: если растение любит кислую почву, то мульчируйте его верховым торфом с рН =2-3. К таким относятся рододендроны, гортензии.

1. Укрытие ствола, ветвей. В качестве материала можно взять еловый лапник – он не слеживается, пропускает воздух, не допускает прелостей. Сам лапник можно закрепить проволокой, воткнув ее в землю, или просто связать веревками.

Лапник как укрытие хорош тем, что сохраняет тепло и не дает растениям запреть

1. Если надо сделать обвязку (например, привитый саженец), то возьмите бамбук, камыш или специальное агроволокно.

Агроволокно, бамбук и камыш подойдут для обмотки саженцев, ветвей, прививок

Нельзя делать обвязку соломой, пленкой – под солому набегут мыши, а пленка не дает воздуху циркулировать, поэтому растение выпревает, покрывается плесенью.

1. После обвязки и укрытия надо окучить землю вокруг растения на высоту до 30 см – это нужно сделать уже после устойчивых заморозков. В районах, где гарантированно выпадает много снега за зиму, окучивание можно не делать.

Защита от ветра и снега

Если растение хрупкое (особенно это касается елей), то вокруг него поверх утеплителя (лапника) соорудите шалаш из реек, чтобы его не сломал ветер. Хвойные и вечнозеленые деревья и кустарники обязательно нужно обвязать шнуром, чтобы их не «развалил» и не сломал снег. Для этого сделайте несколько спиралевидных витков и закрепите концы шнурка в почве.

Обмотка шнуром или ограждение из деревянных палок – элементы укрытия для всех хвойных растений

Что делать с клубневыми?

Клубни цветов, таких как гладиолусы и георгины, нужно до наступления заморозков выкопать и хранить всю зиму в прохладном проветриваемом месте.

Могут ли розы выжить при низких температурах

Даже самые неприхотливые сорта нуждаются в правильном уходе, который начинается с высадки в грунт. Новичкам рекомендуется приобретать посадочный материал в контейнерах – таким образом снижается риск повредить саженец, либо купить больное растение. Высаживают вечером, делая лунку, соответствующую размерам горшка.

Перед высадкой растение обильно поливают, после чего аккуратно вынимают из ёмкости и помещают, вместе с имеющейся землёй, в приготовленную ямку. Затем следует присыпать её землёй, заполняя образовавшиеся пустоты. При покупке куста с открытыми корнями ориентируются на количество корешков – чем их больше, тем лучше. В этом случае саженец нужно выбирать не моложе 2 лет и перед посадкой оставить в воде на всю ночь, чтобы обеспечить хорошее укоренение. Для этой же цели проливают каждый слой грунта.

Выбирая место для розового куста, нужно учитывать его характеристики и климатические условия. Однако есть и общие рекомендации. Лучше всего подойдёт открытое место, освещаемое солнцем хотя бы на протяжении 6 часов на протяжении дня. В северных регионах имеет смысл обезопасить розы от суровых зим, высадив их в южной или западной части участка, рядом с забором. Отдельное внимание следует уделить почве. В ней должно быть достаточно минералов и органических веществ, также необходим дренаж. Если грунт скудный и не содержит нужных микроэлементов, их вносят дополнительно.

Сажать лучше весной, после того, как прошли последние заморозки, либо осенью, за полтора месяца до первых холодов. На дно посадочной ямы кладут дренаж, чтобы не допустить переувлажнения корней. Идеальное расстояние между саженцами – 90 см.

Розы необходимо регулярно, раз в месяц, удобрять органическими подкормками. Можно использовать растительный, компост, торф или другие варианты, за исключением навоза, который может сжечь корни. Также необходимо поддерживать правильный баланс питательных веществ. Для этой цели хорошо подходят гранулированные минеральные удобрения, к примеру, «Глория» или ФАСКО, применяемые в соответствии с инструкцией.

Розовые кусты любят увлажнённую почву. Частота поливов определяется, исходя из её типа и климатических особенностей. Так, при песчаном грунте, это нужно делать чаще, чем на глинистых участках. Одному растению необходимо примерно 25 л воды в неделю, в расчёте на квадратный метр. Полив не должен осуществляться по листьям.

Ранней весной кусты нуждаются в обрезке мёртвых ветвей. Также убираются повреждённые побеги, а прошлогодние здоровые отростки сокращаются на треть. В летнее время большинство современных видов не требуют подравнивания, но нужно убирать отцветшие кисти, для стимулирования новых.

Зимовка осуществляется с учётом выбранного сорта и климата. Если укрытие необходимо, требуется прекратить подкормку в августе, подготавливая к зимовке. До наступления заморозков его окучивают, предварительно обрезав невызревшие побеги. Плетистые розы снимают с опор после наступления устойчивых холодов, и укладывают на грунт. Штамбовые наклоняют и прижимают к земле.

Под ветви обязательно помещают сухую траву, а сверху укрывают лапником, листьями или торфом. Дополнительно делается укрытие из нетканого материала. Убирают конструкцию ранней весной, после схода снега. Делается это в несколько этапов, по мере потепления убирая очередной слой, чтобы не причинить цветам вред. Обрезка производится после того, как укрывной материал полностью убран.

Какие сорта роз более устойчивы к замерзанию

Если оставить ямки вокруг кустов, в них будет накапливаться влага и корни замерзнут. При правильном укрытии конус земли возвышается над уровнем грунта в розарии.

Чтобы сохранить розы зимой, с наступлением устойчивых заморозков сооружает дополнительное укрытие.

Подготовительные работы проводят в несколько этапов:

• Окучивают розы примерно в середине октября, но с учетом среднесуточной температуры. Если укрыть розы раньше времени, то они не замерзнут, а сопреют.
• Дополнительную защиту устраивают с наступление устойчивых холодов ниже минус 6⁰.

Совет # 2. Розы выдерживают температуру до минус 10⁰. Лучше укрыть их немного позже, чем устроить «баню». В теплой и влажной среде побеги и корни выпревают. Кроме того успешно сохраняются грибковые патогены и личинки вредителей.

Вид зимней защиты зависит от типа роз и укрывного материала:

Название способа	Особенности	Материал
Воздушно – сухое укрытие	Используется для чайно – гибридных роз и группы флорибунда, то есть тех, которые обрезают. Для укрытия: необходим каркас из металлических прутьев или деревянных реек (шестов), которые располагает в виде конуса так, образовался просвет в 10 см между землей и укрывным материалом.
Щитовое укрытие	Применяют для плетистых роз и кустов, посаженных бордюром. Каркас формируют в виде тоннеля, предварительно уложив плети на лапник и укрепив их с помощью колышков.	Подготовленное основание покрывают спанбондом или полиэтиленовой пленкой, плотно укутывая со всех сторон.
Для накрытия используют прочный каркас и плотный спанбонд. В суровые зимы его засыпают листьями или опилками и набрасывают снег.

Каким образом можно защитить розы от низких температур на улице

Да, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание – емкое слово. Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни. Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Температура

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает. При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги. При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена.

Полив

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Подкормки

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет. Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. Заслуживают доверия удобрения пролонгированного действия марки Базакот или Осмокот (остерегайтесь подделок). После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений. На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg + микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные. Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу и прочие грибные болезни, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах. Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Почему замерзание роз может привести к их гибели

Чтобы реанимировать садовую розу после зимнего периода, также используются разнообразные подкормки. Отличным вариантом станут природные стимуляторы роста – гуматы. Они производятся на основе торфа, бурого угля. Гуматы позволяют не только простимулировать рост корневой системы, но и улучшить качество грунта вокруг растения. Использовать такие компоненты следует два раза в течение одного месяца. Нередко садоводы применяют уже готовые специализированные удобрения для розы. Но использовать их лучше только в половинной дозе. После того как будет выполнена обрезка, кусты стоит подкормить составами с азотом. Среди огородников большой популярностью пользуются следующие азотные препараты:

• «Аквамикс»;
• «Кемира-Универсал»;
• «Акварин».

Чтобы дополнительно стимулировать рост растения, следует комбинировать минеральные компоненты и органику. В качестве последней можно взять птичий помет, перегной, перепревший навоз. Когда роза будет на этапе формирования новых молодых ветвей, можно использовать питательные настойки, приготовленные на основе трав либо навоза. Сразу после внесения удобрения кусты обязательно обильно поливают водой комнатной температуры.

Если роза на улице сильно замерзла, засохла, и после зимовки плохо развивается или вовсе не просыпается, ее можно оживить при помощи сульфата магния. Данный простой способ заключается в обработке кустов посредством полива растительности раствором с таким веществом (на 3 литра воды 25 граммов). В лейку либо другую емкость нужно отлить небольшое количество полученного раствора и полить им розу. Так делают с каждым кустом. А также можно просто рассыпать сульфат магния вокруг кустов. Делают это на расстоянии 5-7 сантиметров от ствола.