Прикопать саженцы до посадки. Посадить или прикопать саженцы на зиму?

Некоторые опытные садоводы полагают, что решение в большей степени будет зависеть от погодных условий предстоящей зимой. Другие же опираются на показатели зимостойкости конкретной культуры.

Когда посадить саженцы

Так, морозоустойчивые выносливые и приспособленные к суровым условиям сорта и культуры лучше сразу посадить на постоянное место. При посадке можно добавить фосфорно-калийные удобрения. Листву с саженца надо будет убрать, чтобы растение не тратило питательные вещества на листочки, и ствол быстрее и лучше вызревал. Можно обработать саженцы стимуляторами роста.
После посадки не забудьте обильно полить саженцы, подвязать их к колышку и пометить биркой, где и что у вас посажено. Также не лишним будет побелить стволик, разложить затравки или обмотать ствол сеткой, чтобы уберечь растение от грызунов. Приствольный круг деревца замульчировать торфом, листовым опадом, корою хвойных пород, перепревшим опилом.
Если сорт вы выбрали рекомендованный для выращивания в вашем конкретном регионе, то подмерзания и обморожения бояться не стоит. Например, яблоня является достаточно морозоустойчивой культурой, районированной, она хорошо перенесет осеннюю посадку.

Когда прикопать саженцы

Некоторые культуры настоятельно рекомендуется высаживать весной. Сливу, вишню, абрикос, персик, алычу, сливово-вишневые гибриды, а также декоративные кустарники – форзицию и вейгелу – лучше осенью прикопать. В прикопку мы не отправляем саженцы хвойных культур – они подопреют и сгниют.
Весной мы можем с успехом высаживать любые саженцы, они проходят полный цикл летнего и осеннего развития. Побеги в результате вызревают, и подготовленные растения уходят в зиму в состоянии покоя.

Как прикопать смородину на зиму. Как прикопать саженцы на зиму, чтобы они не вымерзли до весны

Большинство фруктовых деревьев высаживают в октябре. Но если саженец приобретён, а погода уже испортилась, лучше оставить его до весны. Чтобы он хорошо сохранился, а весной был готов к высадке, саженец прикапывают на участке.

Как прикопать саженцы на зиму

В прикопке нет ничего сложного, но определённые правила существуют. В большинстве местностей не рекомендуется осенняя посадка косточковых (вишня, слива, абрикос), а также хвойных деревьев. Яблоню или грушу лучше посадить сразу, если только сроки не пропущены безнадёжно.

Что такое прикопка

Прикопка — как бы облегчённая посадка: саженец закапывают в землю под углом 45^о, но не по корневую шейку, а глубоко, без удобрений, с защитой от грызунов и морозов. Землю утрамбовывают не очень сильно, поскольку с приходом весны деревце потребуется раскопать и посадить по всем правилам. В прикопке саженец не должен укореняться, поэтому процедуру выполняют ближе к зиме.

При выполнении прикопки под землю помещают саженцы минимум до половины высоты

Яма для прикопки

Яма для зимнего хранения саженцев требуется глубиной около 40 см, с наклонной южной стенкой. Готовят её там, где не бывает застоя грунтовых вод. При необходимости хранения нескольких саженцев вместо ямы роют траншею такой длины, чтобы между стволиками оставалось не менее 15–20 см.

Вынимаемую землю складывают с северной стороны, чтобы было проще засыпать корни. Если почва глинистая, перед засыпкой к ней можно добавить песка или торфа.

Подготовка саженца

Если у саженца есть листья, их надо аккуратно оборвать. Корни желательно хотя бы несколько часов подержать в воде, обрезав повреждённые участки. Если боковых ветвей много, их для компактности обвязывают верёвкой. Подготовленный саженец укладывают наклонно в яму корнями на север, расправляя их, а верхушкой на юг.

При массовой прикопке надо подписать саженцы

Засыпка саженца

Яму засыпают в 3 приёма: сначала только корни, после чего землю слегка притаптывают и обильно поливают. Затем, перед самым наступлением морозов, набрасывают 2-ю порцию земли с утрамбовкой и поливом, потом 3-ю. Воды берут много, чтобы земля была максимально промочена. Делают холмик, чтобы наружу торчала минимально возможная часть веток.

Укрытие

Прикопанный саженец в 1-й половине ноября укрывают хвойным лапником или неткаными материалами, а после появления снега набрасывают его на укрытие. Нелишне под укрытие поместить и отраву от мышей. Весной, после схода снега, укрытие немедленно снимают.

На зиму холмик с ветвями стоит накрыть спанбондом, а на него уже набрасывать снег

Прикопка саженцев на зиму — несложная операция, позволяющая сберечь их для весенней посадки. Она необходима потому, что приобрести качественные саженцы проще осенью, а сажать некоторые деревья лучше весной.

Можно ли прикопать саженцы в теплице. Как сохранить саженцы в прикопе до весны

Каждый опытный садовод прекрасно знает, что осень - лучшее время для покупки саженцев. Однако часто бывает, что купленный по самым выгодным ценам посадочный материал приходит поздно, когда и земля уже подмерзла, и погода теплом не радует. Что делать в этом случае? Конечно, сажать! Но сажать не как обычно, а в прикоп, чтобы сберечь саженцы до весны и уже по теплу рассадить их на постоянное место жительства.

В прикопе можно сохранить саженцы до весны, даже если куплены поздней осенью, когда ударили морозы. Подготовить траншею для хранения растений совсем не сложно – рассказываем о нюансах и правилах.

Этап 1. Сооружение прикопа

Сам садовый прикоп, по сути, представляет собой траншею, поэтому для начала надо её выкопать. Самое сложное, с чем вы можете столкнуться на этом этапе – это выбор места (ведь никому не хочется портить вид сада свежевырытыми окопами). При этом оно должно быть достаточно сухим – не игнорируйте это правило. Есть два наиболее практичных и эстетически органичных варианта мест для сооружения прикопа:

Картофельные (или из-под любых овощей) грядки. Не беспокойтесь – у вас хватит весной времени для их подготовки и посева.
Наиболее оптимальный вариант – предполагаемое место для посадки. То есть, сделайте прикоп там, где собирайтесь впоследствии сажать саженец. А траншея еще и сослужит посадочной ямой.

Итак, когда место выбрано и облюбовано, пришло время выкапывать траншею. При этом помните следующее:

Глубина траншеи должна составлять 0,5 метров.
Ширина и длина варьируемая – все зависит от количества прикапываемых саженцев. Поэтому примерно прикиньте, сколько они займут места, и прибавьте к этим расчетам 20 сантиметров. Это расстояние послужит «контрольным отрезком» для проверки оттаивания почвы.
Один край ямы должен смотреть на восток, другой – на запад. Желательно – как можно точнее.
Северный край необходимо делать отвесным, в то время как южный – под углом в 45 градусов, наклонным.
В процессе выбрасывайте выкопанную землю на отвесный, северный край.

После того, как траншея готова, в выкопанную почву добавьте песок и торф. Хорошенько перемешайте. Делать это необходимо для того, чтобы не повредить молодые корешки саженцев во время весенней выкопки – используя «облегченный» субстрат, вы значительно снижаете такой риск.

Этап 2. Укладка и прикопка саженцев

Итак, траншея готова, саженцы куплены . Что же делать дальше? Пошаговая инструкция:

Хотя листья должны обрезать в питомнике, иногда в продаже встречаются необрезанные саженцы. Если Вы – «счастливый» обладатель подобных, необходимо самостоятельно обрезать всю листву.
После этого необходимо провести вымачивание. Для этого поставьте ваши саженцы на 4-5 часов в воду – чистую воду, безо всяких стимуляторов и удобрений. Рекомендуется сделать вязанку, обхватив кроны бечевкой или тканью – так саженцы не повредятся при их извлечении из емкости. К веревке привяжите груз, чтобы саженцы не всплывали.
Достаньте саженцы и внимательно осмотрите корни. Все наросты, размоченные кончики и поврежденные корни удалите.
Теперь можно перейти непосредственно к укладке. Помните, что стволики прислонять необходимо к южному краю траншеи (который под углом), верхушки должны смотреть на юг, а корни – на север. Если саженцы уж очень ветвистые, их можно аккуратно (не стягивая) перевязать.
Вдоль южного края расправьте корни – при засыпке там должно быть минимальное количество пустот.
Нижнюю часть ямы засыпьте 20-сантиметровым слоем подготовленной почвы.
Хорошенько пролейте и подождите, пока сойдет вода.
Сверху насыпьте еще немного сухой земли.

Пока на этом все. До заморозков прикоп должен оставаться в таком же виде. Когда же они наступят (а именно, когда температура ночью начнет стабильно опускаться ниже нуля), досыпьте почву, иногда переливая водой – это поможет уплотнить слои. Сверху насыпьте «водоотводящий» холмик – для защиты траншеи от весенней талой воды. Торчащие сверху кроны настоятельно рекомендуется переложить ветвями барбариса , шиповника или других колючих растений – это отгонит вредителей.

Распространенные ошибки

Существует две основные ошибки, которые часто совершают садоводы-любители. Учитесь на чужих ошибках и не наступайте на грабли, на которые уже наступило множество Ваших «коллег-садоводов». Итак:

Не обкладывайте саженцы лапником. В Сети можно найти информацию, в которой утверждается, что лапник отпугивает мышей. Ничего подобного. Соломой, рубероидом и опилками – тоже не надо.
Не укрывайте прикоп укрывными материалами или пленкой. Под ними растение «проснется» раньше, чем нужно. Лучше, наоборот, подбрасывайте периодически на кроны снег.

Теперь Вы знаете, как правильно хранить саженцы зимой. Соблюдайте все вышеописанные правила, и Ваши саженцы прекрасно сохранятся до самой весны!

Как прикопать саженцы малины на зиму. Прикопка малины на зиму

Зима, с ее суровыми климатическими условиями, является сильным испытанием для молодых растений. Осуществление своевременной прикопки позволит сохранить иммунитет саженцев.

Для чего прикапывают малину на зиму

Малина имеет неглубоко залегающую корневую систему. В связи с этим не рекомендуется высаживать кусты в осеннее время года. Наступление сильных заморозков может привести к вымерзанию корней растения, ослаблению его иммунитета, что повлечет за собой возникновение сильной восприимчивости кустарника к различным заболеваниям и вредителям.

В условиях неопределенности с местом посадки кустов малины оптимальным вариантом является их прикопка на зиму. Это поможет избежать пересадки саженцев, которая является для них дополнительном стрессовым факторам.

Садоводы рекомендуют использовать прикопку в качестве способа зимовки саженцев при выращивании крупноплодных сортов малины, которые имеют низкий уровень зимостойкости.

Особенности проведения процедуры

Перед осуществлением прикопки кустов необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на подготовку растения к данной процедуре. К таковым относятся следующие:

Удаление листвы с саженцев. Листья испаряют влагу, запасы которой растение не может пополнить в связи с неработающей корневой системой. Для их удаления рекомендуется воспользоваться ножницами или секатором. С целью наименьшего травмирования растения некоторые специалисты советуют убирать лишь листовую пластину, оставляя черешок и центральную жилку. Места срезов необходимо присыпать золой.
Помещение саженцев на 4-5 часов в воду. Данное мероприятие осуществляется для того, чтобы кора, корни и древесина растения хорошо напитались влагой.
Удаление засохших и поврежденных корешков.

Существуют различные варианты того, как правильно прикопать малину на зиму. В их основе лежит верный выбор места для осуществления процедуры. Оно должно быть сухим и защищенным от ветра. Специалисты рекомендуют избегать нахождения поблизости зарослей травы, залежей соломы, сена, являющихся местом обитания для грызунов.

Чтобы разобраться, как прикопать малину на зиму, необходимо изучить особенности каждого из этапов прикопки:

Подготовка траншеи. Рекомендуется выкапывать канавку в направлении с запада на восток. Ее глубина и ширина варьируются в пределах 40-50 см. Одну стенку траншеи (расположенную с северной стороны) необходимо сделать отвесной, а вторую – пологой (под углом в 45°).
Укладка растений в траншею на расстоянии 20-30 см друг от друга; их необходимо разместить так, чтобы верхушки смотрели на юг.
Прикапываем саженцы, укладывая землю слоями. Это необходимо для избежания появления воздушных прослоек. После укладки каждого слоя почвы требуется обильный полив. Малиновый куст необходимо закопать на высоту 15-20 см от корневой шейки. Если осуществляется прикопка привитого саженца, то место прививки должно быть засыпано землей.
Укрытие. До наступления сильных морозов растение не нуждается в укрытии. Оно необходимо при промерзании земли на глубину 3-5 см. В качестве укрывного материала можно использовать еловый лапник, смесь земли с опилками, специальные материалы (Агрил, Спанбонд).

В зимнее время года садоводы рекомендуют периодически набрасывать снег на прикопанный саженец, оставляя вокруг бесснежную полоску шириной 2-3 см. Это послужит дополнительной защитой растения от грызунов.

Частые ошибки

К наиболее частым ошибкам, допускаемым в процессе прикопки саженцев малины, относятся следующие:

Неправильное расположение кустов малины в траншее для посадки. Помещение растений верхушками на север увеличивает вероятность получения ими солнечного ожога.
Пренебрежение удалением листвы с саженцев. Ввиду непрерывного испарения влаги листьями, это может привести к истощению и гибели растения.
Присыпание ствола и ветвей саженца полностью. Половина растения должна остаться открытой. С наступлением сильных холодов ее можно прикрыть ветками колючих кустарников (барбариса, шиповника).

Недопущение вышеуказанных ошибок позволить добиться высокой эффективности процедуры прикопки.

Как прикопать саженцы винограда на зиму. Методы хранения черенков винограда зимой и проращивание весной

Черенкование – эффективный и быстрый способ размножения винограда. Каждая часть стебля, отделенная от лозы, при благоприятных условиях дает корнесобственный саженец. При этом сортовые признаки и полезные качества материнского растения полностью сохраняются.

Период заготовки одревесневших черенков (чубуков) начинается с осенним листопадом и продолжается до первых заморозков, до укрытия кустов . Перезимовавшая лоза ослабевает, нередко повреждается морозом. Поэтому приживаемость черенков осенней заготовки выше, чем весенней.

Отбор

Для черенкования используют высокорослые, среднего возраста, высокоурожайные кусты . Заготовку делают с хорошо вызревших побегов во время осенней предварительной обрезки.

Совет. Если при легком надавливании на междоузлие слышится треск, значит, побег вызрел.

Нельзя заготавливать чубуки :

с растений, поврежденных насекомыми или болезнями;
с лозы, где наблюдалось осыпание цветков и сильное «горошение» ягод;
с жирующих побегов с крупной сердцевиной и рыхлой древесиной;
с побегов с вытянутыми междоузлиями.

Подходящие для черенкования побеги расположены на плодовой стрелке или на сучках замещения . Черенки берут с нижней или средней части побега, где происходит накопление углеводов в большей степени.

Признаки хорошо вызревшего побега, пригодного к заготовке чубуков :

Яркая окраска луба, свойственная сорту.
Бурая окраска в местах прикрепления листьев.
Диаметр стебля – 7-12 мм.
Отношение диаметра сердцевины к общему диаметру чубука – менее 50%.
Высокое содержание углеводов, которые участвуют в образовании ауксинов (гормонов роста).

В домашних условиях степень вызревания определяют крахмальной пробой – срез опускают на 1-1,5 минуты в раствор йода (1%). Чем интенсивнее окрасился срез, тем выше степень накопления сахаров – побег готов к черенкованию.

Важно! Посадочный материал нельзя заготавливать со срезанной заранее лозы, которая начинает увядать – через три дня она теряет 5% влаги, через пять дней – 10%.

Срез

Чубук срезают острым ножом или бритвой под нижним глазком . Расположение верхнего косого среза – на 1,5-2 см выше глазка. Направление скоса – сторона, противоположная от глазка.

Хорошо укореняются чубуки «с костыльком» – отрезком двулетней лозы в основании. Наращивают мощную корневую систему черенки из двухлетней древесины с однолетним сучком в верхней части.

Чубуки освобождают от усиков, пасынков и невызревших участков.

Дезинфекция

Чубуки обрабатывают препаратами, предохраняющими от грибковых и бактериальных заболеваний .

Обрабатывают 2% железным или медным купоросом , замачивая их на 30 минут.

Если черенки заготавливают в засушливый год , их замачивают в растворе хинозола:

при температуре воды выше 15ºC – замачивание на 2 часа;
при температуре воды 10ºC – на 3 часа;
при температуре воды 5ºC – на 5 часов.

Чубуки подсушивают в тени и.

Обработка формалином :

В 10 л воды растворяют 200 мл 40 % формалина.
Затем пучки черенков обмакивают в растворе.

Обработанные чубуки укладывают в тени, накрывают пленкой и оставляют на 12 часов . Затем проветривают 3 часа и отправляют на хранение.

Как подготовить черенки к хранению

На хранение укладывают в день срезки – на открытом воздухе чубуки ежедневно теряют по 2% влаги. Их нельзя хранить рядом с фруктами – выделяемый спеющими плодами этилен подавляет развитие почек, каллюса (раневой ткани), корней. Черенки компонуют в пучки по 50-100 штук.

Оптимальные условия

Лучшие условия хранения – температура 0…+4ºC , относительная влажность воздуха – 75-80%.

Ошибки, которых следует избегать

Во время хранения главное – свести до минимума потерю пластических веществ , влаги и предотвратить поражение грибными болезнями.

Хранение при оптимальной температуре ускоряет процесс образования каллюса и корней, сдерживает рост побегов.

Источник: https://zelynyjsad.info/stati/kak-sohranit-sazhency-vinograda-zimoy-tri-sposoba-sohranit-sazhency-vinograda

Прикопка саженцев роз на зиму. Добавление статьи в новую подборку

Вы заблаговременно купили любимые цветы и теперь не знаете, что с ними делать? Мы расскажем, как сохранить саженцы роз до весенней посадки.

Если вы приобрели розы осенью, зимой или в начале весны, то саженцы нужно постараться сохранить до наступления тепла. Ваша главная задача – сделать так, чтобы почки на них не проснулись раньше времени. Для этого саженцам нужны холод и темнота. Таких условий можно добиться несколькими способами. Выбирайте тот, который вам больше подходит.

1. Хранение саженцев роз в холодильнике

Пожалуй, это самый удобный и распространенный способ, ведь холодильник есть в каждом доме. Саженцы с открытой корневой системой оборачивают влажным сфагнумом или мокрым бумажным полотенцем, кладут в полиэтиленовый пакет, завязывают и хранят розы в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) также помещают в холодильник – вместе с тарой. Их просто оборачивают полиэтиленом для сохранения нужного уровня влажности.

Если вы храните разные розы, к каждому саженцу прикрепите стикер с названием сорта.

2. Хранение саженцев роз на балконе в коробках

Если в вашем холодильнике недостаточно места, розы можно до весны "поселить" на застекленном балконе. Для этого берут картонную коробку, на дно насыпают легкий субстрат (например, торф или опилки), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом. В таких условиях саженцы благополучно выдерживают колебания температуры воздуха от –5 до 5°С.

Ранней весной, когда солнце начнет пригревать, коробки с розами перевозят на дачный участок и помещают в яму, которую выкапывают еще осенью. Коробки присыпают тем же грунтом, в котором находятся саженцы. После того как земля оттает, розы раскапывают и высаживают на постоянное место.

Посадка роз в открытый грунт весной – подробная инструкция с фото

Абрикос агротехника. Выращивание абрикоса: все правила агротехники

Абрикос – плодовое дерево, высотой до 5-8 м. Дерево живет до 100 лет, первые плоды появляются на 3-4 год. Корневая система абрикоса располагается глубоко в почве, поэтому в абрикос устойчив к засухе. Также дерево абрикоса способно выдерживать минусовые температуры, до -25, есть сорта, которые выживают и при -30 градусах и ниже. Плодоносит дерево в пределах 30-40 лет.

Выбор сорта абрикоса

Для того, чтобы повысить шансы приживаемости абрикоса, необходимо правильно выбрать подходящий сорт. Важный критерий – это самоплодность, то есть опыление собственной пыльцой, или пыльцой соседнего дерева одного и того же сорта. Это актуально при посадке в больших масштабах. Кроме этого, нужно обратить внимание и на сезон плодоношения, по этому признаку абрикос классифицируется на ранние, среднеспелые и поздние сорта.

Соседство с другими сортами абрикоса приносит только пользу. Если по соседству имеется абрикосовое дерево другого сорта, это станет большим преимуществом, ведь в таком случае урожай может превысить стандартные показатели в два раза.

Ранние сорта абрикоса

Ранними сортами называют те, что дают урожай в начале лета, именно конец июня – начало июля. Некоторые плодоносят до второй половины июля. Отличительной чертой ранних сортов является морозостойкость, так как почки формируются в период не стабильной весны, часто с проявлениями зимней погоды в виде низких температур.

Абрикос Лель

Ранний сорт абрикоса с высокой устойчивостью к низким температурам. Самоплодный, с не большой урожайностью. Если сажать рядом с другими сортами абрикоса – сбор увеличится в значительной степени.

Стандартный урожай – порядка 20 кг. с одного дерева. Плоды созревают в конце июля. Раскидистая крона дерева высотой до 3 м. Урожай дает на 3-4 год, морозостойкий, скороспелый сорт, плоды сладкие без привкуса.

Царский

Раннеспелый сорт абрикоса. Отличается стабильным урожаем и высокой зимостойкостью, выживает в мороз при -40 градусах.

Самоплодный вид абрикоса, сопротивляется распространенным заболеваниям, но от вредителей требуется защищать дополнительно. Средний показатель урожая с одного дерева достигает 25-30 кг.

Первые плоды появляются с 3-4 года.

Абрикос Алеша

Ранний сорт, пользуется большой популярностью у дачников. Урожай всегда стабилен, плоды имеют плотную мякоть и вкус с кислинкой. Крона дерева достигает 4м. в высоту, по структуре – раскидиста. Дерево устойчиво к морозам.

При выращивании и дальнейшем уходе за абрикосом сорта Алеша просто, особых приемов и специальных усилий агротехники не потребуется.

Мелитопольский ранний абрикос

Раннеспелый сорт, не прихотлив к климатическим условиям, вынослив по отношению к морозам, выдерживает до -30 градусов. Плодоносит крупными и ароматными плодами, со сладкой и сочной мякотью. Дерево высокое, крона пирамидальная.

Устойчив к большинству заболеваний, обязательна ежегодная обрезка кроны.

Россиянин

Ранний сорт с наиболее высокой и обильной урожайностью – 80 кг. с дерева. Плоды созревают к концу июля. Урожай дает только на 5 году, плоды сорта россиянин крупные и сочные. Высокая стойкость к морозам до -30 градусов. Имеет среднюю сопротивляемость к заболеваниям.

Ранние сорта абрикоса имеют устойчивость к морозам, стабильный средний урожай.

Среднеспелые сорта

Среднеспелые сорта плодоносят в средний срок, между ранними и поздними. Обычно, это промежуток от второй половины июля и до второй половины августа. Эти сорта любят солнечный свет, и созревают тем быстрее, чем теплее лето.

Водолей

Это сорт, дающий плоды в средние сроки – в середине августа. Главное отличие – высокая урожайность – это порядка 50-60 кг. с дерева. Дерево достаточно высокое, 5-6 м. в высоту. Устойчивый к низким температурам, сопротивляемость заболеваниям вредителям среднее, поэтому нуждается в защите.

Предпочтительна посадка в Центральном регионе России, в местности с умеренными климатическими условиями.

Как посадить абрикос. Выбор саженцев

Чтобы дерево быстро пошло в рост на новом месте и долгие годы радовало садоводов вкусными плодами, необходимо правильно выбрать саженец. Рассмотрим несколько рекомендаций садоводов на этот счет.

Саженцу должно быть около 2 лет. Определить возраст несложно. У нужного вам саженца будет 1-3 боковых отростка без ветвления, корешки длиной в 0,3-0,4 метра и общий рост в метр или полтора. Диаметр ствола при этом составит несколько сантиметров.

Посадочный материал обязательно должен иметь прививку. На хороших саженцах место прививки просматривается очень четко.

При покупке всегда нужно смотреть, как выглядит растение. На нем не должно быть трещинок, ранок. Саженец не может быть изогнутым, деформированным, иметь сухие корни.

Чтобы дерево прижилось, лучше искать проверенные питомники в своей области. Так вы не поместите саженец в непривычные для него условия. Стоит отметить, что корешки могут быть как открытыми, так и с земляным комом (в контейнере).

Отличить саженец абрикоса от саженца сливы новичку может быть непросто. Важно смотреть на внешний вид материала. У двухлетней сливы есть минимум 4 боковых отростка, в то время как у абрикоса, как уже упоминалось, от 1 до 3. Корни сливы светлее, к тому же они достигают максимум 30 см, а корешки абрикоса могут дорасти до 40. Однако самое явное различие кроется в листве. Листики слив светло-зеленые и узкие, а абрикосы имеют более темные и широковатые пластины.