Уроки посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников: как начать свой сад

Уроки посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников: как начать свой сад

Красота цветущих плодовых деревьев весной не сравнится ни с чем. Может быть лишь с их завораживающим ароматом. В тоже время сад — это не только отрада для глаз. Деревья и кустарники являются хорошими поглотителями шума и пыли.

Реально ли создать красивый сад на своём участке? Да! И при этом необязательно привлекать ландшафтного дизайнера или садовника. Достаточно запастись фантазией, трудолюбием, свободным временем, и конечно – определёнными знаниями. В садоводстве учиться на ошибках не стоит, поскольку в лучшем случае исправить недочёты можно будет через год. Правильнее — вооружиться опытом профессионалов.

Как выбрать время для посадки

Точный ответ, какое время для посадки лучше, осень или весна, вряд ли существует. У каждого сезона есть свои плюсы и минусы. Ориентируйтесь на погодные условия каждого конкретного региона и года.

Чтобы не допустить досадных ошибок, воспользуйтесь нашими советами:

• посадка деревьев весной возможна только после оттаивания почвы;
• на участках с влажным тяжёлым грунтом все молодые деревца высаживайте весной, так как осенью они могут погибнуть;
• лучшее время для посадки теплолюбивых деревьев (персик, абрикос) — весна, после поздних заморозков;
• не рекомендуется высаживать деревья в сезон дождей, во время заморозков или в сухую и жаркую погоду.

Как подготовить место для посадки

Определить место и подготовить яму под посадку рекомендуется заранее. Большинство деревьев – растения светолюбивые, поэтому лучше выбирать защищённый от северных ветров и солнечный участок.

А когда же нужно приступать к подготовительным земляным работам? Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы делают весной, для весенних — осенью. Подготовленная яма должна постоять, чтобы образовалась благоприятная среда для саженца.

Плодовые деревья любят питательную, глубоко разрыхленную землю. Поэтому перед посадкой участок очищают от сорняков, вспахивают, добавляют минеральные и органические удобрения. Под каждое молодое деревце готовится яма диаметром 60-80 см. Глубина должна составлять чуть менее метра. Расстояние между саженцами зависит от вида — может составлять от 1,5 до 6 м.

Источник: https://arki-v-sadu.aystroika.info/stati/posadka-plodovyh-derevev-i-yagodnyh-kustarnikov-dobavlenie-stati-v-novuyu-podborku

Связанные вопросы и ответы:

Какие плодовые деревья и ягодные кустарники лучше выбрать для посадки

Хорошо, когда ягоды в саду есть с весны до осени! И в летние напитки, и в заготовки, да и просто сорвать и съесть, проходя мимо. Значит, надо озаботится конвейером. По всем культурам, перечисленным ниже, на сайте есть материалы, стоит почитать.

Жимолость синяя

Жимолость синяя или голубая — самая первая и потому самая желанная ягода. Ещё и беспроблемная. Только в солнечных и жарких регионах желательно найти ей полузатенённое местечко с утренним освещением. Жимолости нужна пара, так что, если сажать, то не менее двух кустиков.

Жимолость синяя или голубая — самая первая и потому самая желанная ягода. © gardenersworld

Плодоносить в средней полосе начнёт в середине июня — ранние сорта. У нас на Кубани в предгорьях первые ягодки созревают в середине мая. В Хабаровском крае — к концу июня. Сорта нужно подбирать не только по срокам созревания, но и учитывать вкус, отрыв (бывают сильно осыпающиеся, а бывают такие, что не оторвёшь).

Подробно о сортах и выращивании в материале: Съедобная жимолость — характеристики лучших сортов

Войлочная вишня

Войлочная вишня начинает созревать в конце июня (здесь и дальше сроки для средней полосы и по ранним сортам). Считается, что нужен опылитель, но мы со своей одинокой на 4 год собрали 8-литровое ведро. Лучше не рисковать и посадить два кустика. В сыроватых регионах очень подвержена монилиальному ожогу. В континентальных зонах растёт и плодоносит без проблем.

Войлочная вишня начинает созревать в конце июня. © practicalselfreliance

Смородина и крыжовник

Смородины продолжают ягодный конвейер: чёрная, красная, белая — с конца июня в средней полосе. В июле подтянутся йошта, смородина золотистая и крыжовник. Смородины лучше выбирать неосыпающиеся, крыжовники — малоколючковые или бесшипные.

Смородины продолжают ягодный конвейер. © prairiegardens

Малина

Малина может и в конце июня начать созревать, но чаще — с начала июля. Сортов малины огромное количество, выбирать можно по цвету, величине, вкусу, срокам созревания. Неплохо учесть разрастание кустов и околюченность.

Малина может и в конце июня начать созревать, но чаще — с начала июля. © perfection

Жимолость канадская

Жимолость канадская лучше подойдёт для регионов с неустойчивыми зимами, цветёт позже синей, и опылитель ей нужен свой. Плодоносит с июля в средней полосе. Требует пары для хорошего плодоношения. В отличие от синей не имеет во вкусе горчинки, ценимой сибиряками и дальневосточниками, сладкая. Выводилась для промышленных садов, поэтому кусты компактные и ягоды не осыпаются.

Жимолость канадская лучше подойдёт для регионов с неустойчивыми зимами. © kartinki24

Ирга

Ирга, если удастся отбить её от птиц, которые к ней особенно неравнодушны, порадует первыми ягодками с середины июля. Замечательно сладкие ягоды и несложное выращивание. Вот только птицы чаще всего успевают раньше сборщиков.

У ирги замечательные сладкие ягоды и несложное выращивание. © vegetolab

Голубика высокорослая

Голубика высокорослая начнёт плодоносить с конца июля. Вкусная ягода. Требует кислой почвы и лучше подходит обладателям торфяников. Есть контейнерные сорта. При выборе стоит обратить внимание на зимостойкость. Сажать тоже парочками нужно.

Голубика высокорослая начнёт плодоносить с конца июля. © diz-cafe

Ежемалина

Ежемалины начинают чуть раньше ежевики, в конце июля. По нашему опыту выращивания я бы рекомендовала их для континентальных и южных регионов, им реально нужно много солнца и тепла. Даже у нас на Кубани в частичном затенении ягоды получаются кисловатыми. В морозных регионах придётся укрывать.

Ежемалина подходит для континентальных и южных регионов, ей действительно нужно много солнца и тепла. © MoodyPDX

Ежевика

Ежевика дышит в затылок ежемалинам, плодоносит в августе. Сорта стоит выбирать среди современных малошиповатых или бесшипных, крупноплодных. Определяя ей место, учесть мощь разрастания. Даже один куст займёт значительную площадь. На зиму в средней полосе придётся укрывать.

Сорта ежевики стоит выбирать среди современных малошиповатых или бесшипных, крупноплодных. © nordgen

Виноград

Виноград, ранние сорта, тоже начинает плодоносить в августе. С ним всё непросто, и, высаживая виноград, надо хорошо теоретически подготовиться. Сорта брать только районированные.

Виноград, ранние сорта, тоже начинает плодоносить в августе. © courierpostonline

Актинидия коломикта

Актинидия коломикта в конце августа начнёт плодоношение, ягоды у неё сладкие и мягкие, лучше собирать несколько недозрелыми (осыпается). Выбор сортов невелик, устойчивость у всех высокая, останется найти место для этих мощных лиан (мужское и женское растение), так, чтобы нижняя часть растений оказалась в тени.

Какие условия необходимо создать для правильной посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Каким должно быть планирование сада, какие схемы для посадки растений лучше всего использовать, как нужно сажать плодовые деревья и кустарники, где выбрать место для разбивки фруктового сада.

Планирование фруктового сада помогает посадить плодово-ягодные культуры с наибольшей эффективностью. Правильная разбивка и умное размещение растений помогает получить хороший урожай, предупреждает болезни и повреждение вредителями.

Для чего необходимо планирование фруктового сада

• создать красивую композицию из деревьев и кустарников;
• правильно расположить растения учитывая их совместимость в саду, расположение возле забора и построек;
• правильно подобрать освещение;
• правильно расположить деревья и кустарники разной высоты;
• продумать обработку растений от болезней и вредителей, чтобы не навредить соседним;
• правильно подобрать саженцы, которые подходят по климатическим условиям;
• учесть тип почвы и глубину залегания грунтовых вод;
• правильно и эффективно посчитать стоимость работ.

Планирование посадки фруктовых садов — это предварительный выбор и размещение саженцев с учетом всех важных факторов, влияющих на качество урожая, удобство обработки, общий вид участка и, конечно, заранее просчитанные затраты.

Как выбрать подходящее место для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Посадка деревьев и кустарников в саду занятие кропотливое и ответственное. Ведь необходимо не только закупить саженцы и правильно их высадить, но и продумать, как их разместить на участке. От этого зависит, будут ли они расти и развиваться, а также красота сада. Чтобы избежать ошибок стоит высаживать саженцы на места, указанные в дендроплане. Если такого нет, то схему посадок стоит разработать самостоятельно с учетом:

декоративных качеств;

размеров взрослого растения;

необходимых условий его произрастания.

Кустарники и деревья хорошо растут в местах, где все условия им подходят. Если условия нарушены, то это приводит к тому, что культуры не приживаются, будут развиваться медленно, не будут цвести, давать урожай, снизиться их морозостойкость или декоративные качества.

Озеленение участка

Чтобы правильно определить места для высадки декоративных и плодовых растений на даче сначала оценивают участок. Изучают условия:

особенности почвы;

количества света;

климатические показатели;

уровень грунтовых вод;

тип рельефа;

розу ветров;

ориентацию территории и др.

После подбирают те виды, которые лучше всего могут развиваться в таких условиях. Если необходимо вносят в грунт недостающие компоненты, чтобы почва подходила.

Лучше всего растения развиваются на легких суглинках, которые легко пропускают воздух и влагу. Для разбивки сада выбирают равнинные места или пологие склоны.

Низины, где уровень воды высокий подходят мало, так как потребуется сделать дренаж. Там высаживают культуры с поверхностной корневой системой на валы или насыпные клумбы.

Больше хлопот и труда потребуется тем, у кого участок расположен на песках, торфяниках или глине.

Чтобы деревьям не было тесно стоит учитывать их размеры. Расстояние между ними рассчитывают по формуле. Для этого высоту взрослых деревьев суммируют и делят на два. Полученный результат используют как расстояние между ними.

При расчете расстояния между кустами сумму высоты обеих растений делят на три. Если их используют для создания живой изгороди, то расстояние между саженцами делают минимальным.

Важно! Такая формула не используется при высадке колонновидных деревьев.

Высота взрослых растений зависит от региона, где они растут. Чтобы узнать показатели стоит воспользоваться региональными таблицами роста, которые используют лесные хозяйства.

Как правильно посадить дерево?

Посадку проводят ранней весной, до того как распускаются почки или осенью, когда листья уже опали. Своевременная высадка – гарантия приживаемости.

Саженцы высаживают в подготовленные ямки с отвесными стенками необходимой глубины. Их дно засыпают плодородным грунтом. При размещении посадочного материала в лунку определяют размещения корневой шейки. Она должна находиться на уровне почвы, а ствол направлен вертикально. После заполнения ямы грунтом по ее периметру оставляют валик из почвы. Так обеспечивают оптимальные условия для полива.

Уже определились со стилем? Закажите проект под ключ в компании «Лэнд» и осуществите свою мечту

Заказать проект

Услуги

Посадка деревьев и кустарников

Для озеленения участка необходима не только укладка газонного покрытия, но и посадка крупных насаждений.

• Кора для мульчирования
  • Кора лиственницы для мульчирования
  • Кора сосны для мульчирования
  • Щепа декоративная
• Удобрения

Категории

• Благоустройство 11
• Дренаж 1
• Уход за газоном 12

Похожие статьи

Как выбрать газон для дачи

Как выращивают рулонный газон

В какой месяц лучше укладывать газон

Как выбрать рулонный газон



Посадка газона: правила выбора, виды и популярные сорта



Партерный и обыкновенный газон: в чем разница?

Какие инструменты и материалы необходимы для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

shutterstock.com / Slatan

Пересадка для любого растения – это всегда стресс. Чтобы помочь деревьям и ягодным кустарникам легко прижиться на новом месте и быстрее дать первый урожай, нужно правильно подготовить для них посадочные ямы. Мы расскажем, как это делается.

Лучшее время для посадки плодовых деревьев в средней полосе – это октябрь и апрель. Однако готовить место для будущих саженцев нужно заранее, за 3-5 недель до посадки.

Как правильно подготовить посадочную яму

Какую бы культуру вы ни решили завести на своем участке, общий алгоритм создания посадочной ямы для всех будет одинаковым. Остановимся на основных моментах:

• Наиболее распространенной и удобной формой для посадочной ямы является круг. Круглую яму и копать удобнее, чем прямоугольную, и для развития корней она подходит идеально, т.к. корневая система растет радиально.
• Чтобы начертить круг нужного диаметра, сделайте конструкцию, напоминающую циркуль. Для этого в центр будущей посадочной ямы вбейте деревянный или металлический колышек. Привяжите к нему шнур, длина которого равна радиусу ямы. На противоположном конце шнура закрепите еще один колышек и начертите получившимся "циркулем" на земле круг.
• Со всей площади круга снимите верхний слой земли на глубину лопаты – это самая плодородная часть грунта – и отложите его в сторону. Затем докопайте яму до нужной глубины и всю вынутую землю вывезите, т.к. она в посадочной яме вам не пригодится.
• К отложенному верхнему слою почвы добавьте необходимое количество удобрений (об этом ниже) и все тщательно перемешайте. Заполните получившейся питательной смесью посадочную яму и слегка уплотните грунт. Так он будет лежать несколько недель, до посадки, постепенно насыщая почву полезными веществами.

Размеры посадочной ямы

Размер посадочной ямы зависит от культуры: для семечковых деревьев нужны большие ямы, для косточковых – поменьше, для ягодных кустарников ямы копают еще меньшего размера. Размеры посадочной ямы для самых распространенных плодовых деревьев и ягодных кустарников приведены в таблице:

Культура	Посадочная яма	Схема посадки
Диаметр, см	Глубина, см	Расстояние между рядами, м	Расстояние между растениями в ряду, м
Яблоня	100-120	60	6-8	4-6
Груша	90	40	4-5	1,5-2,5
Слива	80	40	3-4	2,5-3
Вишня	80	40	3-4	2,5-3
Облепиха	80	40	3-4	2,5-3
Крыжовник	60	30	2-2,5	1-1,5
Смородина	60	30	1,5	1-1,5
Малина	50	30	1,5	0,3-0,8
Ежевика	50	30	1,5	0,3-0,8

На размер посадочной ямы влияет также почва на вашем участке. В зависимости от ее типа приведенные в таблице показатели следует уменьшить или увеличить.

• Если на участке глинистая почва, то глубину ямы нужно уменьшить: даже у яблони она не должна превышать 50 см. При этом диаметр, наоборот, должен стать больше, например, при посадке яблони посадочную яму делают шириной 1,5 м. В этом случае корни будут развиваться в верхних слоях грунта, где существуют более благоприятные условия для их роста.
• В саду с бедным песчаным грунтом глубину и диаметр посадочной ямы увеличивают. Снова возьмем для примера яблоню: первый показатель (глубина) посадочной ямы становится равным 1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом случае яма наполняется большим количеством богатого питательными веществами грунта – саженец будет развиваться лучше.

При подготовке посадочной ямы руководствуйтесь таким правилом: пусть лучше яма будет широкая, но небольшая в глубину, чем глубокая и малая в диаметре.

Нормы удобрений для посадочной ямы

Количество удобрений, которое нужно добавить в посадочную яму, также зависит от культуры и типа почвы. В таблице ниже приведены средние значения для различных плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Культура	Нормы удобрений на посадочную яму
Компост или перегной, кг	Суперфосфат, г	Калийная соль, г	Гашеная известь, г
Яблоня	30	500	200	500
Груша	30	500	200	500
Слива	20	500	150	500
Вишня	20	500	150	500
Облепиха	20	500	150	500
Крыжовник	10-12	250	70	200
Смородина	10-12	250	70	200
Малина	10-12	250	70	200
Ежевика	10-12	250	70	200

При закладывании удобрений в посадочную яму обратите внимание на следующие моменты:

• При посадке деревьев и кустарников вносятся как органические, так и минеральные удобрения. Их объема должно хватить примерно на 2-3 года роста и развития растения.
• Если почва на вашем участке песчаная, количество извести уменьшите примерно на 1/3. Улучшить песчаный грунт сможет дополнительное внесение в посадочную яму, кроме всего вышеперечисленного, низинного торфа или прудового ила, а также удобрений, содержащих магний.
• Если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию (уровень pH выше 7), то известь вносить совсем не стоит. Вместо нее добавьте в посадочную яму торф или мох.

Если вы планируете сажать в этом году плодовые деревья или ягодные кустарники, сейчас самое время заняться подготовкой посадочных ям для них. А разобраться с тем, как правильно посадить саженец, вам поможет наша статья об осенней посадке яблони.

Как правильно готовить почву для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Традиционный подход к посадке и выращиванию саженца продолжает мытарства деревца. В выкопанную яму помещается саженец на холмик земли, засыпается свежей рыхлой почвой (часто взятой из совершенно другого места или даже смешанной), почва уплотняется, поливается водой, крона обрезается. При этом половина сигнальной системы и фитогормонов, которые концентрируются на концах побегов, коту под хвост.

В почве начинается нешуточное «сражение» между местными (по краям ямы) и пришлыми (в насыпной почве) микроорганизмами — до дерева никому дела нет. Но расти надо, и деревце старается. Отращивает побеги, корешки, закрепляется в почве, используя внутренние ресурсы. Получается тяжело. А тут приходит добрый садовод с азотным удобрением, чтобы покормить деревце. Деревце начинает расти активнее, примерно как человек на рафинированной пище — растёт во все стороны, ткани становятся рыхлыми. Ризосфера вокруг корешков только начинает формироваться, сражения всё ещё идут, и в ряды «прикармливаемых» постоянно проникают нахлебники (от которых никакой отдачи) и откровенные вредители-диверсанты. Поэтому у дерева почти нет веществ, обеспечивающими иммунную защиту дерева, к тому же и его клетки рыхлые. То есть наружная защита такого деревца очень слабая.

Вредители тем временем не дремлют — посмаковать сочную зелень заметно приятнее, чем жевать жёсткую листву лесных деревьев. Грибкам в рыхлые ткани прорасти тоже несравнимо проще. Но садовод остается начеку и приходит на защиту деревца с опрыскивателем. В опрыскивателе пестицид «Убить всех». Он всех и убьёт, как вредных, так и полезных. Заодно он попадёт в почву и поубивает половину околокорневых микроорганизмов. Растение снова окажется на голодном пайке. И снова придет садовод с удобрением, на этот раз комплексным. Оно усвоится процентов на десять, остальное будет закислять почву и накапливаться в подземных водах.

Весной, а может, и осенью, заботливый садовод перекопает приствольный круг, в результате чего деревце лишится всасывающих корешков, работающих в самом биологически активном 10-сантиметровом слое почвы. Трудно придумать более изощрённые пытки для дерева.

Другой вариант я совершенно случайно увидела у знакомой бабушки. Саженец привезли ей соседи, у которых мы и гостили. Про бабушку-соседку они рассказывали до этого полгода, поэтому вместе с саженцем мы все к ней и пошли.

Саженец был немедленно распакован, помещён в ведро с водой и в то же ведро хозяйка бросила кусочек дёрна со словами: «Пусть привыкает!». С точки зрения биологии совершенно правильно: растение на стадии насыщения водой притянет к корням всевозможных полезных микроорганизмов, которых именно в дёрне максимум. Потому что дикие травы нахлебников на своих корнях не держат.

Посадка происходила на следующий день. Мы, конечно, помогали и заодно осваивали непривычные методы. Яму выкопали, сначала сняв дёрн, отложив в сторону, потом следующий 20-сантиметровый слой отдельно и нижние слои земли — отдельно. Земля внизу глинистая, поэтому холмиком насыпали камушки, на них поставили саженец, рядом воткнули крепкий кол и начали закапывать. Нижний слой мы измельчили лопатой, засыпали, потом то же самое сделали со средним. Всё хорошо полили.

Уложили сверху дёрн пластами и ещё раз хорошо полили. Саженец хозяйка подвязала сама, поговорила с ним, посочувствовала его мытарствам и пообещала заботиться.

В каждом почвенном слое свой набор микроорганизмов, то есть конфликта в почве при посадке быть не должно; деревцу будет заметно легче приживаться. А наличие дёрна — гарантия быстрого заселения растущих корневых волосков полезными бактериями и грибами.

Саженец привезли хороший, с богатой корневой системой и уравновешенной верхней частью. Хозяйка резать ничего не стала, сказала, что сначала дереву прижиться надо, а уж потом она будет решать, что обрезать. Это очень правильный подход, учитывая концентрацию гормонов именно в макушках.

Сад у неё хороший, задернённый, урожайный. Минеральными удобрениями не пользуется вообще, говорит: «Баловство это!». Белит стволы по весне извёсткой, сыплет в приствольные круги золу из печки, вот и вся обработка. Скошенную траву сгребает под деревья, закрывая практически периметр кроны и обеспечивая органическим кормом всю микроживность.

Как правильно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как обеспечить правильную уход за посаженными плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

Не бывает полностью здоровых садов, увы. Поэтому бороться с болезнями и вредителями надо постоянно. В том числе и осенью. Давайте выясним, чем и как обработать деревья и кустарники в конце сезона

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Фото: shutterstock.com

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.

Как обеспечить защиту посаженных плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней

Основное мероприятие, которому необходимо уделить внимание при подготовке плодовых кустарников к зиме, – это обрезка. Благодаря удалению ненужных веток продлевается молодость куста, улучшается качество ягод и увеличивается количество урожая.

Основную обрезку кустов проводят ранней весной, до начала сокодвижения, либо осенью, после листопада, но обязательно за несколько недель до наступления устойчивых морозов, чтобы растения успели "залечить" нанесенные им раны. Из-за того что некоторые кусты начинают вегетацию слишком рано, весной садоводы не всегда успевают провести данную процедуру. По этой причине многие отдают предпочтение осенней обрезке.

Обрезка разных видов ягодных кустарников имеет свои особенности. Однако существуют общие для всех правила. Так, при осенней обрезке у кустарников удаляют:

• сломанные, поврежденные и сухие ветки;
• пораженные болезнями и вредителями побеги;
• ветки, загущающие центр куста;
• трущиеся друг о друга либо перекрещивающиеся стебли;
• лежащие на земле либо расположенные недалеко от ее поверхности ветви;
• тонкие и слабые, а также невызревшие молодые побеги.

Кроме того, у всех ягодных кустарников через некоторый промежуток времени нужно полностью, до самой земли, удалять старые ветки. Урожайность на таких стеблях с каждым годом падает, ягоды становятся мелкими, их вкус ухудшается – куст стареет. После их обрезки начинается активный рост молодых побегов, которые становятся новым источником урожая. Назовем, какие ветки считаются старыми у разных видов ягодных кустарников:

• у ежевики и  малины летних сортов  удаляют все отплодоносившие двухлетние ветки, а у ремонтантной малины осенью обрезают под корень все побеги;
• у черной смородины вырезают ветки старше 5-6 лет; если от них отходят сильные молодые побеги, то ветви удаляют не полностью, а до начала молодого побега;
• у красной и белой смородины убирают все ветки, возраст которых превысил 9 лет;
• у крыжовника удаляют ветки старше 5 лет;
• у голубики старыми считаются ветки, достигшие 6-летнего возраста;
• у жимолости старые (старше 7 лет) побеги удаляют не полностью, а оставляют у земли пеньки высотой 30-40 см;
• у аронии (черноплодной рябины) вырезают ветки старше 6-8 лет;
• у ирги удаляют 4-5-летние стебли.

Обрезку взрослых кустов красной и белой смородины, в отличие от всех остальных кустарников, проводят не ежегодно, а один раз в два года. Смородина этих видов растет не так активно, образует мало корневого прироста, и загущения куста не происходит.

Как обеспечить правильный уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками в различные сезоны года

Плодовые деревья и ягодные кустарники живут десятилетия в саду. Поэтому нужно не ошибиться в выборе с самого начала.

Рассматривая сорта для посадки, выбирайте подходящие для вашего региона. Если хотите поскорее попробовать свои плоды с ветки, подберите скороплодные культивары. Некоторые из деревьев начинают давать плоды уже на 2-3 год после посадки, из ягодных кустарников — на следующий.

Посадка 3-летнего абрикоса

Косточковые культуры рекомендуют сажать весной, семечковые — осенью, но можно и в весенний период. Особенно это касается северных регионов, где молодое растение за сезон адаптируется и хорошо подготовится к суровой зиме.

Сроки посадки весной: середина апреля-середина мая. Актуальны для саженцев с открытой корневой системой. Культуры с закрытым корнем можно посадить и в конце весны-начале лета и даже в течение всего дачного сезона. Они меньше «стрессуют» и успешнее переносят пересадку, но дороже по цене. Лучше всего приживаются однолетние и двулетние здоровые саженцы.

Правильно подобранная территория — одно из главных условий их долголетия и щедрого урожая в будущем. Большинство плодовых предпочитают хорошо освещенное местечко. В затенении могут давать скудный урожай, с мелкими плодами, или совсем не «родить». Есть те, которые мирятся с полутенью: вкус фруктов, ягод при этом почти не страдает.

Имеет значение глубина залегания подземных вод. Не все культуры могут хорошо расти и плодоносить, если влага близко «у ног», тем более при подтоплении талыми водами.

От грамотного ухода после посадки также зависит быстрая приживаемость, способность перенести зиму, вступление вовремя в пору плодоношения.

Влияние оказывает и наличие ветров, состав почвы на участке. Хотя последний фактор можно скорректировать.