Боится ли морковь мороза. Овощи и осенние заморозки

Боится ли морковь мороза. Овощи и осенние заморозки

Привет!!подскажите, пожалуйста, какие осенние заморозки выдержит капуста, морковь и свекла?

Татьяна Векленко +5   это решение Морковку можно даже и не выкапывать, а при наступлении стабильных холодов, срезать ботву и оставить морковку в земле, накрыв соломой или укрывным материалом. но не плёнкой. Таким образом можно сохранить морковь до весны не теряя её вкусовые качества. Капуста и свекла выдерживают кратковременное понижение температур, но если надо, чтобы эти овощи в дальнейшем хорошо хранились, их надо убирать до наступления холодов и в сухую погоду. Как обычно, такие уборки овощей планируют на бабье лето. Если свеклу оставить в грядке, как и морковку, она поменяет свои вкусовые качества, станет жёсткой, волокнистой и даже цвет может измениться (появятся светлые прожилки).

rusalochka 73 (автор вопроса) 23 сентября 2016 года

до конца сентября обещают ночью около 0, но возможны заморозки до -5 вот я и не знаю что делать капусту планирую квасить и тушить до нового года)

Татьяна Векленко (автор ответа) 23 сентября 2016 года

Если оставишь капусту под морозом, она потом в квашении будет плохой. Выкопай сейчас, не обдирай верхние листы и повесь за кочерыжку вниз головой где нибудь на веранде, в подвале или в сарае. По мере надобности снимай и консервируй или туши. Сам корень можно срезать.

Татьяна Векленко (автор ответа) 24 сентября 2016 года

Срок вегетации свеклы ориентировочно три месяца (чуть больше). Если не можешь определить выспела свекла или нет, посмотри свои записи, когда она взошла. Или когда ты ее посадила плюс 10 дней.

Спасибо, у меня свекла в земле уже 4 месяца, пойду собирать урожай свеклы.

Как вырастить крупную морковь. Маленькие секреты крупной моркови

Морковь часто выращивают на дачных участках в средней полосе России. Ровные рядки, похожие на кустики петрушки (на мой взгляд), являются украшением участка и предметом гордости дачника.

Далеко не всем удается получить крупные корнеплоды, нарисованные на упаковке с семенами. Причина кроется в нарушении агротехники. Есть ряд обязательных пунктов, которые следует учитывать:

1. Морковь любит солнечный свет. Сажайте ее на грядках, максимально освещенных солнцем на протяжении всего дня.
2. Соблюдайте севооборот. Хорошие предшественники: томаты, огурцы, картофель, лук, чеснок, капуста. Плохие предшественники: укроп, петрушка, сельдерей. пастернак.
3. Крайне важно посадить семена моркови в приемлемые сроки. Мы ждем, когда температура воздуха прогреется до отметки от +15 до +18 C. Важно, чтобы после посева не было возвратных заморозков, иначе собранная осенью морковь будет плохо храниться.
4. Регулярно выполняйте прополку моркови. Растущие по-соседству сорняки отвлекают на себя большую часть питательных веществ из почвы.
5. Морковь предпочитает рыхлую воздухопроницаемую землю. После дождей и поливов может образовываться поверхностная корка, которая впоследствии затвердевает. Если не выполнить своевременное рыхление, она станет причиной искривления корнеплодов.
6. На размер моркови огромное влияние оказывает густота посадки. Первое прореживание выполните после появления настоящих листиков, оставив между посадками по 3 см. Когда сформируется по 2 пары листочков, прореживание повторяют. На этот раз между соседними растениями оставляют по 6 см.
7. На любом этапе развития моркови ей требуется хороший полив. При этом после выполнения процедуры поверхностный слой должен быть увлажнен на глубину до 30-35 см.
8. Не переусердствуйте с подкормками. Первый раз подкормите морковь спустя 3-4 недели после появления всходов (1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды). Вторую подкормку следует выполнить через 2 месяца после посадки (2 стакана молотой древесной золы на 10 л воды).
9. В течение всего сезона следите, чтобы Ваши грядки не атаковала морковная муха. Маркерами ее присутствия являются закрученные листочки. Для борьбы с вредителем используйте препараты «Актеллик» или «Интавир».
10. Из заболеваний наибольшую опасность представляют фомоз или альтернариоз. В целях профилактики проведите опрыскивание Вашей моркови 1% раствором бордоской смеси.

Какие овощи можно вырастить на подоконнике в квартире зимой. Огород на подоконнике

На подоконнике и балконе вполне можно вырастить и зелень, и овощи. Наши сибмамы делятся своим опытом.

Фото lmlnow

Сорта семян для огорода на подоконнике

Семена овощей, пригодные для выращивания в квартире, производители так и помечают: для балконного использования, для выращивания на подоконнике или для горшечного выращивания. Желательно выбирать еще и теневыносливые.

• Огурцы выбираем партенокарпические (не требующие опыления), женского типа, устойчивые к болезням и, конечно, скороспелые. На упаковке должно быть написано «F1» - то есть это гибриды. Сибмамы выращивали дома и на балконе «Гирлянду», «Балконный», «Маша», «Маринда», «Городской», «Любимый зятек». Однако сибмама Жозефина пишет, что опылять всё-таки надо: «Огурцы «Любимый зятек», как написано, переопыления не требуют, но ерунда всё это, пока сама кисточкой не начала переопылять – не росли огурчики, завязь просто засыхала и отваливалась. Так что переопыляю и растут, сын счастлив, что может срывать огурчики с кустика».



Фото Надья : «Огурцы посажены в конце января - начале февраля, а фото от 13 марта. Завязался огурец».

• Комнатные перцы , пожалуй, самые популярные среди любителей домашнего овощеводства из-за своей декоративности. Сортов много, например, «Маленькое чудо», «Оранжевое чудо» от Седек, «Фаворит оранжевый» от Аэлита (серия « Урожайный подоконник»), «Сюрприз» от Седек.



Фото ard , сорт «Всё небо в звёздах»

• Среди карликовых томатов для выращивания на подоконнике Сибмамы традиционно выбирают «Пиноккио», «Балконное чудо», «Флорида Петит», «Жемчужина красная и желтая». Эти же сорта можно выращивать и на даче – как уплотнители в теплицах между высокорослыми сортами (например, черри ) или даже на клумбах.



Фото Lёlechka от 7 ноября: «Помидорки комнатные, сорт Пиноккио».

• Семена зелени – укроп, петрушку, щавель, рукколу, кориандр, базилик, орегано, мелиссу, можно брать любые. Для зелени главное – организовать правильное освещение.



Фото рукколы от lmlnow



Фото орегано и мелиссы от Надья : «Семена покупала от Биотехники, выращивала в марте на рассаду, потом росли на даче, а осенью переехали обратно в квартиру».



Фото mila1977



Фото базилика от Навладия

Кажется, что дома можно вырастить всё, что угодно, но подходить к выбору культуры надо осторожно. Например, Homochka писала о своём необычном опыте: «Тыква… Ну, тут я сама пролетела - посадила пчелоопыляемое растение! Но зелень была потрясающая!»

Лампы для домашнего огорода

Зелень надо выращивать на самом солнечном и прохладном подоконнике. Но при ранних посевах в ноябре–феврале без хорошей фитолампы не обойтись.



Фото Марина79

Сибмама ard замечает: «Свет - он разный. Для зелени, пишут, больше синего и УФ надо, чего никак не добьётесь ни на подоконнике, ни на балконе. На подоконнике и балконе свет больше рассеянный, зелёного и красного спектра. Помидоры и перцы можно выращивать, зелени прямой свет нужен. Половина моего успеха - в подсветке. Рассаду всегда держу под синим светом, поэтому она компактная. У любой люминесцентной лампы спектр не для урожая клубники: не хватает красного. Для клубники (для урожая) подойдёт только полноспектральная подсветка (или full spectrum). Но до закладки цветов подойдёт и мощная люминесцентная».



Фото mila1977

Какие должны быть горшки для домашнего огорода?

Для томатов необходимый минимум – 5 литров на куст, но лучше 7. Если вы взялись выращивать дома коктейльные сорта или низкорослые , то необходим объём 15-20 л на куст.



Фото Надья : «Томаты «Флорида Петит» в середине мая, посев в феврале».

Для перцев подойдёт объём поменьше – от 1 до 3 л.



Фото ard

Огурчики – самая требовательная культура для домашнего выращивания, как к объёму, так и к составу почвы. На 1-2 куста надо примерно 10 л, так как почва в маленьких горшках будет сильно пересыхать.



Фото Di Na: «Окно у меня большое, французского типа. Веревочки подвязала прямо к гардине. Огурчики не прищипывала. Сейчас моим огурчикам 6 недель».

Зелень можно выращивать в стандартных ящиках для рассады высотой около 15 см.

Источник: https://dachnayazhizn.info/novosti/kak-gotovit-k-zime-ogorod-kak-pravilno-soblyusti-ocherednost-podgotovki

Морковь пошла в цвет, что делать. Морковь и ее болезни и борьба с ними

В период роста и после сбора корнеплодов наиболее часто он подвергается различным видам повреждений гнилью. Некоторые из них приводят к ухудшению вкуса моркови (оно становится горьким), а другие полностью разрушают растение. Болезни моркови, такие как гниль, бактериоз, церкоспороз и другие, могут испортить урожай. Рассмотрим подробнее болезни при выращивании моркови.

Фомоз или сухая гниль

Это заболевание вызвано опасным грибом и влияет на морковь в конце вегетационного периода. Во-первых, продолговатые серо-коричневые пятна становятся видимыми на листьях и черешках. Затем, по мере умножения гриба, болезнь поражает корневую культуру. Но наиболее активное распространение фомоза происходит во время хранения урожая.

Методы борьбы: своевременное удаление растительных остатков с растительного слоя, фосфатно-калийное оплодотворение почвы перед посадкой, удаление листьев сразу после сбора урожая.

Белая гниль

Названный гриб, белая гниль может затронуть почти все растения в саду. При хранении на корнеплодах появляются мягкие области и влажная гниль. На этом этапе трудно визуально обнаружить болезнь, поскольку морковь практически не меняет свой цвет. Постепенно размягченные места покрыты мицелием (светло-пушистым покрытием). Затем на нем появляются кора, черные точки и капли влаги.

Методы борьбы: повышенная добавка калия (1,5 столовые ложки сульфата калия на ведро с водой), опрыскивание медьсодержащими препаратами, дезинфекция хранилища серными шашками.

Серая гниль

Грибковая болезнь моркови, вызывающая влажную гниль при хранении. Поверхность корнеплода, зараженная грибком, становится мягкой, а затем становится пропитанной и становится темной. Тогда в этих местах имеется большое количество серой доски. Это заболевание приводит к большим потерям урожая.

Методы борьбы: удобрение почвы азотными удобрениями, распыление 1% бордосодержащей жидкости, хранение при +2.

Бактериоз

Причинами бактериоза являются бактерии, которые заражают морковь и семенники в первый год культивирования. Во-первых, края нижних листьев желтеют. Затем пострадавшие места увеличиваются в размерах, становятся темными, сохраняя вокруг себя желтые контуры. После этого инфекция поражает черешки корня, и они высыхают листьями. На стеблях есть полосы и коричневые пятна.

Методы борьбы: десятиминутное воздействие семян на воду при t +52, опрыскивание фунгицидом «Хом» через 20 дней после всходов (40 г на ведро с водой).

Бурая пятнистость

Грибковая болезнь, которая поражает корень и семенники, независимо от периода роста. В молодых растениях коричневое пятно проявляется темно-коричневыми суспензиями в нижней части стебля. Такие симптомы часто приводят к гибели проростка.

Методы борьбы: ослабление межстрочного интервала с высокой влажностью почвы, опрыскивание бульонером, крапивой, хвощей.

Ризоктониоз (войлочная гниль)

Грибковая болезнь корнеплодов, влияющая на нее, как при активном росте, так и во время хранения. Основными признаками заболевания являются: свинцово-серые, слегка скомканные подкожные пятна, на которых образуется фиолетово-коричневое войлочное покрытие. Впоследствии на нем появляются черные включения.

Методы борьбы: распыление раствором, содержащим хлорид меди или манкозеб.

Альтернариоз (черная гниль)

Заразное заболевание растения, которое может повлиять на морковь на любой стадии развития. Alternaria имеет свойство передавать, как через семена, так и через почву. На молодых побегах он проявляется в виде почернения стебля. Черная гниль может уничтожить все культуры за короткое время.

Методы борьбы: распыление с помощью Rovral.

Церкоспороз

Грибковая болезнь, во время которой на листьях моркови появляются светло-коричневые пятна со световым центром. Следующий этап церкоспороза характеризуется увеличением и освещением пятен и скручиванием краев листовых пластин.

При высокой влажности снизу пятна покрыты серым покрытием. На черешках и стеблях они слегка унылые, продолговатые. Вскоре пятна сливаются, становятся черными и гниют. Церкоспороз зеленой части растения приводит к тому, что морковь образуется мелкой и морщинистой.

Методы борьбы: подогревание семян в воде при температуре +50 градусов, разбрызгивание побегов 1% раствором бордоской смеси.

Мучнистая роса

Грибковая болезнь, поражающая семенники и морковь первого года культивирования. Порошкообразная плесень — беловатая доска, которая может появляться где угодно на заводе. Место, затронутое болезнью, становится жестким, легко ломается, часто рушится. Большая часть плесени влияет на растения, которые не получают правильного питания. Фактор, способствующий возникновению и распространению болезни, — низкая влажность при высоких температурах воздуха.

Методы борьбы: лечение фунгицидами во время вегетации.

Источник: https://dachnayazhizn.info/stati/morkov-popala-pod-zamorozki-podzimniy-sev-morkov-i-svyokla-pospeyut-na-3-nedeli-ranshe

Как вырастить морковь в открытом грунте секреты хорошего урожая. Как вырастить красивый и богатый урожай моркови?

При выращивании моркови обращайте внимание на ряд факторов, которые негативно влияют на получение качественного урожая. Многие, особенно новички-огородники, не знают, что делать. Для хорошего урожая необходимо соблюдать несколько правил.

• Регулярный полив . Очень важно правильно поливать, особенно после засухи. Поливайте морковь регулярно, избегайте пересыхания почвы. При нерегулярном поливе, когда после засухи вы заливаете почву водой или при продолжительных дождях, корнеплоды начинают трескаться.

Избыток влаги, да еще при слишком прореженных посевах, способствует усиленному росту плодов. Но при этом плоды грубеют, теряют пригодность для употребления в пищу. При недостатке влаги, морковка теряет свою сочность.

• Посев в затемненном месте . Морковь любит открытые и солнечные места. Затемненность посадки приводит к снижению сахаристости и массы овоща.
• Лучшая почва – легкие суглинки и супески. При выращивании на кислых почвах, морковка теряет свою сладость, вырастают уродливыми. Морковь не любит солончаковую и кислую почву. В плотном и глинистом грунте морковь нормально расти не сможет, приобретает непропорциональную форму и неприятный вкус.
• Не любит свежий навоз , корнеплоды вырастают корявыми, уродливыми. Такую морковь не имеет смысла оставлять до весны на хранение.
• Удобрения . Если будете удобрять морковь, то знайте, что она не любит минеральные удобрения. Лучше использовать мочевину и органику (перегной, древесную золу, настой скошенной травы).
• Прореживание необходимо для формирования сильного, красивого корнеплода. Прореживайте всходы осторожно, иначе можно повредить корни соседних всходов, что вызовет их ветвление и деформацию. Первое прореживание делают в фазе трех настоящих листочков. Прореживают днем, желательно в солнечную погоду, чтобы луковая муха не заразила морковь. Вечером прореживание не рекомендуется проводить, луковая муха в это время летает по огороду. Второе прореживание проводят через 20-25 дней после первого, оставляют всходы на расстоянии 2 см, третье — проводят на расстоянии 6 см от одного растения до другого. Чтобы не заморачиваться с прореживанием, я покупаю гранулированные семена. При посадке сразу можно их разложить на нужном расстоянии друг от друга, тогда заниматься прореживанием не придется.
• Удаление сорняков . Сорняки — бич наших огородов. Для удаления сорняков сейчас в продаже имеются различные гербициды. Но я бы не рекомендовала использовать их на грядке. Лучше удалять сорняки вручную. Можно воспользоваться народными методами, разбрызгивая средства с помощью пульверизатора перед тем, как высадить семена.

Видео морковь , уборка урожая, ВПЛ