Корнесобственные розы

Как правильно и когда укрывать розы? Что использовать в качестве укрытия, чтобы наши красавицы перезимовали успешно, читайте в этой статье.

Морозы у нас длительные, укрытие для роз необходимо! Самое негативное влияние – сухость зимнего воздуха в сочетании с низкой температурой. Тонкость коры позволяет влаге испаряться из роз, поэтому первостепенно нам нужно защитить розы от ветра.

Сохранение влаги внутри укрытия, формирование определенной микросреды - одни из назначений укрытия. Также защита растений от перепадов температур, некий такой термос в результате укрытия. Амплитуда колебаний внутри укрытий гораздо мягче. Южные растения неправильно реагируют на оттепели, сразу начинают вегетацию. Поэтому эта функция укрытия важна.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму.  Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней.  Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас.  Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парнико. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Если для укрытия роз осенью на зиму использовали материалы, которые не пропускают воздух и влагу (пленка, изоляционные материалы, толь), такие материалы важно своевременно убирать весной. Иначе в тепле под ними начнет скапливаться конденсат, и растения начнут преть. Сооружать укрытия можно только в сухую погоду без дождей, чтобы влага не попала на стебли и покрытие. Помимо пленки, есть альтернативные варианты материалов для укрытия.

Лутрасил — надежно, и при этом не создает лишнего конденсата весной. Его можно использовать с конца октября, не опасаясь потепления. В октябре укрывают первым слоем, а в первых числах ноября добавляют еще пару слоев материала.

Правильное укрытие — предмет обсуждений и яростных споров увлеченных розоводов, каждый из которых отстаивает свой собственный способ. Однако в том, когда это делать, они удивительно солидарны. По мнению абсолютного большинства спешить с этим нельзя, следует дождаться стабильного понижения температуры ниже нулевой отметки.

Дело в том, что кусты должны пройти обязательную обработку холодом. Необходимо, чтобы жизненные процессы практически прекратились, все питательные вещества во время закаливания из листьев ушли в стебли, а растительные соки превратились в углеводы и сахара. В результате древесина вызревает более качественно и растения нормально зимуют.

Правильное укрытие капризных роз на зиму – занятие ответственное, ведь вы хотите увидеть весной здоровое и красивое растение. Но существует настоящая мечта цветовода – розы, которые способны благополучно перезимовать без слоев сухой листвы, лапника и лутрасила.

Мы уже подробно рассказывали вам,, сегодня же поговорим о тех сортах "королевы цветов", которые в укрытии на зиму вообще не нуждаются – бывают и такие!

Пожалуй, обрезка — самый спорный момент в осеннем уходе за розами, при обсуждении которого ломается немало копий. Далеко не все садоводы уверены в необходимости этого мероприятия, потому они отправляют свои кусты зимовать в естественном, то есть необрезанном виде.

Но все же большая часть розоводов уверена, что поздней осенью розы обрезать обязательно надо. Грамотно подстриженное растение делается более крепким, его морозоустойчивость повышается, а крона лучше вентилируется.

Существует 3 варианта формирующей обрезки роз.

Сильная (короткая). В этом случае куст обрезают практически «на пенек» – оставляют в основании лишь 1 – 2 хорошо развитые почки.

Ее как правило делают перед посадкой кустов. И точно также обрезают толстые двухлетние побеги. При такой обрезке побегов у розы образуется меньше, но они более мощными и с крупными цветками.

Умеренная (средняя). При таком варианте побеги укорачивают наполовину, оставляют на них обычно 4 – 6 почек.

Ее используют, как правило, для формирования молодых роз – на 2 год после посадки.

Слабая (длинная). В данном случае фактически обрезают только верхушки побегов, оставляя 8 – 10 почек.

Зная все эти трудности, можно осознанно подойти к выбору укрытия для роз. Самым надежным (правда, и самым материалоемким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Над розами устраивают навес из досок или щитов, способный выдерживать давление снега. Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных в землю отрезков бревен. Сверху его накрывают нетканым материалом, а еще лучше — полиэтиленовой пленкой, можно старой (ее проще весной приоткрывать для проветривания). Края пленки прижимают к земле камнями, кирпичами.

Если аппетиты у вас умеренные и куплено всего несколько саженцев (при этом спящих, а не проросших), то сохранить их можно в обычном холодильнике , поставив саженец на дверцу. Для устойчивости можно закрепить его скотчем. На голову такого саженца одевается крафт-бумага или пакет с дырками, периодически (раз в неделю) саженец чуть сбрызгивается водой. Максимальный срок передержки в холодильнике от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура передержки от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом я для розы не вижу, впоследствии на свету они позеленеют.

Если розы располагаются в саду, взрослые, сильно разросшиеся кусты придется оставить на зиму в грунте. Готовить растение к холодам нужно еще с лета после окончания цветения. В этот период прекращают внесение азотных удобрений, чтобы кусты не наращивали листву, не ослабли и благополучно перезимовали. Зато калийная подкормка в небольшом объеме укрепит стебли и побеги, сделает их более мощными и устойчивыми.

Обязательная процедура – обрезка. Она обязательна для всех видов роз, кроме плетистых, почвопокровных и парковых. Основная цель – поддержать культуру, сохранить ее силы и сделать более устойчивой к холодам. Удаление старых веток проводят по следующей схеме:

Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни. Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

Куст розы, окученный на зиму.

Затем кусты окучивают – вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.

Сортовая и видовая принадлежность розы влияет на ее зимостойкость, а стало быть, на способ ее зимовки.

Чайно-гибридные розы

Это самые изнеженные розы: они с большой готовностью и вымерзают, и выпревают весной от влаги, которая может скопиться под укрытием. Так что эта группа роз нуждается в дополнительной помощи. Перед укрытием их обрезают до 40-45 см, все больные и незрелые побеги удаляют.

То есть, чайно-гибридные розы в укладывании не нуждаются, их просто обрезают под уровень укрытия. Замечено: чем ниже обрезана чайно-гибридная роза, тем лучше она будет цвести следующим летом.